30. marta, u sklopu Volvo Fashion Weeka u Moskvi u Gostiny Dvoru na podijumu "Crystal" dizajnera Igor Isaev predstavit će jesensko-zimsku kolekciju novog brenda Grunge John Orchestra. Eksplozija ... Muške i ženske traper linije, vrhunska vanjska odjeća do najsitnijih detalja promišljena: GJO.E jedan je od onih brendova koje bi vrijedilo smisliti da ih nema. Početak: 17:30.
"Odjeća s tragovima istrošenosti" - tako rječnik definira jedno od značenja riječi "grunge". U međuvremenu, modni sažeci najavljuju njegov povratak na svjetske piste. Za Igora Isaeva stvaranje odjeće na granici Grungea i Hi-Enda bio je način života više od 10 godina.
"Ove stvari izgledaju pomalo ubijene, pokazuju povijest", kaže Igor o svojoj kolekciji. " Radi se o grunge -u. “Ali istovremeno su potpuno novi. Efekat se postiže uz pomoć sofisticiranih tehnologija - bojenje, enzim, pranje "u kamenju". A ovdje se radi o Hi-Endu.
.
.
Muške i ženske kolekcije Igora Isajeva predstavljaju traper liniju od organskog trapera sa "istorijom" (proizvedene u Japanu na retro razbojima koji imitiraju tkanje prije pola stoljeća) ; vanjska odjeća od prirodnih i visokotehnoloških materijala (jakne od prave kože, kaputi od ovčje kože, parkovi, "piloti", donje jakne); dres (dukserice, dukserice, "kengur") i majice. U suštini, sve što nosimo svaki dan, ali za koje je tako lako odvojiti „naše“ od „ne naše“.
Jedna od specifičnih značajki GJO.E-a su njegovi visokotehnološki materijali. Mikrovlakna, membrane, ljepljivi šavovi, tkanine koje apsorbiraju zračenje mobilnog telefona (na primjer, u unutrašnjem džepu jakne) - sve se to ne može učiniti bez svega ovoga u proizvodnji odjeće za rusku klimu, Igor Isaev je siguran: „Ove stvari nisu hladne po mrazu, a istovremeno je ugodno u zatvorenom prostoru ili u automobilu.“
Ali to nije sve. Jedan od "trikova" GJO.E -a je neobičan način bojenja. Teško je povjerovati, ali većina je stvari sašivena od bijele tkanine (i nije važno je li to od prirodnog vlakna ili hi -tech -a - rezultat je zanimljiviji), a zatim obojana u nekoliko faza, obrađena pigmentima i obezbojena agresivnim pranjem (ispiranje kamenom ili enzimsko pranje). Oko 30% stvari se odbije nakon obrade - uz svu savršenstvo tehnologije, prava koža i pamuk su hiroviti i nepredvidljivi materijali. Ali na izlazu - složena, heterogena, "ostarjela" boja, po kojoj možete razlikovati ekskluzivni predmet na prvi pogled.
 |
Svemu navedenom dodajte 3D rez koji uzima u obzir antropometrijske značajke figure, na čemu radi cijeli tim iskusnih dizajnera i tehnologa. Stoga, kao rezultat, čak ni stvar koja strogo sjedi na figuri ne ometa kretanje.
I obilje modernih i visoko funkcionalnih detalja, pažnja prema najmanjim elementima pribora, čiji je dizajn osobno nacrtao Igor, a proizvodi se u Italiji i Švicarskoj, logično dovršava opis modernog brenda na europskoj razini, što je krajnje vrijeme da se pojavi u Moskvi.
Tvorac Grunge John Orchestra. Eksplozija - Igor Isaev, muzičar i dizajner. Prijatelji ga zovu samo John. Igor Isaev rođen je u Ivanovu, od djetinjstva je volio muziku. Puno je putovao s popularnim dječjim timom, upijajući evropsku kulturu kroz uličnu modu. „Kad se pojavila naša vlastita grupa, postavilo se pitanje gdje nabaviti odgovarajuću odjeću? Nije ga bilo u trgovinama, pa smo počeli eksperimentirati ”, kaže John. Stare američke farmerke, prepravljane vojnu uniformu, domaći otisci, građevinske čizme i povremeni kultni predmeti - moda je započela iznutra prema van, a ne sa sveučilišta. Godine 1989. budući dizajner je izbačen s prijemnog ispita na tekstilni institut zbog prkosa izgled... „Sami smo proučavali. Uzeli smo stvari od naših omiljenih marki, saznali s kojim dobavljačima tkanina rade i otišli na izložbu. Rečeno nam je: „Jeste li iz Rusije? Ne radimo sa Rusijom. Bio je to početak 90 -ih. " Ubrzo je Igor postao šef cijelog tima istomišljenika - dizajnera, tehnologa, umjetnika, sposobnih stvoriti i iznijeti na tržište vrlo tražen proizvod.
 |
ORKESTAR
„Odakle je došla riječ„ orkestar “? - Igor priča priču o kombiniranju četiri, na prvi pogled, slučajne riječi u nazivu marke. - To je zato što nisam sam. Tim profesionalaca sa mnom radi dugi niz godina i zaista cijenim što smo za ovo vrijeme oformili pravi tim. "
Zajedno s "Orkestrom" Igor je stekao značajno iskustvo, dugo razvijajući odjeću za mnoge ruske lance, uključujući lanac trgovina Egoist. Prije godinu dana donesena je odluka o pokretanju nezavisnog brenda: „Mnogi vjeruju da je nemoguće uspostaviti modernu proizvodnju u Rusiji. Svojim primjerom dokazujemo suprotno. Ako spojimo napore vrhunskih proizvođača, vlastito iskustvo i iskustvo profesionalnog tima, sve postaje moguće. " Možemo reći da je Igor Isaev tijekom godina svog rada promijenio modu za muškarce vanjska odjeća u našoj zemlji. U bilo kojem vagonu podzemne željeznice može upotrijebiti posebne primjere kako bi pokazao lažne slike za svoje modele i rekao kada i zašto su se pojavili.
EXPLOSION
Revija u Gostiny Dvoru u sklopu Volvo Fashion Weeka u Moskvi samo je prvi val eksplozije pod nazivom Grunge John Orchestra. Eksplozija. Sljedeći korak je otvaranje vodećeg butika Grunge John Orchestra u travnju. Eksplozija na Nikitskom bulevaru. „Prodavnicu smo dizajnirali na industrijski način, koristeći prirodne materijale. Volim sve što je prirodno - pamuk, kožu, drvo, ciglu, metal, čisto drvo, gdje se plastične vrećice ne razbacuju. Zato ćemo koristiti samo papir koji se može reciklirati bez štete po okoliš. A u samo središte trgovine postavit ćemo ogroman kamin, gdje će se stvari po atraktivnim cijenama "paliti" tokom rasprodaje ", kaže Igor Isaev.
U bliskoj budućnosti tim planira stvoriti pravu zajednicu koristeći društvene mreže, twitter "a i facebook" a.
“Pokušat ćemo održati prihvatljiv nivo cijena, bit će posebnih ponuda za mlade. Želimo da svi, od studenata do milijardera, u našoj zemlji imaju priliku da se oblače lijepo, udobno i sa ukusom ”, rezimira Igor Isaev.
Grunge John Orchestra. Eksplozija slijedi složenu putanju, poput njenog imena. Osnivač GJO.E Igor Isaev već sedam godina proizvodi u Rusiji proizvod prema svim staromodnim kanonima-skup, kvalitetan i radno intenzivan. Za traperice koristi samo japanski traper, impregnira parkove posebnim sastavom, pažljivo lijepi šavove i pažljivo stari od trikotaže. Ukratko, ovo je naš odgovor na Stone Island i Barbour. GJO.E prodaje više u inostranstvu nego u Rusiji: u 34 prodavnice u Evropi - plus Kanada i Hong Kong - u odnosu na naša četiri prodajna mesta. U novembru je GJO.E predstavio saradnju sa sportskim gigantom adidas Originals. Ovo je prvi u istoriji Rusije laka industrija rade zajedno sa tako velikim brendom. Kolekcija uključuje ponovno osmišljene Superstar tenisice, prošivene jakne od guščje puhovine, Superstar stazu sa odvojivim rukavima i poznate GJO.E parkove. Sada imaju ništa manje ikonične tri pruge.
