Franța a intrat în război ca aliat al Poloniei la 3 septembrie 1939, declarând război Germaniei. Dar până în aprilie 1940, ostilitățile active nu au fost conduse pe Frontul de Vest - așa-numitul „război ciudat” a durat. În aprilie 1940, trupele germane au ocupat Danemarca și au început ocuparea Norvegiei, iar pe 10 mai au invadat pe neașteptate teritoriul Belgiei, Țărilor de Jos și Luxemburgului. După ce au ocolit granița fortificată cu Franța dinspre nord („Linia Maginot”), la 14 iunie germanii au ocupat Parisul. După capitularea din 22 iunie 1940, Franța a fost împărțită în două zone: ocupată și liberă, pe teritoriul căreia puterea a fost exercitată oficial de guvernul de la Vichy, care a colaborat cu autoritățile de ocupație. În mai 1942, armata germană a trecut linia de demarcație și a ocupat zona liberă.
În timpul „războiului ciudat”, aproape toate casele de modă au continuat să lucreze (în 1939 doar C. Chanel și M. Vionnet și-au închis casele de modă). Colecțiile de couturieri francezi erau modele extravagante, concepute în principal pentru exportul în Statele Unite. Culorile preferate au fost culorile naționale ale Franței - roșu, alb și albastru. E. Schiaparelli, de exemplu, a prezentat seturile de culori „Foreign Legion Red” și „Maginot Blue”. Couturierii au oferit salopete speciale pentru adăposturile anti-bombe (R. Piguet,
Orez. 5.2.
E. Schiaparelli) (Fig. 5.2). În mai 1940, în timpul panicii în așteptarea sosirii germanilor, multe case de modă au părăsit Parisul: unele au plecat prin sudul Franței până la Londra („Charles Creed” și „Edward Molinet”), altele în SUA („Mainbusche”). ”,
„Jacques Aim”, „Charles James”).
A plecat și E. Schiaparelli, care avea un contract pentru prelegeri în Statele Unite, dar casa ei de modă a rămas la Paris. Producătorii de origine evreiască s-au mutat la Nisa sau în SUA. Alte case de modă (Maggie Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fat, Cristobal Balenciaga, Worth) s-au mutat mai întâi în Biarizz și Lyon. Dar atunci L. Lelong, care din 1936 până în 1946 a fost președintele Sindicatului Înaltei Modei, a decis să se întoarcă în Parisul ocupat, după cum spunea el, „la gura diavolului”, unde a trebuit să lupte cu autoritățile germane pentru păstrarea modei înalte în Franța.
Conform planului lui Hitler, casele de haute couture pariziene urmau să se mute la Berlin sau Viena, astfel încât capitala celui de-al Treilea Reich să devină capitala modei. Autoritățile germane din biroul Sindicatului Haute Couture au confiscat toate documentele legate de exportul de modele. Totuși, L. Lelong a reușit să convingă autoritățile ocupante că înalta modă nu poate exista decât la Paris, strâns asociată cu multe companii care furnizează lenjerie, pantofi, bijuterii, pălării, mănuși, dantelă, genți, catarame, nasturi etc., unele dintre ele. care există încă din secolul al XVI-lea. Acest lucru a ajutat la salvarea a 92 de case de modă din Paris și a 112.000 de muncitori calificați de la munca forțată în fabricile germane din Germania. Deoarece LShelong a câștigat unele privilegii pentru casele de înaltă modă la achiziționarea de materiale și dreptul de a vinde modele pe lângă sistemul de cupoane, numărul clienților nu a scăzut în timpul războiului. Noii clienți erau persoane din clasa de mijloc și din piața neagră, precum și ofițeri germani care cumpărau modele pariziene soțiilor și amantelor lor. Colecțiile erau mult mai mici decât înainte de război (s-au permis să fie realizate doar 100 de modele); în plus, autoritățile germane au limitat cantitatea de țesătură care putea fi utilizată într-un singur model. Era imposibil să coaseți modele asemănătoare germanilor uniforma militara. În 1942, Lelong a decis să organizeze spectacole la Lyon, unde puteau veni clienți din alte țări - italieni, elvețieni și spanioli.
În 1942, o nouă casă haute couture, Madame Gre, s-a deschis la Paris. Creatorul acesteia a fost Germaine Krebs, care a rămas fără muncă după închiderea Casei Alike în 1940. După ce a fugit în mai 1940 de la Paris în sudul Franței cu soțul și fiica ei, a rămas fără mijloace de trai, așa că a luat o decizie curajoasă de a se întoarce la Parisul ocupat (era evreică) și de a începe o nouă afacere acolo, luând ca un pseudonim, numele pe care soțul ei, artistul rus Serghei Cherevkov, a semnat picturile sale, - „Gre”. Madame Grès, la fel ca predecesorul său Alyx, a oferit rochii drapate rafinate, care au fost un succes în rândul clienților francezi. În ciuda poziției sale precare, doamna Gre s-a comportat sfidător față de invadatori - a refuzat să slujească amantele ofițerilor germani. Când a fost nevoită să organizeze un spectacol pentru ofițerii germani, a arătat rochii în doar trei culori - albastru, roșu și alb, culorile naționale ale Franței. Drept urmare, Casa Doamnei Gre a fost închisă de autorități pentru depășirea limitei de țesătură. Apoi colecția Madamei Gre a fost cusută în alte case de modă. Când a atârnat un drapel tricolor mare din mătase Lyon pe clădirea Casei de modă, acesta a fost din nou închis și ea însăși a fost nevoită să fugă în Pirinei, fiind amenințată cu arestare. Madame Gré s-a întors la Paris abia în 1945.