Fotografija: adidas Originals
- GJO.E se uspješnije prodaje u Europi nego u Rusiji. O tome svjedoči i broj trgovina. Ispostavilo se da vas je adidas izabrao ne kao ruski, već kao već etablirani evropski brend?
- Unatoč brisanju granica, ljudi preferiraju lokalno. Bilo da se radi o vinu ili odjeći. Nemački brend adidas popularan je u Evropi i veoma je voljen u Rusiji. GJO.E postoji na spoju civilizacija i ideološki i geografski. U Rusiji tri pruge imaju poseban stav. Početkom 90 -ih lavovski dio mode snabdijevan je putem DDR -a. Adidasov kult zasluga je domaće nomenklature i trgovaca crnom bojom. Zamislite dominaciju trgovina punih njemačke odjeće i obuće. Nosio sam Superstar 1992. godine, 501 Levi's, polovna, dukserice Calvin Klein, Ray Ban naočale. Upravo ono što sada nose.
- Je li se moda globalno promijenila u 25 godina?
- Jednostavnost je ponovo popularna. Lakše se natjecati u njemu. Industrija jednostavnog dizajna je profitabilna industrija.
- Zašto bi onda adidas preuzeo složen brend poput vašeg?
- Prije suradnje s nama, adidas Originals predstavio je suradnju s Barbourom. Jednako cijenimo istoriju. Nepoznavanje njenih rasa ima loš ukus. Čovjek, odvojen od korijena, leti u crnu rupu. Mnogi brendovi već desetljećima objavljuju isti proizvod poboljšavajući ga. Na ovaj način stvari ne izlaze iz mode. Adidas svoje korijene održava ponovnim objavljivanjem klasika.
- Kako ste uspjeli zadržati svoj tehnološki razvoj u zbirci? O za velika izdanja?
- Suradnja nije samo pisanje nečega na tenisici ili promjena boje. Ovo je rad s konstrukcijama, proizvodni projekt s dugim sastancima, odobrenjima i ispitivanjima. Zadržali smo industrijsku tehnologiju pranja važnu za GJO.E, stvarajući lagani vintage efekt. Tkanina se skuplja, a proizvod na slici izgleda življe. Pokušali smo ne naštetiti klasičnom dizajnu. Dakle, jakna Superstar ima odvojive rukave i džepove. Drugi primjer je reverzibilna donja jakna koja se okreće naopačke. Funkcionalni dizajn mi je važan. Bez ovoga ispada fantazmagorija, a ovo je put u nigdje. Kao da ste pripremili obrok i niste sigurni da li je jestiv.
- Adidas Originals saradnja sa Jeremyjem Scottom i Rafom Simonsom prkosi ovoj logici. Uzmite patike s krilima.
- To je drugačiji svet. Svijet fantazije i glamura u kojem stvari postaju umjetnički predmeti, fetiši. Oni su za buku. Simons ili Scott ne vidimo svake sekunde. Ima ih mnogo u štampi, ali ne i na ulicama. Saradnje su raznolike kao i mikrozajednice. Njihov je posao izazivati emocije, a ne rješavati svakodnevne probleme. Na primjer, zaštitite od vjetra i prljavštine.
- Konkurirate li s uličnim etiketama poput Stüssyja ili Palače koje su na čelu mode i, za razliku od GJO.E -a, rade jednostavne i pristupačne stvari?
- Hype je dobar, ali se već dijeli u svijetu. Ko danas bira ulična moda, misli da nije kao svi drugi. 1987. sam bio na normcore - poput modernih dvadesetih. Nosio je plave farmerke i građevinske čizme. Majice sa dugih rukava nije imao. Kupio sam oficirski donji veš i ofarbao ga u crno. Samo što se ovom stilu danas posvećuje veća pažnja. Očigledno, urednici modnih časopisa postali su mnogo mlađi. Ili su korporacijski šefovi poput Comme des Garçons nostalgični. Današnji izgled ne znači pripadnost zajednici, kao što je nekad bila, kada su moda i kontekst proticali jedno iz drugog. Mogli ste dobiti metak u čelo zbog pisanja na majici. Sada su stvari drugačije. Kožna jakna i crne traperice ne znače da ste s rock festivala.
- Istina je. On sam u kožnoj jakni, a u sviraču - Young Tag.
- Moderna moda omogućuje miješanje. Uzimate klasične pantalone, donju jaknu nerazumljive boje, patike za košarku, šešir. Staru generaciju i dalje iznenađuje ova moda. Ako se znate odijevati, tada hype radite vlastitim rukama, pretvarajući se da nemate stila. Upečatljiv primjer svega toga su Madone iz 1980 -ih. Obukla se užasno!
Časopis RBC
Još jedna moda. Šest priča mladih brendova
Za osnivača brenda SH'U, posao je postao način socijalizacije
Tekst: Pavel Karasev
Fotografija: Alena Kondyurina za RBC, iz arhive pres službe SH'U
Za promociju brenda, Andrey Kravtsov je predstavio SH "U kabanice muzičarima iz Alai Oli, Sunsay, Tequillajazz i drugih bendova.
SH "U svake sezone objavljuje nove kolekcije
Potpuna zbunjenost i duboki očaj - ovako Andrej Kravtsov na web stranici SH'U (čita se kao "šivati") opisuje svoja osjećanja u vrijeme kada je imao 20 godina. Zatim je živio u Sankt Peterburgu, gdje se krajem 2000 -ih preselio iz Jekaterinburga, uglavnom kako bi napravio karijeru kao rock muzičar. Kad muzika nije funkcionirala, Andrei jednostavno nije znao što učiniti: "Nije bilo ni najmanjeg razumijevanja čemu se želim posvetiti, zašto i kako želim živjeti"
Kravtsov iz Severouralska, malog grada 450 km sjeverno od Jekaterinburga. Nakon devetog razreda preselio se u Jekaterinburg, gdje je 2009. godine završio fakultet i postao specijalist za instrumentaciju. U Jekaterinburgu je upoznao krojača Kostju, koji je sašio vanjsku odjeću i hlače po mjeri, te mu postao stalni kupac. "Svidjela mi se ideja: svi se mogu istaknuti izvana, postati drugačiji od drugog zupčanika u sivom sistemu i naglasiti svoju individualnost", kaže Andrey. Shvativši nakon preseljenja u Sankt Peterburg da je malo vjerovatno da će postati roker, sjetio se ovoga i odlučio sam početi šivati.
“Prva stvar koju sam napravio sam bila je jednostavna torba preko ramena, onda su bile hlače koje nisam mogao navući na sebe ”, smije se Kravtsov. U početku je šio samo za sebe, kupovao tkanine u trgovinama u Sankt Peterburgu i zarađivao na različite načine. Na primjer, prodavač u trgovini Levi's - ovdje je upoznao Aleksandra Spotovskog, koji je kasnije skicirao prve verzije logotipa marke SH’U. A posljednje mjesto rada Andreya bila je tvornica Hyundai u Sestroretsku, na čijem je transporteru radio osam mjeseci.
Kolege u fabrici, koje su saznale za njegov hobi, postale su jedne od prvih kupaca: "Mnogi su pitali, neki su prišli i rekli: saši nam nešto," Adidas "- z *** al!" Ideja o prvom serijskom proizvodu, koji je postao zaštitni znak robne marke SH'U, pala je na pamet Kravcovu kada se vraćao kući iz tvornice.
Žuti ogrtač
Andrey kaže da je razmatrao mogućnosti za stvari koje nedostaju sivom i kišovitom Peteru. Prvi jarko žuti vodootporni kišni ogrtač prodan je 1. aprila 2012. - ovaj dan Kravtsov smatra "polazištem u istoriji marke SH'U".
Kravcov radni alat tada je bio mali mašina za šivanje Janome, koji je kupio za 2900 rubalja, prodavši gotovo posljednje cipele na buvljaku. "Skoro sam se odmah prestao nositi s debljinom materijala i morao sam kupiti drugu, njemačku Textimu za 5.000 rubalja", prisjeća se Andrey. Cijena materijala za prve kišne ogrtače iznosila je 250 rubalja, a koštali su 3000. Kravtsov je prvi godišnji odmor u tvornici proveo šivajući narudžbe i zaradio je za tjedan dana isti iznos kao i na pokretnoj traci za mjesec dana. Nakon što je dao otkaz i primio 50 tisuća rubalja u obračun, Andrey je započeo vlastiti posao.