Autoritățile de ocupație au introdus raționalizarea alimentelor și raționalizarea pentru țesături și îmbrăcăminte în Franța (în iulie 1941). În februarie 1941 au fost luate primele măsuri de control al utilizării țesăturii în fabricile de confecții, în aprilie 1942 - măsuri de reducere a consumului de materiale în producția de îmbrăcăminte: lungimea fustei și lățimea pantalonilor au fost limitate, au fost interzise detaliile inutile (de exemplu, manșetele pantalonilor). Autoritățile germane au confiscat stocurile de materiale de la fabricile franceze și le-au trimis în Germania sau le-au obligat să îndeplinească ordinele militare germane. Pielea de încălțăminte era deosebit de proastă, aproape toată confiscată pentru efortul de război. Nu era practic nimic de cusut pantofi pentru populația civilă - s-au folosit anvelope vechi de mașini, cauciuc, celofan, pâslă și frânghii din cânepă și rafie. Mulți și-au amintit de pantofii țărănești tradiționali ai Franței - saboți de lemn și și-au stăpânit fabricarea. Fashioniste și-au făcut propriile pantofi pe un lemn înalt sau talpă de plută(platformă sau pană).
Moda a devenit pentru femeile franceze una dintre formele de rezistență la invadatori. Autoritățile au cerut economii - francezii au încercat să folosească cât mai mult material pentru ca nemții să obțină mai puțin. Guvernul de la Vichy a cerut purtarea de berete modeste - femeile franceze purtau pe cap structuri de neimaginat făcute din resturi de țesătură și tul, pene și așchii de lemn, hârtie de ziar și carton. În 1942 pălăriile extravagante au fost înlocuite cu turbane mai practice și mai confortabile. În timpul războiului, pariziene și-au confirmat statutul de cele mai elegante, cochete și inventive femei din lume, creând literalmente ținute extravagante din nimic și folosind produse cosmetice strălucitoare (oja, de exemplu, putea fi cumpărată de la orice farmacie). Modelele haute couture corespundeau acestei mode elementare. Stilul sfidător extravagant al caselor de modă franceze din timpul războiului a fost un fel de respingere morală a invadatorilor. Couturierii parizieni au creat modele cu umeri uriași și draperii din mătase și viscoză interzise în culori strălucitoare, turbane complicate (de exemplu, modelele celebrei modărețe Paulette). Casele de modă au oferit modele în stil „țărănesc”, cu motive medievale și latino-americane (Casa „Paken”). Cele mai extravagante au fost modelele lui E. Schiaparelli. De exemplu, în 1939 ea a oferit o haină cu nasturi înfățișând litera S (primii nasturi cu logo).
În iunie 1944, a început debarcarea trupelor aliate anglo-americane în Normandia - în august ei, împreună cu armata de rezistență, au eliberat Parisul. Moda post-eliberare a continuat să dezvolte stiluri de război, dar fustele au devenit și mai scurte, umerii erau mai largi, iar coafurile și turbanele erau mai înalte. Au intrat în modă motivele patriotice - țesături cu dungi tricolore, broderii tricolore și rozete din panglici, pălării cu coroană înaltă, care amintește de o șapcă frigiană - unul dintre simbolurile Republicii.
După Eliberare, a început să apară din nou revista Vogue, care nu fusese publicată în timpul ocupației. În timpul războiului, revistele de modă franceze nu au tipărit fotografii (nu era suficient film și reactivi) - doar ilustrații desenate manual.
Primul couturierîn sensul modern a fost Charles Frederick Worth (Worth), care lucra în principal în Franța, dar avea rădăcini englezești. Se considera nu un croitor, ci un artist și și-a pus amprenta personală pe haine. El a decis cum ar trebui să arate ținuta, și nu clientul pentru care au fost făcute aceste haine. Acest lucru a dat imediat rolului couturierului un statut creativ, artistic. În același timp, a apărut și problema proprietății intelectuale. Worth a propus crearea unei asociații de croitori parizieni, care în 1868 a dus la formarea Chambre Syndicale de la Couture Francaise. Sarcina acestei organizații era să protejeze creațiile membrilor săi de copierea fără discernământ, precum și să coordoneze activitățile caselor de haute couture. Multe Case au fost membri ai acestui grup de-a lungul istoriei sale, și un număr inclusiv Jean Patouși Lucien Lelong, au fost președinți ai acestei asociații după Worth. Organizația face parte acum din Federația Franceză de Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Numai azi 12 case de modă au dreptul de a fi numit „Appellation Haute Couture”.
Balmain
Casa haute couture Balmain a fost fondată în 1945 Pierre Balmain. După ce a primit studiile, a devenit designer de modă și a lucrat într-o casă atât de faimoasă ca Christian Dior. La începutul anului 1953, când doamnele europene încă preferau haine la comandă, Balmain a creat o colecție de prêt-à-porter pentru promițătoarea piață americană. Sfera activităților sale a depășit piața haine de lux, a început să creeze haine pentru teatru și cinema, precum și uniforme pentru echipele de zbor. După moartea lui Pierre Balmain în 1982, asistentul său Eric Mortensen, care a lucrat mulți ani împreună cu couturierul, și-a asumat responsabilitatea de a conduce Casa. 10 ani mai târziu a fost succedat de Oscar de la Renta.
Chanel
Poveste Case de modă Chanel a început în 1909 când Gabrielle Chanel, cunoscută sub numele de Coco, și-a deschis magazinul la o casă de prieteni. În 1910 și-a mutat afacerea la 21 rue Cambon, iar nouă ani mai târziu s-a mutat la 31 Rue Cambon pe aceeași stradă, deoarece afacerea ei s-a extins datorită marelui ei succes. Această tânără independentă și încrezătoare și-a făcut rapid un nume cu ea neconvențională, moda modernă . Marșul său triumfal a încetinit doar din cauza crizei economice globale din anii 1930. În 1939, și-a închis salonul de haute couture și s-a concentrat asupra buticului ei și a promovării parfumeriei sale până la sfârșitul războiului. În 1954, s-a întors la faimosul ei salon (situat lângă Hotelul Ritz din Place Vendôme), unde a lansat o nouă colecție haute couture, de mare succes, mai întâi în SUA și apoi în Europa.
Christian Dior
Christian Dior aparținea unei generații de amatori talentați, care se pregătea pentru o carieră de diplomat. A debutat cu ai lui modele vestimentareînainte de a începe să lucreze ca designer în 1938. În 1945, Christian Dior a avut șansa când era un producător de textile Marcel Boussac a numit noul designer de modă al noii case haute couture de pe bulevardul Montaigne. Ea a contribuit, de asemenea, la reputația prestigioasă a lui Christian Dior însuși ca unul dintre cei mai influenți designeri de modă ai anilor de după război. După moartea timpurie a creatorului de modă în 1957, Casa a fost condusă pentru o scurtă perioadă de timp de asistentul său foarte talentat. Yves Saint Laurent, care a fost înlocuit în 1961 de Mark Boen. În 1989, spre disperarea multor tradiționaliști, sceptrul puterii uneia dintre cele mai cunoscute case franceze de haute couture a trecut la un italian. Gianfranco Ferre.
Christian Lacroix
Christian Lacroixși-a deschis casa de haute couture în 1987 la 73, rue du Fabourg Saint-Honoré, iar acum este adresa uneia dintre prestigioase case de haute couture. După ce a studiat arta și istoria, Christian Lacroix a făcut primii pași ca designer, lucrând pentru Hermes. Apoi, din 1981 până în 1987, a lucrat ca director artistic la Maison Haute Couture Patou. Lacroix iubește culorile bogate, modelele strălucitoare și țesăturile luxoase care reflectă dragostea lui pentru sudul Franței și Spaniei. Deși creațiile sale sunt caracterizate ca un mix stilistic îndrăzneț, folosind culori și modele neconvenționale care nu se potrivesc deloc cu imaginea tradițională haute couture, Christian Lacroix este considerat unul dintre cei mai buni couturieri parizieni. Motivul pentru aceasta a fost că creațiile sale bizare au reușit să-i intereseze pe tineri și să ridice interesul pentru înalta artă franceză în îmbrăcăminte. De asemenea, un mare succes a avut și afacerea sa de prêt-à-porter (începută în 1988), care a dovedit reacția pozitivă a experților și a publicului. Un an mai târziu, a lansat o linie de accesorii, în 1994 a prezentat o colecție de îmbrăcăminte sport iar în 1995 -. Christian Lacroix proiectează și costume pentru operă și balet.
Emanuel Ungaro
Fiind fiul unui croitor Ungaro a învățat arta de la tatăl său. Și-a dezvoltat abilitățile de designer la atelierele Balenciaga și Courreges. După ce a căpătat experiență în conducerea unui mic studio, în 1965, cu ajutorul financiar al actriței Sonia Knapp, și-a înființat propria casă haute couture la Avenue Montaigne 2. Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, Ungaro nu își desenează modelele cu creionul pe hârtie. , dar le pune imediat în practică. Marca comercială a lui Ungaro este o combinație neobișnuită de culori și modele, dar publicului a durat câțiva ani să o aprecieze. După o politică de marketing de succes, Ungaro și-a vândut compania grupului Ferragamo în 1996, dar continuă să-și administreze casa de modă. Din 1997 este asistat de un designer în partea creativă a afacerii Robert Forrest.