Dok je radio u fabrici, Kravtsov je unajmio malu radionicu u prostoru KultuRRa na Nevskom, a 2013. preselio se u novi studio na Fontanki. U prvoj fazi iznajmljivao je i police u jednoj od trgovina - ukupno je oko 20 tisuća rubalja potrošeno na najam. Mjesečno. "Sve je izgledalo užasno, ali je radilo kako treba i donijelo je novac", prisjeća se Kravtsov.
U prvoj fazi pokušao je sve učiniti sam: "Sašio sam jednu, ponekad i dvije kabanice dnevno." No, brzo je prestao pratiti i počeo davati sve više narudžbi tvornicama, a i sam je počeo promovirati marku, odlučivši se osloniti na ljude koje je volio od djetinjstva i od kojih je želio postati. Tako se rodila ideja da se idolima poklone kabanice. Prijatelj, Mikhail Enza, koji je tada bio zvučni inženjer jekaterinburške grupe "Both Two", pomogao je Andreyu u ostvarenju njegovih planova, a sam Andrey je poklonio kabanice nekim muzičarima. „Ovako sam upoznao Alaija Olija, Sunsaya, Evgenija Fedorova [vođu grupe Tequillajazz. - RBK] i gomilu drugih muzičara. Svidjele su mi se moje stvari i pričali su prijateljima o njima ”, kaže Kravtsov.
Broj narudžbi je rastao, a Andrey je odlučio da je vrijeme za odlazak u Kinu, glavnu svjetsku proizvođačku zemlju. "Pisao sam svojim prijateljima i poznanicima da nam je zaista potreban kontakt u Kini", prisjeća se. Ovaj kontakt je diplomirala na Univerzitetu u Shenzhenu Yulia Furtas, koja danas ima poziciju regionalnog menadžera i nadgleda proizvodnju kada je Andrei izvan Kine. "Njeno poznavanje jezika i mentaliteta Kine pomoglo nam je da izbjegnemo većinu zamki", kaže Kravtsov.
Za svoju petu godišnjicu, brend je izdao ograničeno izdanje kabanica SH "U V Years"
SH "U filozofija - jednostavna, udobna i tehnološka odjeća za svaki dan
Andrej je otišao u Nebesko Carstvo sa 1000 dolara i uzorkom za ogrtač: posjeta je trajala četiri mjeseca, a ukupno je Kravcov živio u ovoj zemlji 2,5 godine. Kina je Andreju dala mnogo - uspostavio je kontakte s tvornicama, proširio ponudu, počeo se zanimati za trčanje i jogu te počeo putovati. Kravtsov o putovanju i proizvodnji govori u svom blogu: "Komunikacija s kupcima jedna je od najvažnijih komponenti našeg brenda."
Posao je pomogao Kravcovu u izgradnji odnosa sa svijetom i ljudima: kaže da bi ga prije početka poslovanja mogli nazvati "asocijalnim", a svo slobodno vrijeme bavio se samo šivanjem. Sada putuje svijetom s timom, upoznaje ljude i crpi energiju za posao.
U posljednje dvije godine tim SH'U -a se udvostručio, sada pored Andreya i Yulije ima još 25 ljudi, uglavnom Kravcovih poznanika i prijatelja. Na primjer, Yegor Tashin, koji je zadužen za financijska, administrativna i logistička pitanja, radio je kao prodavač u peterburškoj trgovini SH "U, a s Alexandrom Komissarovom, koja posluje u Rusiji, dok Kravtsov nije u zemlji, Andrei je poznat deset godina, postoji pet kompanija, ali Kravtsov ostaje jedini vlasnik SH'U.
Danas SH'U naručuje u Kini i prodaje odjeću u tri trgovine u Sankt Peterburgu, Moskvi i Jekaterinburgu, a njihovu odjeću mogu kupiti i u partnerskim trgovinama u drugim gradovima. Planovi su otvaranje punktova u više miliona gradova, razmatraju se Kazan i Novosibirsk.
U intervjuu za Jekaterinburšku poslovnu četvrt, Kravtsov je rekao da je u 2016. promet SH'U iznosio 55 miliona rubalja. U SPARK -u postoje izvještaji o Shue LLC - ima drugačiju brojku, ali može biti nekonsolidirana: 2016. prihod ove kompanije povećan je šest puta, na 18 miliona rubalja, a neto dobit utrostručena, na 1,5 miliona rubalja. Kravtsov nije otkrio podatke za 2017. godinu, rekavši samo to zimske jakne prošle godine prodato je 8 hiljada, vodećih kabanica - 5 hiljada.Na osnovu cena u SH'U internet prodavnici, u 2017. prihod kompanije mogao je iznositi najmanje 123 miliona rubalja.
Planovi uključuju širenje na zapadna tržišta. Andrey Kravtsov živi u dvije zemlje, provodeći približno jednako vrijeme u Rusiji i Kini, sanja o tome da marku učini globalnom.
Drugi život "munje"
Ilya Nafeev ponovo otkriva marku GJO.E nakon smrti prijatelja i poslovnog partnera
Tekst: Irina Yuzbekova
Foto: Daria Malysheva za RBC, iz arhive pres službe kompanije Grunge John Orchestra
Igor Isaev je lično obučavao tehnologe u fabrikama za izradu jakni i parki
Proizvođač urbanih jakni iz Moskve za osam godina prerastao je u saradnju s adidasom, zaljubio se u Alekseja Navaljnog i Jurija Dudyua, preživio smrt jednog od osnivača i uspio postići operativnu isplativost
“Pomagao sam Igoru u borbi protiv raka, proveli smo puno vremena zajedno. Otišli smo automobilom na evropsku turneju - tako smo "dospjeli u nebesa", rekao je Ilya Nafeev, izvršni direktor Grunge John Orchestra za časopis RBC. Eksplozija (GJO.E). Igor Isaev, suosnivač i ideološki pokretač brenda GJO.E, umro je u julu 2017. godine nakon duge bolesti, ali Nafeev nastavlja govoriti o njemu u sadašnjem vremenu. “Igor je snažan dizajner i odvažan inovator. Bilo mi je zadovoljstvo pomoći mu [i u poslu]. "
Isaev je 2009. godine osmislio marku urbane odjeće s teško izgovorljivim imenom. Brend je prvi dio imena dobio u čast školskog rock sastava osnivača Grunge John Orchestra, riječ eksplozije od američkog ansambla The John Spencer Blues Explosion. Logotip GJO.E prikazuje sijača u cipelama od kojih zrače munje - kompanija ga naziva "munja".
Isaev se za kostimografiju počeo zanimati upravo u vrijeme nastupa u Grunge John Orchestra, a kasnije je usavršio svoje vještine u studijima u Bergamu. Dizajner se s Nafeevom sprijateljio 1990 -ih, mnogo prije zajedničkog poslovanja. Kad se već znalo za Isaevovu bolest, zajednički poznanici savjetovali su Nafejeva: ako želiš pomoći Igoru, idi na GJO.E. Nafeev je 2010. godine postao suosnivač, investitor i izvršni direktor nove kompanije.
GJO.E se od samog početka fokusirao na proizvodnju jakni - „jednog od najsloženijih proizvoda“, naglašava Nafeev. Za njihovu proizvodnju koriste se skupe tehnološke tkanine, uglavnom talijanske i japanske. Bilo je teško pokrenuti proizvodnju - jakne su tretirane različitim kompozicijama i bojama, odležale su u pećnici, tkanine su se ponašale nepredvidljivo, uvijale se, stvar je postala asimetrična. "Bio je to tužan trenutak u razvoju poslovanja, u kojem mnogi ljudi prestaju patiti i kažu - hvala, ovo nije moje", nasmiješi se Nafeev.
Prve godine Nafeev je uložio milijun dolara u projekt koji je "uzeo" iz svog drugog posla, kompanije Mastak, dobavljača automobilske i garažne opreme i alata s prihodom većim od milijardu rubalja. u 2017. U novembru 2010. GJO.E je prikazao prvu kolekciju, a zatim je Nafeev pronašao prostor za trgovinu i počeo je obnavljati. Prodavnica GJO.E otvorena je godinu dana kasnije, na četrdeseti rođendan Igora Isajeva.
Kompanija je proširila svoje osoblje - osnivači su angažovali tehnologa, menadžera proizvoda i druge zaposlenike za radionicu od osam ljudi. Isaev je lično podučavao tehnologe u fabrikama u Moskvi i Podmoskovlju "ne uvijek pristojnim riječima", smije se Nafeev. Kompanija ne otkriva imena preduzeća u kojima šivaju stvari - "ovo je proizvodni kapital".
Asortiman se postupno dopunjavao hlačama i traperom; u vrijeme otvaranja prve trgovine GJO.E je imao oko 500 naslova. Čekaj širok spektar a istovremeno je bilo teško sudjelovati na modnim revijama, prisjeća se poduzetnik: 2014. godine, kada je rublja pala, kompanija je bila u "dubokoj krizi".
Spor džin
Jedan od događaja koji je pomogao GJO.E -u da u tom trenutku ostane na površini bila je saradnja sa poznatim brendom sportska odjeća... U proljeće 2014. njegov prijatelj Danilo Lange, generalni direktor komunikacijske agencije Louder, koja je promovirala adidas u Rusiji, pisao je Nafeevu. Rekao je da je njemački brend zainteresiran za mladu kompaniju i predložio zajedničku kolekciju. U travnju su Nafeev i Isaev upoznali Nilsa Rossova, direktora robne marke adidas Style u Rusiji, a u svibnju su otišli u sjedište kompanije, gdje su proveli nekoliko dana u posjetu adidas muzeju i vidjeli rad odjela i razvojnih odjela. "Bilo je to vrlo laskavo i nadahnulo je povjerenje u uspjeh - kao da vas netko u teškom trenutku udari po ramenu i kaže - hajde, možeš", kaže Nafeev.
"Naša zajednička kolekcija sa GJO.E postala je prva saradnja sa ruskim brendom u istoriji adidasa", rekao je predstavnik kompanije za časopis RBC. Adidas Originals je posvećen „pružanju svjetskog priznanja kreativnim i talentovanim ljudima i njihovim originalne ideje pa se GJO.E savršeno uklapa u ovaj koncept. " Adidas / GJO.E 45. godišnjica suradnje s adidas Superstarom trebala je stići u trgovine u rujnu 2015. Plaćen za suradnju s adidasom, GJO.E je potrošio malo novca na nekoliko prototipova. Marke su razvile dva para tenisica - Superstar 80 i "visoke" Superstar borbene čizme, koje su za Rusiju preimenovane u Superstar Jungle Boots, kako se ne bi povezivale s vojnom tematikom, kaže Nafeev. Kolekcija uključuje i pet jakni. Pretpostavljalo se da će se artikli prodavati u 40 zemalja, ali adidas je kolekciju proizvodio toliko dugo da je većina kupaca odbila da je kupi, jada se Nafeev. Kao rezultat toga, saradnja se prodavala u sedam zemalja i uglavnom u trgovinama marke Adidas.
GJO.E je kolekciju kupio pod istim uslovima kao i drugi prodavci. U Moskvi je kompanija prodala nekoliko stotina pari patika i nekoliko desetina jakni u svojoj prodavnici. "Ne znamo koliko je proizvoda iz zajedničke kolekcije prodao adidas, ali bilo nam je korisno raditi s međunarodnim brendom", siguran je Nafeev.
Adidas Originals x GJO.E treneri slave 45. godišnjicu adidas Superstar modela
Za proizvodnju parkova GJO.E koristi skupe tehnološke tkanine iz Italije i Japana.
Jakna za Navalnyja
“Igorova smrt uvelike je utjecala na sve u GJO.E -u, ali znali smo da je to neizbježno i pokušali smo učiniti sve kako tragedija ne bi utjecala na brend”, kaže Nafeev. U 2017. godini kompanija je prodala 10-20 hiljada artikala, prihod GJO.E iznosio je 78,3 miliona rubalja, nakon što je prvi put ostvarila operativnu dobit. "Prerano je govoriti o profitu za mene kao investitora", pojašnjava Nafeev, rekavši da je u osam godina uložio nekoliko miliona dolara u kompaniju. Nafeev kaže da je na samom početku zamišljao odjeću kao visoko profitabilno preduzeće koje će trgovati s maržom od 100-200%. „Romantična očekivanja srušila su se u svakodnevni život: ovo je posao s niskom maržom, posebno ako postoje ambicije modni brend", - navodi on. Od 2016. godine Nafeev je vlasnik 95% pravnog lica GJO.E, ostatak pripada Isaejevim nasljednicima (u početku su partneri bili vlasnici kompanije na paritetnoj osnovi).
U posljednjih godinu i pol dana GJO.E je promijenio svoju strategiju, obustavio učešće na međunarodnim izložbama i prestao širiti svoj asortiman. 80% artikala robne marke prodaje se u Rusiji, ostatak se nalazi u trgovinama i izložbenim salonima u Japanu, Koreji, Kini, Italiji, Njemačkoj, Belgiji, Kanadi i Nizozemskoj. "Ranije smo proizvodili do hiljadu artikala robe, to su stotine artikala u skladištima - više nego što nude neke izložbe", kaže Nafeev.
Mnoge javne ličnosti nose parkove i jakne GJO.E: političar Alexei Navalny, dizajner Artemy Lebedev, reperi Basta i Scryptonite, glumac Oleg Menshikov. U listopadu 2017. redatelj Boris Khlebnikov pojavio se u kapuljači GJO.E za intervju s novinarom Yuri Dudemom. Nekoliko dana kasnije, prodavačica je poslala Nafeevu selfi s Dudeom, koji je došao po marku koja mu se svidjela. GJO.E već ima skoro 16 hiljada pretplatnika na društvenim mrežama, ali ljudi koji nose odjeću GJO.E i dalje osjećaju „elitizam“ marke: „primjećuju se i namiguju - nešto vrijedi“, smije se Nafeev.
Prilikom razvoja brenda ne zaboravlja na partnera: "Ponekad donosimo odluke u smislu hoće li se Igoru to svidjeti ili ne."
Siberian Jah
Zašto dizajner iz Novosibirska pravi etničku odjeću u afričkom stilu u New Yorku
Tekst: Valeria Pozychanyuk
Fotografija: Getty Images, iz arhive pres službe kompanije Jahnkoy
Maria Kazakova ručno veže svu odjeću
Zakrpe su izrađene od rabljenih plastičnih vrećica, a šljokice su iz limenki Coca Cole
Jedan od trendova u svjetskoj modi je ultra brza moda: robne marke se natječu da vide tko će brže donijeti proizvod na policu trgovina, objavljujući kolekcije četiri do šest puta godišnje. No, Maria Kazakova, koja je osnovala brand Jahnkoy u New Yorku, stavlja u prvi plan upravo odbijanje proizvodnje transportera. Njen stav našao je odgovor: Kazakovin projekt bio je među finalistima Nagrade LVMH za mlade dizajnere, a američki Forbes uvrstio je Sibirku na svoju listu od 30 do 30 godina za 2018. godinu
U centru Manhattana, pored Central Parka, nalazi se jedna od najpoznatijih i najskupljih robnih kuća za mušku odjeću - Bergdorf Goodman's Men's Store. Ako se popnete na treći kat, naći ćete svijetlo kontrastno mjesto pored štandova svjetski poznatih luksuznih marki. Ovo je kutak mlade marke Jahnkoy, koja proizvodi sportsku odjeću muška odeća i cipele izvezene etničkim uzorcima i vezom. Odjeću ovog brenda nećete moći vidjeti niti kupiti u bilo kojoj drugoj trgovini na svijetu: svaki predmet izrađen je ručno i prema individualnoj zamisli. Ovo je značenje: uz pomoć svog projekta Maria Kazakova pokušava se oduprijeti zakonima svijeta mode.
Maria je iz Novosibirska i sebe naziva "sibirskim dizajnerom". Naučila je kako se odjeća pravi u ranom djetinjstvu: moja majka je imala svoju marku odjeće. Na razvoj dizajnerskog ukusa utjecala je afrička kultura: Kazakova je prikupljala isječke iz časopisa s materijalima o Africi i kulturama njenih naroda. Osim toga, reggae muzika postala je važan dio života za Mariju.
Nakon škole, Marija je ušla na Ekonomski fakultet Univerziteta u Novosibirsku. Činilo se da je to najlogičniji izbor, objasnila je u intervjuu za časopis Beinopen: u Novosibirsku nije bilo gdje studirati modu, bio je skup odlazak u inozemstvo, a da biste radili vlastiti projekt, morate razumjeti ekonomiju i menadžment. Tako je barem mislila Kazakova majka. No dvije godine kasnije, Maria je odustala i preselila se u Moskvu na studij ženska moda na Britanskoj visokoj školi za umjetnost i dizajn.