Louis Feraud
Carieră Louis Edouard Feraud ca creator de modă a fost foarte neașteptat, deoarece sa pregătit inițial ca brutar. Însă simțul său estetic remarcabil și simțul neperformant al modei l-au determinat să-și deschidă propriul butic la Cannes în 1945. Încurajat de succesul său în sudul Franței, a plecat la Paris în 1953 și a deschis un butic la 88 rue du Fabourg Saint-Honoré. Louis Feraud. La mijlocul anilor 1950, Feraud și-a prezentat prima colecție haute couture, bazată pe o alegere îndrăzneață de țesături și culori vibrante. În ceea ce privește designul, el lucrează întotdeauna cu alți designeri pentru a crea împreună stilul tipic Louis Feraud: haine simple taietura dreapta cu accente populare. În 1965, a început să producă îmbrăcăminte prêt-à-porter alături de colecțiile sale haute couture, care au avut mare succes în SUA și Japonia.
Givenchy
Hubert de Givenchy a fost întotdeauna un gentleman printre couturieri și ca designer favorit Audrey Hepburn a devenit cunoscut și în afara lumii modei. La începutul carierei, a creat modele pentru Jacques Fath, Robert Piquet, Lucien Lelong, . În 1951 și-a deschis propria afacere de succes și, în 1956, s-a mutat într-o proprietate mare de pe Bulevardul George V. Acolo și-a creat propria „viziune couturier” care a atras multe femei tinere, deși minimalismul colecțiilor timpurii ale lui Givenchy ar fi putut reflecta și scopul lor limitat. . . Deoarece modelele sale erau la mare căutare în rândul clientelei haute couture, își putea permite să țină presa departe de prezentările sale. Acest lucru a durat zece ani, dar nu i-a redus în niciun fel popularitatea, dimpotrivă, produsele sale au devenit și mai apreciate în rândul publicului. În 1968, Givenchy a fondat și linii de prêt-à-porter și parfumuri, inclusiv faimosul L'Interdit. Mirosul trebuia să se numească „Audrey Hepburn”, dar ea l-a interzis, de unde și numele parfumului „Forbidden”. Givenchy a creat toate colecțiile Casei sale până în 1996, după care a fost transferat managementul creativ Ioan Galliano. Un an mai târziu a fost înlocuit Alexander McQueen.
Hanae Mori
Designer japonez Hanae Mori a fost unul dintre primii designeri asiatici care s-a impus pe scena modei pariziene. Mori a fost regina modei de necontestat a Japoniei de mulți ani. Debutul ei în lumea modei a fost neașteptat pentru că a studiat pentru prima dată literatura la Tokyo. În anii 1950, ea a început să modeleze haine pentru cinemași a deschis un butic de modă cinci ani mai târziu. Dragostea ei pentru lumea haute couture a început în 1960, după ce a cunoscut-o pe Coco Chanel. Și în curând visul lui Mori a fost realizat cu mare succes - în 1965 și-a prezentat prima colecție. Creațiile ei au apărut curând în multe buticuri de modă. În 1972, și-a făcut un nume în afara cercurilor haute couture, când a proiectat costume de schi pentru echipa olimpica japoneză. Nu și-a uitat niciodată visul: propriul salon de couturier la Paris, iar în 1977 și-a deschis propria casă de modă la 17-19 avenue Montaigne. Recunoașterea primită în Franța a sporit și mai mult popularitatea ei în Japonia, unde a creat un imperiu al modei pe care îl conduce de la sediul ei din Paris. Clienții ei sunt oameni bogați și celebri din întreaga lume.
Jean Paul Gaultier
Celebrul designer controversat al anilor 80 și-a început pregătirea în 1970 și a lucrat în mai multe Maison celebre, printre care Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, înainte de a-și prezenta colecția în 1976. Cu toate acestea, succesul nu a venit imediat și Gaultier a avut probleme financiare. A reușit să le rezolve cu ajutorul unui producător japonez de țesături și și-a deschis propriul butic. Din acel moment, demonstrațiile colecțiilor sale au început să trezească un interes sporit. Prezentările de modă au devenit evenimente senzaționale și aproape l-au transformat pe excentricul couturier într-o vedetă pop. Mix neobișnuit haine de strada, uniformele, folclorul și designul avangardist au depășit granițele categoriilor tradiționale de modă. Pentru cine sunt aceste haine, bărbați sau femei? Asta sau pantaloni? Astfel de întrebări sunt încă absolut indiferente pentru acest designer de modă. Nici măcar nu-l interesează idealurile existente de frumusețe. De aceea pune uneori pe podium oameni obișnuiți, cu siluete defecte, și nu modele ușoare. Una dintre clientele sale celebre este Madonna, care își poartă adesea ținutele pe scenă, făcându-l pe Gaultier celebru în lumea muzicii pop internaționale. În timp ce creațiile sale nu sunt nici clasice, nici feminine, casa sa de modă aparține cercurilor exclusive ale „Appellation Haute Couture”.
Jean-Louis Scherrer
Jean-Louis Scherrer este unul dintre cei mai de succes nespecialiști din lumea modei, pentru că a absolvit mai întâi școala de balet, apoi s-a interesat de design vestimentar. A proiectat prima dată costumul de teatru înainte de a se alătura Școlii de la Chambre Syndicale de la Couture din Paris timp de doi ani, în 1956. Apoi a dobândit experiență practică lucrând ca asistent pentru Christian Dior, Yves Saint Laurent și Louis Feraud. În 1963, Scherrer a găsit investitori care l-au ajutat să-și deschidă propriul magazin de modă pe rue du Fabourg Saint-Honoré. În 1972, s-a mutat pe Avenue Montaigne, 51-52. Moda lui Scherrer a fost întotdeauna luxoasă, reflectând adesea influențe orientale sau asiatice. Dar creațiile elegante au rămas întotdeauna inconfundabil franceze, motiv pentru care Scherrer este considerat un reprezentant clasic al haute couture. În 1992, l-a angajat pe Eric Montensen ca manager înainte de a părăsi casa de modă pe care o crease cu mulți ani în urmă.
Torrente
Când reprezentanții lumii modei se adună de două ori pe an pe podiumurile din Paris, Casa haute couture Torrente, fondată în 1969, este mereu în centrul atenției pentru că deschide în mod regulat prezentări de modă cu colecțiile sale elegante de lux. Dar Torrente este mai mult decât o etichetă populară printre experții și clienții în modă, este și cea mai recentă afacere de familie din cercul select al „Appellation Haute Couture” și, mai presus de toate, singura casă de modă condusă de o femeie. Astăzi, lumea modei franceze este dominată de bărbați, deși la început această prerogativă a aparținut femeilor designeri precum Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli și Coco Chanel. Astăzi, Rose Torrente-Mette, care a lucrat ca asistentă pentru Ted Lapidus până când și-a fondat casa de modă în 1964, continuă să calce pe urmele acestor regine ale modei. Face și haine prêt-à-porter. După ce s-a stabilit independent, designerul a ales inițial rochiile de cocktail și hainele de seară ca obiectiv principal, dar mai târziu a început să includă îmbrăcăminte de zi în colecțiile ei.
Yves Saint Laurent
Haute couture ar fi putut înceta să mai existe în anii 60 dacă Yves Saint Laurent nu i-a dat o nouă vitalitate. Publicul a cunoscut pentru prima dată talentul tânărului designer atunci când i s-a acordat premiul I pentru un cocktail de către Secretariatul Internațional al Lânii. Un an mai târziu, Yves, în vârstă de 18 ani, a început să lucreze ca asistent al lui Christian Dior și a devenit succesorul său după moartea marelui designer. Prima colecție și-a prezentat în 1958 cu așa-numita linie „trapez”. In ciuda unui inceput promitator, colaborarea cu Casa Dior s-a incheiat in 1960 dupa ce Yves Saint Laurent a prezentat o colectie prea avangardista. De atunci, artistul a creat colecții doar sub nume propriu și de la bun început a avut succes. În anii 60-70, a emoționat și șocat publicul de fiecare dată, în același timp câștigând tot mai mulți adepți în lumea haute couture. În anii 80 și 90, acest fost designer rebel a ajuns să fie considerat un artist creativ respectat al cărui talent a fost confirmat de numeroase expoziții. În cele din urmă, s-a retras din afaceri în 2002.
Pe baza materialelor: Piras K., Rotzel B. „Doamna: ghid de modă și stil“
În aceste zile, societatea cosmopolită de înaltă modă se mută între New York, Londra, Milano și Paris. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior și alții au creat adevărate temple ale modei și luxului. Unde este gradul extrem de lux, limita a ceea ce își poate permite o femeie care nu este constrânsă de mijloace - o vedetă de cinema, o prințesă, un supermodel, un manager de top sau soția unui bărbat foarte bogat? Răspunsul este evident - înaltă modă.
Haute couture, sau „Haute Couture” în limba franceză, înseamnă cele mai exclusiviste creații ale caselor de modă. Cu toate acestea, nu orice casă de modă creează haute couture. De obicei, astfel de haine sunt realizate de cei mai eminenți designeri - și cel mai adesea sunt create pentru anumiți clienți. Majoritatea caselor haute couture produc doar aproximativ o mie și jumătate de rochii pe an.
Fiecare articol din colecțiile haute couture este cusut manual la dimensiunile clientului. Prin urmare, hainele haute couture se potrivesc întotdeauna perfect, iar marii couturieri precum legendarul Balenciaga (1895-1972) pot chiar transforma proporțiile figurii datorită croiului.