No, ni obrazovna povijest dizajnera početnika nije tu završila: godinu dana nakon diplomiranja Kazakov je otišao u London i upisao godišnji program na Central Saint Martins, jednom od najstarijih svjetskih univerziteta u dizajnu. Godinu dana kasnije preselila se u New York kako bi studirala na Parsons School of Design. Tamo je završila master studije iz studija odnosa mode i društva.
Nakon diplomiranja, Kazakova je ostala u New Yorku: živi i radi u bruklinskom području Crown Heights, lokalnom uporištu afričke i karipske kulture. Članove njenog tima - zajednice, kako je sama Maria naziva - upoznala je upravo ovdje, na ulicama i u metrou u Brooklynu.
Selo novog duha
Prva kolekcija brenda Jahnkoy pojavila se na osnovu Kazakovog diplomskog rada za Parsons. Ovo uključuje projekt nastao s Pumom: tenisice izvezene etničkim uzorcima s referencama na afričku, srednjoazijsku i tatarsku kulturu. Naziv robne marke je naziv krimskog grada Dzhankoy, napisan rastafarskim imenom boga Jah - u prijevodu s krimsko -tatarskog jezika znači „selo novog duha“, kaže Maria.
Jedna od glavnih ideja koju je dizajnerica unijela u svoj brend je povratak kulturnoj baštini. Masovna kultura poništila vrijednost nacionalne individualnosti: ljudi širom svijeta izgledaju kao kopije jedni drugih, a to je pogrešno, rekla je. Ljudi gube dodir sa svojom kulturom, tradicijom narodna nošnja izgubiti znanje i vještine koje se prenose s generacije na generaciju. Dizajnerka Jahnkoy postavila je cilj svom projektu: vratiti tradicionalno znanje, ali na moderan način.
Svi Jahnkoy predmeti su ručno izrađeni, a dizajner angažira zanatlije iz cijelog svijeta kako bi ih stvorio za podršku ručni rad i pokazuju srodstvo različitih kultura. Osim toga, gotovo sve etničke pruge na odjeći robne marke izrađene su od recikliranih materijala: sama Kazakova hekla uzorke iz plastičnih vrećica i vezene kostime sa šljokicama izrezanim iz limenki Coca Cole.
Prva Jahnkoy kolekcija uključuje tenisice stvorene s Pumom
Sva Jahnkoy odjeća postoji u jednoj kopiji i očito će se marka ubuduće pridržavati ovog koncepta.
Unutar sistema
Kazakova se sama prijavila za nagradu LVMH. Učešće na ovom natječaju za mlade dizajnere, od kojih većina radi prilično komercijalne projekte, može se činiti suprotnim filozofiji Jahnkoya, ali potrebno je dobiti priliku predstaviti rad glavnim ljudima u industriji, objasnila je Maria Beinopenu magazin: "Da biste promijenili industriju, morate biti u njoj, inače laje iza ograde."
Ovakav pristup dao je rezultat: zahvaljujući učešću u finalu takmičenja, Kazakova se nije sastala samo sa svojim sudijama, među kojima su bili Karl Lagerfeld, Phoebe Filo i Maria Grazia Chiuri, već i s direktoricom muška moda robna kuća Bergdorf Goodman by Bruce Pasque, uz čiju je podršku objavila prvu punopravnu kolekciju ovog brenda.
Zasad Kazakov ne želi staviti proizvodnju odjeće na pokretnu traku: dizajnerski planovi su šivati stvari po narudžbi. "Budućnost je u lokalnim radionicama koje stvaraju vlastite posebne lokalne proizvode, ukorijenjene u njihovoj kulturi i okruženju", rekla je u intervjuu za Bazaar. "Bilo bi sjajno da tvornice rade sa zanatlijama, tako da jedno ne isključuje drugo . ”
Aleko portali
Do 27. godine, sin suvlasnika Econike, izgradio je posao sa prihodom od 300 miliona rubalja.
Tekst: Anna Levinskaya
Fotografija: Maria Ionova-Gribina za RBC, iz arhive pres službe Porta9
Aleko Iliopulo ne krije činjenicu da je u početnoj fazi brendove snažno podržavala uprava Econike
U aprilu je Portal predstavio zajedničku kolekciju sa gruzijskom dizajnerkom Ankom Tsitsishvili
Osnivač mreža cipela Porta 9 i Portal Aleko Iliopulo napravio je više grešaka u razvoju robnih marki, ali je na kraju izgradio učinkovit model i doveo “Instagram generaciju” u maloprodaju, proširujući već ogromno carstvo porodičnog biznisa
Početni uvjeti 27-godišnjeg Aleka Iliopula, postolara pete generacije, izgledaju mnogo ugodnije od većine poduzetnika. Prije četiri godine radio je kao voditelj internetskog marketinga za lanac trgovina Econika, koji je dio holdinga Novard, čiji je glavni dioničar njegov otac Andrei Iliopulo.
Osim Econike (150 trgovina obućom diljem Rusije), Novard uključuje programere City XXI Century, Novard Estate i dobavljača industrijske opreme Rutektor. Prihodi holdinga nisu objavljeni, analitičari Euromonitora procjenjuju Novardovo poslovanje s cipelama na 5,8 milijardi rubalja. (predstavnik holdinga ovo ne komentariše).
"Kao i svaki investitor, bili smo spremni ubrizgati sredstva tek kad su riješena sva taktička pitanja", kaže Sergej Sarkisov, potpredsjednik i član upravnog odbora Novarda. Zahtjevi investitora - projekt bi se trebao isplatiti za šest godina, a od 2020. samo bi interna dobit Porta 9 i Portala trebala poslužiti kao izvor daljnjih ulaganja.
Bajka
Čak i prije otvaranja trgovine Porta 9 u ožujku 2015., na Instagramu se pojavila stranica projekta: Iliopulo se posavjetovao s potencijalnom publikom o preferencijama kupovine, robnim markama i internetskim trgovcima. Paralelno, tim od nekoliko stručnjaka koje je angažirao Aleko posjetio je specijalizirane izložbe i odabrane robne marke. Na izlazu smo dobili oko 150 znamenitih marki, rijetkih za Moskvu, ali popularnih kod zapadnih fashionista i blogera. Među njima su i budući bestseleri Porte 9 - britanski Miista, australijski Senso, holandski Bronx.
Iliopulo je iznajmio prostor od 200 m2. m sa visokim plafonima u ulici Sadovaya-Triumfalnaya u centru Moskve. "Shvatili smo da ćemo raditi uglavnom s publikom koju privlače društvene mreže, a za korisnike Instagrama važna je premium lokacija, lijepa vitrina i svijetao interijer", navodi Aleko. Popravili smo, naručili 25 marki za ljetnu sezonu, po deset artikala. Novard je u otvaranje prodavnice uložio 6 miliona rubalja, oko 10 miliona rubalja. potrošen na kupovinu robe. Proizvod je rasprodan za tri mjeseca, neki su modeli dodatno naručeni. „Živjeli smo u bajka kada nije bilo ostataka [proizvoda], nije bilo potrebe za popustima kad smo imali redove “, kaže Iliopulo. Postepeno je došao do zaključka da je za publiku Porta 9 "moguće i potrebno" stvoriti još jedan brend.
Na pokretnoj traci s Pradom
Iliopulu je trebalo godinu dana da pokrene novu mrežu portala s jednim brendom. “Naučili smo sve što trebamo znati o markama, uzeli smo u obzir lokalne posebnosti i sezonalnost. Sve radimo sami, posrednici su isključeni i roba se može pojeftiniti za 30%”, opisuje Aleko poslovni model. Prodavnice portala otvorene su 2016. godine u velikim moskovskim trgovačkim centrima - Tsvetnoy, Aviapark, Atrium. U svaki je uloženo 4-5 miliona rubalja, danas mreža ima pet točaka.
Asortiman portala je napravljen u Guangzhouu. Iliopulo s ponosom može reći da Portal čamce proizvodi tvornica koja sašije dio asortimana za Pradu. Kontrolom kvaliteta, logistikom i carinom upravlja kineski ured odjeljenja maloprodaje Novarda.
Brend Portal počeo se prodavati na Porti 9, njegov vlastiti brend zauzima 30% asortimana i 40% u strukturi prodaje lanca (u proljeće 2017. otvorena je druga trgovina Porta 9 u Sankt Peterburgu). Ukupan promet trgovina obaju lanaca u 2017. iznosio je 300 miliona rubalja, neto dobit nije objavljena, Iliopulo samo kaže da su prve trgovine "davno" prošle tačku rentabilnosti. Prema njegovim riječima, prihod se reinvestira u razvoj projekata. Porta 9 i Portal su još uvijek dio strukture Novard, Aleko Iliopulo je direktor razvoja obje mreže. Pravno, mrežom Porta 9 upravlja Grindor LLC: 75% ove kompanije je u direktnom vlasništvu Aleka, ostatak je u vlasništvu Esperance LLC, koja također upravlja Portalom i Ekonikom.
Osoblje za priče
Promocija Porte 9 i Portala ostaje neraskidivo povezana sa društvenim medijima. Na stranicama projekta na Facebooku, VKontakteu i Instagramu ima oko 330 hiljada pretplatnika, od kojih je više od 90% na Instagramu. Prema ovom pokazatelju, lanci su inferiorni u odnosu na lidera ruskog tržišta po prihodima, mrežu Kari sa svojih 814,5 hiljada pretplatnika, ali nadmašuju, na primjer, Zenden (102 hiljade) i mnoge velike igrače.
Veliki brendovi su Instagram postavili kao jedan od svojih najboljih marketinških i kanala angažmana za mladu publiku kada su to mogli isprobati. "Prije ulaganja novca, moralo je biti jasno razumijevanje da kanal radi i da može pomoći u prodaji", objašnjava Alexander Milikh, predstavnik kompanije Zenden. Danas postoji "stavka koju morate imati na listi obaveza".
Instagram također čini većinu marketinške potrošnje obje mreže, što čini 5% prihoda. Snimanje u formatu lookbooka provodi se pet puta godišnje i košta 150-200 tisuća rubalja. U osoblju postoji i fotograf za svakodnevno snimanje - on snima fotografije za 6 publikacija i 8 priča dnevno na dva računa robne marke od tri .
Aleko ne krije činjenicu da je u početnoj fazi brendove koje je pokrenuo snažno podržala uprava Econike, ali nije prošlo bez pogrešnih izračuna. Na primjer, kada je Portal pokrenut, planirano je da će marka ciljati 25-godišnje žene, ali pokazalo se da je prosječna publika brenda pet godina starija-i da je nivo cijena bio previsok. Rezanjem marže početne cijene ljetne sezone smanjene su za 12%.
Uprava Portala također je pogriješila u pogledu tempa razvoja mreže. Kompanija je namjeravala otvoriti šest punktova do kraja 2016. godine, a za godinu dana udvostručiti broj. "Precijenili smo opseg naše publike", kaže Iliopulo. Vjerni korisnici društvenih mreža nisu bili dovoljni za sedam trgovina, a ni njihova rodbina ”potrošači nisu bili spremni kupiti proizvode marke. Kao rezultat toga, lanac je napustio prodajno mjesto u trgovačkom centru Mega u Khimkiju.
Još jedan gubitak je bila trgovina u Atriju. Portal se s trgovačkim centrom dogovorio o podzakupu s jednom od marki odjeće, ali se dogovor nije ostvario. S Atrijem više nije bilo moguće dogovoriti novi podstanar. Iliopulo ne govori koliko je lanac izgubio zbog zatvaranja dvije trgovine. No, preispitivanje tempa razvoja pomoglo je u preispitivanju procesa pronalaska publike, kaže on.
"Napravi hype"
Novi model za razvoj robne marke je format podzakupa s drugim mladim markama. Ovaj koncept je već implementiran u Sankt Peterburgu: 600 kvadratnih metara m, pored Porte 9, tu su i 12storeez uglovi i marka nakita Avgvst, kafić Surf Coffee i cvjećarna Lacy Bird. Model se može razviti i u drugim gradovima, takvi projekti postaju platforma za komunikaciju, koja je temeljna za Instagram generaciju, objašnjava Iliopulo: „Modnim umjetnicima stalno treba nešto novo, neće samo ići u istu trgovinu. Najveći izazov je stalno stvarati hype. "
Za mlade brendove takva su udruženja stvar opstanka, trgovački centri im ne daju najbolja mjesta i naplaćuju visoke cijene najma. “Da biste izdržali pritisak stanara, vrijedi surađivati čak i sa konkurentnim projektima. Ruski trgovački centri još nisu naučili kako prikupljati rijetke projekte, prodaju kvadratne metre ”, kaže Dmitry Netkach, upravni partner Watcoma.
Mladi brendovi također surađuju u promociji. Porta 9 je nedavno pokrenula YouTube kanal Fashion Business koji nudi intervjue s poduzetnicima, jednim od prvih heroja marka nakita"Šećer" i odjeća I Am Studio. Velike kompanije ne ponašaju se tako s manijom industrijske špijunaže, ali njihovi mladi rivali imaju drugačiji mentalitet, smatra Aleko: „Živimo u vremenu u kojem se ništa ne može sakriti. Nemoguće je smisliti nešto što konkurent neće pogoditi. Osim toga, ideja je bezvrijedna bez prvog koraka. "
Puškin iz Bangkoka
Ukrajinac je otišao na Tajland i proizvodi dječju odjeću za Rusiju i azijske zemlje
Tekst: Nastya Berezina
Fotografija: Anastasia Markelova, iz arhive pres službe kompanije Mali Puškin
Mali Puškin jedan je od nadimaka sina Ane Djužnik: brend Mali Puškin duguje mu ime
Dyuzhnik je izvorno stvorio Malog Puškina kao nišu luksuzni brend odeću za decu mlađu od deset godina
Bivša finansijerka i PR stručnjakinja Anna Dyuzhnik 2014. godine osnovala je luksuzni brend dječje odjeće Little Pushkin. Za dvije i pol godine uspjela je ovaj mali, ali vrlo lični posao učiniti profitabilnim.
„Šalimo se da je naše društvo poput Avona: dijete dolazi u školu u odjeći Malog Puškina, a majke počinju postavljati pitanja. Naša kreativna direktorica Lena Kupryakhina priredila je predstave za majke svojih kolega iz djece. Donijela je kofere sa stvarima i sva je odjeća otkupljena ”, kaže Anna Dyuzhnik, osnivačica Little Pushkin, u intervjuu za časopis RBC.
Rođena Ukrajinka, gradila je karijeru u finansijama i PR -u, a prije devet godina, slijedeći supruga, preselila se u Bangkok. Anna se odlučila baviti proizvodnjom dječje odjeće nakon rođenja sina, a brend je dobio ime u čast jednog od nadimaka djeteta - Malog Puškina. Ulaganja su premašila 100 hiljada dolara, porodična ušteđevina uložena u posao. Iznos je prikupljen zahvaljujući njenom mužu, kaže Anna: muž već 12 godina vodi vlastiti posao na Tajlandu.
Mali Puškin Djužnik započeo je kao nišni brend luksuzne odjeće za djecu mlađu od deset godina. Glavna "karakteristika" marke - modeli su sašiveni prema uzorcima za odrasle. Tim se okupio iz cijelog svijeta: neki zaposlenici žive u Moskvi, neki u Milanu i Kelnu. U timu ima osam ljudi, od kojih je većina zaposlena od usta do usta. Jedini koji je izašao na javni konkurs bio je ilustrator, po nacionalnosti Indijac, u vrijeme pridruživanja kompaniji u kojoj je živio u Sjedinjenim Državama, a kasnije se preselio u Australiju.
Široka geografska lokacija ne sprječava posao da uspije: prema Dyuzhniku, u drugoj godini poslovanja prihod Malog Puškina udvostručio se na 15-20 miliona rubalja, a neto dobit iznosila je 7-10 miliona rubalja. Sva sredstva su reinvestirana u razvoj proizvodnje, naglašava poduzetnik.
Odjeća "nije za maloljetne"
Bilo je potrebno godinu i po dana da se razvije prva kolekcija, a prezentacija je održana u novembru 2015. Mali Puškin se u početku oslanjao na internetsku prodaju. Brend je na tržište ušao kao dijete "koje se ničega ne boji i sigurno je da svijet pripada njemu", prisjeća se poduzetnik kroz smijeh. "Lijepa i radna" stranica nije pomogla: prema rezultatima prva tri mjeseca prodaja je bila oko 100 puta manja od one navedene u poslovnom planu.