Clienții caselor haute couture pot fi siguri că nu vor întâlni pe nimeni în aceeași rochie. Haute Couture este cea mai înaltă formă de modă internațională, asemănătoare cu arta. Creatorii de modă înaltă își pot adapta ideile la cerințele unui anumit client. Apropo, clienții caselor de haute couture au adesea șansa de a întâlni personal couturieri celebri și, de asemenea, primesc invitații pentru a vizita Săptămâna Modei de la Paris ca spectatori, care are loc de două ori pe an - în ianuarie și iulie.
Parisul este centrul modei
De la curtea extravagantă a regelui Ludovic al XIV-lea, francez tendințele modei a servit drept subiect de atenție deosebită în restul Europei. Mai târziu, în secolul al XVIII-lea, a devenit faimoasă Rose Bertin, „ministrul modei” la curtea Mariei Antoinette, modărița reginei, care este considerată primul designer de modă francez celebru. De atunci, rochiile din Paris au început să apară la Londra, Veneția, Viena, Sankt Petersburg și Constantinopol. Eleganța pariziană unică a creat o reputație pentru moda franceză în întreaga lume. Înalta modă, așa cum o știm noi, a apărut în secolul al XIX-lea. Părintele haute couture a fost Charles Frederick Worth, care poate fi considerat primul couturier modern. Și-a deschis casa de modă în 1858 și a introdus o serie de inovații, cum ar fi arătarea rochiilor pe modele vii. Clienții săi erau împărăteasa Eugenie (soția ultimului împărat francez Napoleon al III-lea) și prințesa Metternich (soția diplomatului austriac Metternich).
Cu toate acestea, Worth a venit cu nu numai primele prezentări de modă. El și fiii săi au fondat Paris Haute Couture Syndicate în 1868, o asociație a caselor haute couture care stabilește ce criterii trebuie să îndeplinească designerii de modă pentru a purta mândru titlu de couturier. În zilele noastre, termenul haute couture este definit de autoritățile franceze și are o serie de criterii precise. Prin urmare, numai cerc îngust casele de modă pot fi numite case haute couture. În fiecare an, lista lor este stabilită de către sindicatul haute couture din Paris.
Pentru a fi considerată haute couture, o casă de modă trebuie să aibă un personal de cel puțin douăzeci de oameni. El trebuie să prezinte presei o colecție de cel puțin treizeci și cinci de ansambluri de două ori pe an la Paris. În plus, colecția ar trebui să includă atât articole vestimentare de zi, cât și de seară. Evident, îndeplinirea și menținerea tuturor acestor criterii face ca crearea unei case haute couture să fie foarte prestigioasă, dar foarte dificilă.
Care este unicitatea haute couture
Cine sunt clienții caselor haute couture? Casele haute couture vorbesc rar despre clienții lor, și pe bună dreptate. Știm însă că în trecut, clienții lor au fost vedetele marii ere a cinematografiei: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot și Elizabeth Taylor. Și, de asemenea, membri familii regale- Grace Kelly, Prințesa de Monaco, Reginele Belgiei, Danemarcei, Spaniei și Thailandei, prințese arabe - lista este foarte lungă. În prezent, clientela caselor de modă este completată de vedete pop precum Madonna sau Jennifer Lopez, precum și de femei din imperii industriale și financiare precum Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.
Există și un feedback - în hainele haute couture, o femeie se simte ca o persoană cu adevărat importantă. Este important ca managerii de top, politicienii și alte doamne serioase să arate elegant și personal, precum și să se simtă bine și încrezători. Și ce ar putea fi mai bun pentru încrederea în sine decât hainele perfect croite, opera unuia dintre designerii de top?
Înaltă modă în practică
Este nevoie de multă muncă pentru a crea fiecare piesă de haute couture. De exemplu, este nevoie de o sută până la o sută cincizeci de ore de muncă pentru a coase un costum de zi și 
cu broderie, poate dura o mie de ore. Procesul de creare a hainelor devine o adevărată artă. Deci, de exemplu, Karl Lagerfeld, couturier la Chanel, desenează mai întâi o schiță, apoi sunt realizate modele din ea, conform cărora o versiune în schiță a hainelor (toile) este mai întâi cusută dintr-o țesătură simplă și numai după aceea hainele reale sunt realizate și se efectuează cel puțin două armături. Pentru clienții obișnuiți, Chanel păstrează manechine personale speciale realizate pe măsură.
Pentru femeia de succes de astăzi, există multe motive pentru a apela la cea mai luxoasă modă. La urma urmei, există multe ocazii speciale în viață pentru care hainele haute couture sunt potrivite: nunți, aniversari, primirea de premii, o premieră la teatru, un bal, participarea la evenimente oficiale și așa mai departe.
Case de modă franceze moderne
Ducesa de Windsor, doamna Wallis Simpson, s-a căsătorit cu regele Edward al VIII-lea în 1937 purtând o rochie de la casa de modă franceză Mainbocher. Prințesa spaniolă Alcantara a purtat o rochie Lanvin la nunta ei. Rochie de mireasă Regina belgiană Fabiola a fost cusută de Balenciaga în 1960. Mulți mari creatori de modă precum Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robber Piget, Elsa Schiaparelli și alții au părăsit deja această lume. Alții, precum Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus și Thierry Mugler, s-au retras din înalta modă. Dar alte case grozave precum Chanel, Dior, Givenchy și Jean Paul Gaultier continuă să existe și să se dezvolte.
Istoria uneia dintre cele mai exotice case de modă din Franța începe în 1939, când un băiat pe nume Kenzo Takada se naște în provincia japoneză Kanzaki, pe coasta insulei Honshu, la umbra străvechiului castel din " Stârc alb" - Himeji. Al cincilea copil din familia proprietarului ceainăriei este dislexic încă din copilărie, iar lectura sau exprimarea coerentă a gândurilor sale este o problemă întreagă pentru el.
Evitând compania altor copii, petrece mult timp singur, uitându-se la reviste. sora mai mareși se îndrăgostește de modă. Cu toate acestea, părinții respectă restricțiile tradiționale pentru societatea japoneză: în Țara Soarelui Răsare, doar femeile lucrează în industria de îmbrăcăminte și este imposibil să se rupă ordinea stabilită.
În 1957, supunând voinței tatălui său, Kenzo intră la universitatea din orașul Kobe la Facultatea de Literatură Japoneză. Doar un an mai târziu, el se rupe și, în ciuda furiei părintelui său, renunță și se mută la Tokyo. Acolo, adunându-și tot curajul, se înscrie la Institutul de Design și Moda (Colegiul de Moda Bunka din Tokyo). După ce a trecut toate examenele de admitere, Takada devine primul om admis la studii.
După antrenament, tânărul designer este angajat în vitrine într-un mare magazin universal, apoi trece la o revistă de modă. Dar visează la Paris... Un vechi profesor de institut a spus odată că locul lui Kenzo este în cel mai la modă oraș din lume, capitala eliberată și deschisă către tot ce este noua capitală a Franței. Nu sunt suficienți bani pentru bilet, iar părinții refuză să acorde ajutor financiar fiului lor, care a acționat împotriva voinței lor.
Dar soarta este de partea lui Kenzo. În 1964, guvernul japonez începe pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și demolează locuințe care interferează cu construcția. Lista include și casa în care locuiește Takada. După ce a primit o compensație de 350.000 de yeni, el cumpără un bilet de vapor spre Marsilia. În ianuarie 1965, o navă de marfă cambodgiană, după o călătorie de o lună, intră în cel mai mare port al Franței cu un singur pasager la bordul Kenzo Takada.
Prins într-o țară străină, fără cunoștințe de franceză și bani, este nevoit să apeleze la mama lui pentru ajutor. Și este respins din nou. În realitate, viața la Paris este departe de ceea ce și-a imaginat în imaginația sa. Fără să-și piardă inima, Kenzo preia totul: tunderea și plimbarea câinilor, lumina lunii ca pictor și designer independent într-o editură. Și nu realizează că sărăcia și singurătatea lui sunt o binecuvântare deghizată.
În timpul liber, el creează pentru el însuși, dar singurul material disponibil sunt cele mai ieftine rămășițe de țesături. Neavând altceva, el amestecă cu îndrăzneală diverse texturi și culori, inspirație pariziană și tradiții japoneze și, treptat, își formează propriile sale și diferite de orice altceva. Stilul Kenzo.
Influența japoneză este inconfundabilă în fiecare model. „Toate acestea sunt amintiri ale mamei. Am fost fascinat de energia ei și de grația incredibilă a chimonoului ei.” La începutul anilor șaptezeci în Japonia, existau două tipuri de kimono: simplu și strict de zi cu zi și festiv colorat, acoperit cu modele magice. Acesta din urmă îl inspiră în special pe noul designer franco-japonez.
Până la sfârșitul anului 1967, în micuța cameră închiriată a lui Kenzo, schițele umplu întreg spațiul și, după ce și-a adunat curajul, pleacă la casa de modă Louis Féraud în căutarea de lucru. Nu sunt locuri libere, dar mai vinde câteva desene. Încurajat de acest mic succes, Takada trimite schițe la toate revistele de modă, iar aproape zece dintre ele sunt acceptate de ELLE. Așa că, treptat, pas cu pas, ieri încă necunoscute nimănui japonezi, apar primii clienți, cuceriți de culoarea și energia neobișnuită a modelelor sale. „Este o perioadă nebună: munca ziua și petrecerile nesfârșite noaptea”.
În februarie 1970, Kenzo decide să-și deschidă propriul magazin. Aceasta este doar o mică cameră abandonată din Galeria Vivien, dar pentru el este creația lui preferată, viața lui. El însuși este angajat în reparații (aici abilitățile unui pictor au fost de folos) și chiar pictează pictura sa preferată de Henri Rousseau „Visul” pe pereți, tavan și trepte. Magazinul din junglă japonez își deschide porțile în aprilie 1970.