Marketinški savjetnik koji je radio s dječjim markama u Boscu pomogao je u prilagođavanju strategije. Dyuzhnik je shvatio: na opadajućem tržištu - 2015-2016, prema RBC -u. Istraživanje tržišta ”, prodaja dječje odjeće u Rusiji smanjena je za 3% i 8,8%, respektivno - marka je učinkovitija u radu s kupcima. Kupci konceptne trgovine KM20 Olge Karput prvi su se zainteresirali za marku, a slijedili su je stručnjaci iz internetskih trgovina MLittle i BabySwag, prisjeća se Anna.
S rastom poslovanja Dyuzhnika, postaje sve teže zadržati upravu za sebe. „Ja sam jedina osoba u kompaniji koja radi sa svima“, priznaje ona. Prenošenje ovlašćenja nije lak zadatak: „Brend je veoma ličan. Ne mogu čak ni kriviti svoj blog na Instagramu (oko 10 hiljada pretplatnika - RBC) - to je moja vizija. " Duzhnik upravlja poslovnim procesima, marketingom i vjeruje samo razvoju zbirke kreativni direktor: “Ne znam kako profesionalno napraviti skice. Skiciram najbolje što mogu, spominjem Lenu. A kad postoje gotove stvari, ja stvaram temu zbirke, istoriju, slogane. "
Rusija i ZND čine 80% prodaje. No, prema Dyuzhniku, koncept robne marke najbolje je ispunjen u Aziji - u Južnoj Koreji, Kini i Singapuru, koji čine preostalih 20%. U Rusiji ne razumiju svi filozofiju Malog Puškina, Anna se žali: „Pitanje nije čak ni u odnosu odraslih prema odjeći općenito, već u tome jesu li spremni dočekati dijete na pola puta. [U Rusiji] ovo je još uvijek teško. Mali Puškin kaže da djeca nisu odrasli, nisu ljudi kojima odrasli mogu diktirati pravila, već ljudi koji sami donose odluke. "
Na drugom mjestu po prodaji van mreže je robna kuća Sankt Peterburg Au Pont Rouge od Taimuraza Bolloeva. Tržnica podijuma Poline Kitsenko, koja je u junu 2017. zatvorila maloprodajnu mrežu, također je bila dobro mjesto za privlačenje kupaca, navodi Duzhnik. Odjeća njenog brenda prodaje se i u robnoj kući Khlebny u tvornici dizajna Flacon te u nekoliko internetskih trgovina - BabySwag, MLittle, DayDreaming, Jupon Pantalon i Little Gentrys Maxim Faldina. Mali Puškin također pregovara s velikim azijskim trgovcem na mreži: Duzhnik ne otkriva naziv ove stranice, ali se nada da će sporazum potaknuti prodaju na Tajlandu i u Singapuru.
Put do velikih lanaca Malog Puškina vjerojatno je zatvoren, priznaje poduzetnik: „Za njih smo previše avangardni i nerazumljivi brend. Na izložbama doslovno odskaču od nas. "
Dyuzhnik se nada da će uspostaviti offline prodaju putem vlastitog lanca trgovina. Zasad se planira otvaranje tri trgovine u Moskvi - u Novoj Rigi, na Patrijaršijskim ribnjacima i u "Centralnom" dečiji svet". Dyuzhnik je odbio otkriti potrebna ulaganja u otvaranje punktova.
Japan po turskim cijenama
Da bi opstao na tržištu, dječji brend mora „generirati promet, prodavati mnogo“, kaže Duzhnik. Zbog nemogućnosti proširenja poslovanja, mnogi novi brendovi žive ne duže od dvije godine, rekla je. Dječje marke imaju malu prosječnu cijenu u odnosu na odrasle. „Kaput za odrasle za 100 hiljada rubalja je jedna stvar. prodati, ali još jedna stvar - za djecu za 5 hiljada. Marža može biti tu i tamo 2,5-3 puta, ali na odrasloj osobi ćete zaraditi 50 hiljada rubalja, a na djetetu - 2,5 hiljade rubalja ", objašnjava Dyuzhnik.
Uspjela je izgraditi ekonomiju brenda zahvaljujući visokokvalitetnom izboru dobavljača i izvođača radova. Odjeću za mali Puškin šivaju talijanske i kineske tvornice, kontakte su pomogli iskusniji zaposlenici. „U poređenju sa ruskim [fabrikama], oni imaju veliki plus - sve komponente kupuju prema vašoj narudžbi. Rusima se mora osigurati sve, uključujući niti ”, kaže poduzetnik.
Kćerka producenta Sergeja Seljanova pretvorila je mali brend odjeće ZDDZ u prepoznatljiv brend u Europi i Aziji za šest godina, stekla poznate kupce i želi povećati opseg poslovanja klađenjem na internetsku prodaju
"Izazivamo veliko zanimanje: u pet dana izložbeni prostor u kojem je ZDDZ izlagao posjetilo je oko 40 kupaca iz cijelog svijeta, do sada sve izgleda pozitivno", dizajnerica Dasha Seljanova sumira rezultate Paris Fashion Weeka-2018 za svoj brend odjeće u intervjuu za RBC magazin ZDDZ. Marka se svakih šest mjeseci izlaže u izložbenom salonu ruskih dizajnera u glavnom gradu Francuske, a u ovom trenutku se odvija većina offline prodaje: prema riječima Seljanove, "sedmična" prodaja daje prihod od 65-70 hiljada eura. Međutim, ovaj novac nije dovoljan za ugodan rad sljedećih šest mjeseci, priznaje dizajner.
Posao iz eksperimenta
Rođena iz Sankt Peterburga, Dasha Seljanova odlučila je prije šest godina započeti proizvodnju odjeće zajedno s ilustratorkom Zoyom Smirnovom: kratica ZDDZ nastala je od imena osnivača - Zoya, Dasha, Dasha, Zoya, no 2014. godine Smirnova je prestala raditi s Selyanova. ZDDZ je ležerna marka s elementima uličnog stila i - ovo je obavezan element - sloganima koji se primjenjuju na odjeću (Bolje spavajte, Živite bolje, Nikada ne čitajte etiketu itd.). "Stvari govore umjesto vas kada šutite", objasnila je Seljanova u intervjuu za Afisha. Kompanija je registrirana u Velikoj Britaniji jer su osnivači u početku željeli sudjelovati u lokalnom programu podrške mladim dizajnerima.
Prve dvije godine brend se razvijao "više kao hobi", priznaje Seljanova. Prekretnica je bila revija ZDDZ na New York Fashion Weeku u septembru 2014. Mladi brend tamo je odabrao organizator - velika američka internetska trgovina VFiles. Nakon što su se "upalile" na autoritativnoj pisti, artikli ZDDZ -a pobudili su interes štampe i kupaca, u njima su se počele redovno pojavljivati poznate osobe - na primjer, manekenka Melissa Ford, pjevači Nikola Roberts i Yukimi Nagano.
“Shvatio sam da moram nekako reagirati, ali sve smo radili zajedno, nismo imali iskustva u produkciji. Odjećom ste se bavili tri godine, a sada ne možete pustiti džemper po narudžbi na vrijeme. Kupcima niste mogli reći ne. Ispostavilo se da je posao izrastao iz potrebe ”, opisuje Seljanova. Rast proizvodnje zahtijevao je ozbiljna ulaganja za ZDDZ - oko 60 tisuća eura, dok je za krojenje prve kolekcije 2012. potrebno samo 5.000 eura. Sredstvima u oba slučaja, Seljanova je podržavao njegov otac, poznati ruski filmski producent Sergej Seljanov (nije odgovarao na pitanja časopisa RBC).
Online za mlade
Glavni zadatak ZDDZ -a je razvoj internetske trgovine. Mrežna prodaja čini samo 20% prihoda brenda, Seljanova želi povećati brojku. Time će robna marka postati dostupna široj publici i spasiti stvari od marže trgovaca, kaže ona: “U svojim dvadesetim godinama ni ja ih ne bih mogla kupiti po prodajnim cijenama. Ali naša ciljna publika su mladi ”. Prema njenim riječima, najskuplje stvari - kaputi i jakne za 500 eura - potencijalno mogu biti "jeftinije" do 300 eura. Također, do kraja 2018. godine, Seljanova želi nadopuniti asortiman "jednostavnim kategorijama" - majicama i dugim rukavima. Nada se da će se 2018. udvostručiti prodaja sa 150.000 eura 2016. godine.
Istovremeno, dizajner ne želi prekinuti odnose s maloprodajom - kupci otvaraju nova tržišta za marku. Ali ona neće stvarati robnu marku samo kako bi "udovoljila kupcima", neće: "Morate oblikovati svoju priču i ostaviti van mreže samo ključne trgovine." Danas je "offline" ZDDZ podijeljen približno na pola između Rusije i ZND -a s jedne strane i Kine, Japana i Europe s druge strane. U Rusiji su ključna prodajna mjesta moskovska robna kuća Tsvetnoy i Sankt Peterburg Au Pont Rouge. Do 2017. godine brand je surađivao i s KM20 trgovinom Olge Karput.
Seljanova planira obnoviti logistiku kompanije: ako se do kraja 2017. fabrika u Srbiji bavila proizvodnjom, onda će se ove godine ZDDZ preseliti na transportere Portugalije i Ukrajine. Dizajnerica se nada da će u budućnosti pronaći proizvodne pogone bliže Londonu, gdje dizajnira kolekcije, čime će se eliminirati "znatni" troškovi isporuke artikala.
Dizajn: Evgeny Nikolaev
Raspored: Aleksandar Činenov
Dizajner brenda Grunge John Orchestra. O eksploziji je pričao Igor Isaev jednostavne stvari koje je teško izvesti
Dizajner
„Ne težim da budem ekscentričan ili marginalan. Volio bih da ljudi mogu isprobati naš imidž u cjelini, a istovremeno kako bi materijali od kojih su stvari napravljeni bili najbolji. Vjerujemo da je materijal sila kretanja. Naš zadatak je da proizvodimo stvari koje se nose godinama.
Naša odjeća namijenjena je samodostatnim ljudima koji razumiju kvalitetu i biraju ono što im se zaista sviđa. Nezavisna osoba ne živi od paus papira. To smo htjeli naglasiti malim nastupom na početku emisije, kada su djeca sa zastavama došla na podij, jer se djeca uče od djetinjstva. Svako bi trebao imati svoj način izražavanja bez pripisivanja subkulturi i nametnutim pravilima. Sada mi se čini da živimo na prekretnici, kada su svi odvojeni. "
Sketch
“Za mnoge je moda boja i oblik, ali za nas moda diktiraju, prije svega, materijali, oni su napravljeni posebno za nas u kolekcijama, surađujemo s najpoznatijim proizvođačima talijanskih i japanskih tkanina. Tkanine nisu jednostavne - mak, mikrovlakana, pigmentirana tkanina. Sada smo napravili teksas i šešire, čak imamo i leptira dolje, a haljine su vrlo lagane - mogu se smotati i staviti u torbu. "
Dizajnerska skica
O parku
„Ponosni smo na obradu naših materijala: tkanine se peru, zatim pigmentiraju, boje. Na primjer, ova parka ima vunu u kapuljači - dugo je bila natopljena tako da se skuplja i gubi higroskopnost. Parka od japanskog mikrovlakana: obojili smo podstavu, pa je ispalo mnogo boja. "
„Muška jakna je najsofisticiraniji proizvod u industriji odjeće. A naša jakna ima više slojeva, zamršene džepove, pojaseve, kožne detalje i kopče za dolje. Sve je to jako teško spojiti. Za šivanje, naravno, potrebne su vam vještine i uzorci, ali ipak je lakše nego napraviti takvu jaknu od voskanog pamuka i vune. "
Kaput iz kolekcije Grunge John Orchestra
O modi
„U Rusiji ljudi ne razumiju zašto postoji moda: svi šiju haljine do poda i okreću se minimalizmu, jer je to lakše učiniti. Zaista ne prihvaćam fantazmagoriju u odjeći: svi mi, naravno, živimo u kazalištu, ali sve iste stvari trebaju biti udobne i funkcionalne. Nemamo cilj raditi teške stvari: radimo jednostavne stvari koje je teško učiniti. Ove stvari su višeslojne: mogu se odvojiti i transformirati. To su funkcionalne stvari. Volim tkanine sa pozadinom. Na primjer, Japanci imaju visokotehnološke materijale, dok Britanci imaju tradiciju, neke tkanine proizvode se 50 godina. "
Tvorci ruskog brenda odjeće s teško izgovorljivim imenom Grunge John Orchestra. Eksplozija otvara trgovinu u Moskvi na Nikitskom bulevaru - na istom mjestu gdje se prije nalazila trgovina Zing. Također, vlasnici buduće trgovine obećavaju da će tamo organizirati punopravne koncerte i druge razne događaje - pozornica će biti posebno opremljena za to u prostoru trgovine.
Dizajner Igor Isaev, koji je uzeo pseudonim Grunge John i bio je strastveno zaljubljen u grunge kao kulturni fenomen, sada se fokusira na stvaranje pravih traperica, tehnoloških jakni, kožne galanterije i starinske japanske pletenine s istinski manijakalnom pažnjom do svakog najsitnijeg detalja: on koristi rijetke tkanine, lijepi šavove posebnim metodama, šiva traperice na starinskim šivaćim mašinama - svaki element ovog odjevnog predmeta prolazi više od jedne faze obrade. Prema riječima samog Igora, inspiraciju crpi prvenstveno iz djela europskih i japanskih underground dizajnera - djelomično usvaja siluete, tehniku stvaranja proizvoda obojenih u odjeću i još mnogo toga, ali svu odjeću Grange John, unatoč svemu, šije u Rusiji .
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
Fotografije iz tvornice u kojoj se proizvode predmeti Grunge John Orchestra. Eksplozija
O brendu Grunge John Orchesrta. O eksploziji je počelo govoriti nedavno - gotovo u istom trenutku kada se saznalo za otvaranje trgovine, a prva revija brenda održana je na Volvo Fashion Weeku. Igor Isaev, tvorac i glavni dizajner brenda, kratko je rekao FURFUR -u o svom projektu i novoj trgovini na Nikitskom bulevaru.
Kasnije sam htio napraviti vlastiti brend odjeće jer je za mrežne kompanije uvijek bilo potrebno raditi samo ono što se prodaje, ali se htjelo raditi ono što je zanimljivo za stvaranje - ono što je kul po mom shvaćanju. Ali općenito, ideja o stvaranju vlastitog brenda nije mi pala samo tako - dugo sam to želio i postupno krenuo prema provedbi ovog projekta. Odnosno, u Europi puno ljudi nosi moju odjeću, ali ta je odjeća jednostavno stvorena pod drugim markama.
Uskoro ćemo značajno proširiti asortiman. Sada skup stvari koje imamo nije baš velik, ali to je tako samo zato što nismo imali vremena objaviti sve - bit će još puno trikotaže, bit će više različitih jakni, proširit ćemo se ženska kolekcija, napravit ćemo još mnogo chinosa i više.
I meni je uvijek bilo mnogo zanimljivije stvarati stvar s istorijom nego samo odjeću za svakodnevno nošenje., zato toliko pažnje pridajemo detaljima, u svakoj fazi obrade koristimo posebne stare mašine. Odnosno, ovdje je, čini se, potpuno jednostavna jakna od graška, ali u stvari postoji dvostruka tkanina, između njih postoji membrana, sve je to ušiveno u bijelo, zatim obojeno, ponovno sašiveno, šavovi su zalijepljeni. Kao rezultat toga, ova vizualno jednostavna jakna od graška uopće ne puše i ne smoči se na kiši.
Grunge koji koristimo u nazivu našeg brenda odjeće ne odnosi se na muziku, već na kulturu općenito. Ovdje sam mislio i na grunge proizvodnju, jer kada koristimo naše tehnološke metode, postotak odbijanja je prilično visok. Na primjer, sašijemo parkove s dvostrukim licem pet veličina veće nego što je potrebno, zatim ih skupljamo posebnom metodom - pri korištenju ove tehnologije stvari se ispostavljaju mnogo kvalitetnije, ali nikad ne znate kako se stvar može ponašati pri skupljanju, pa se više od trideset posto proizvoda odbije ...
imam dugo vremena je imao svoj rok bend, Radio sam aranžmane i još mnogo toga, iako sada volim potpuno drugačiju muziku. Naš zadatak nije samo otvoriti trgovinu i početi zarađivati. Želimo podržati blisku nam subkulturu i baviti se obrazovnim aktivnostima: razgovarat ćemo o odjeći, koristiti trgovinu kao mjesto za održavanje koncerata, nastojat ćemo ujediniti ljude oko našeg brenda u zajednicu. Mnogi mi govore da bi sve te plemenite ideje trebalo ostaviti devedesetih, a sada funkcionira samo pravilno izračunat posao, ali mislim da nije.