Spectacolul de debut are loc în august. În ciuda faptului că totul este cât se poate de simplu și modelele se pângăresc într-un mic studio, redactorul-șef al revistei franceze ELLE, cea mai mare publicație de modă, se numără printre cei douăzeci de invitați. Ținutele unice pline de viață și culoare fac impresie, iar aceeași „jungla japoneză” apare pe coperta numărului din noiembrie.
La începutul anilor 70, designerii de modă de înaltă clasă au căzut sub influența ideilor antitradiționale și a noilor valori. Dior, Yves Saint Laurent și Chanel, care domină cu genul lor bon chic bon și fac „haine pentru damă” elegante, dar plictisitoare, cad în dizgrație. Fustele mini și pantalonii evazați câștigă popularitate în rândul populației. Takada cu culorile sale încântătoare, modelele florale bogate și siluetele confortabile formează o nouă paradigmă a modei pariziene.
Începe vremea ready-to-wear, iar hainele gata făcute, în care culoarea tărâmului necunoscut al gheișelor și samurailor amestecată cu principiile modei occidentale, s-a dovedit a fi ca o revoluție. Brandul poartă numele oficial Kenzo, iar în următorul deceniu, succesul său uriaș seamănă cu o explozie de meteori în puterea sa.
Kenzo se joacă perfect cu paleta. Verdele intens, violetele vibrante, roșul sângelui, galbenul însorit, toate se reunesc fără a fi vulgare sau provocatoare. Și florile lui preferate ajută perfect la exprimarea purității, pasiunii și caracterului. Această abilitate nu este disponibilă pentru toată lumea.
Kenzo a fost pionier în designul vestimentar supradimensionat, creând un spațiu estetic între corp și material. Siluetele amintesc de același kimono: linii drepte, fără săgeți, săgeți și fermoare. Într-o perioadă în care publicul s-a săturat de haine prea sexy, munca sa stabilește noi standarde pentru moda anilor 70: volum, plasticitate și stratificare.
În 1977, vine momentul adevăratului triumf pentru Takada. El își arată noua colecție la infamul club din New York Studio 54. Sub discoteca interpretată de magnifica Grace Jones, modele, printre care și celebrul Jerry Hall, merg pe un podium improvizat. Pentru sfârșitul anilor 70, aceasta este o adevărată provocare! Nimeni nu a susținut vreodată o prezentare de modă într-un club de noapte, iar publicul american a fost cucerit de japonezii creativi și îndrăzneți.
Gândindu-se să creeze o imagine armonioasă, în 1978 Takada a început să lucreze la un parfum. După doi ani de experimentare, parfumul oriental, picant, extraordinar King Kong apare ca o continuare a temei sale preferate „jungla japoneză”. Notele strălucitoare de banană și mentă sunt uimitoare și completează pe deplin conceptul capricios al mărcii. După câțiva ani de succes, parfumul dispare de pe rafturi. Și în 1988, ca parfum oficial al mărcii, mai puțin exotic, dar încă atractiv, floral-fructat, Ca sent beau este introdus în lume. Apropo, linia de parfumuri de la Kenzo încă „explodează” -.
În 1983, Takada a lansat prima colecție pentru bărbați, Around the World in 80 Days. Același mesaj, energie și chiar flori, dar într-o interpretare diferită. Un japonez care locuiește la Paris este inspirat de culturi din afara Occidentului tradițional, iar elementele costumelor populare pot fi recunoscute în munca sa. tari diferiteși continente: modele scandinave, fuste țărănești românești, poșete portugheze, tunici nord-africane, poncho peruvieni.
În anii 90, brandul rămâne orientat spre tineret și extrem de popular. Insesizabil, excesul de volum dispare, iar mini-rochiile si topurile vin sa-l inlocuiasca. Dar chiar urmând tendințele modei, Takada nu se schimbă și rămâne la fel ca acum douăzeci de ani, când visa doar să cucerească Olimpul la modă - deschis, plin de bucurie, libertate și individualitate.
Veselos, poetic și relaxat, Kenzo își creează colecțiile extraordinare de la sezon la sezon. Ceea ce este aprobat de stiliști și critici de frunte se pune în vânzare, iar cele mai creative lucrări merg în arhivă. Cele mai populare motive - plante, animale și apă - capătă o formă bizară în interpretarea maestrului.
Nu numai că ținutele contrastează cu tot ce a apărut înainte, dar afișarea lor este izbitor de diferită de cea tradițională. Aranjează un spectacol la circ, el însuși a mers în public pe un elefant, întinde corturi neobișnuite în Bordeaux, strânge piața din Paris cu țesături. Și în 1994, în cinstea primei zile de vară, Podul Pont Neuf a fost căptușit cu zece mii de begonii colorate. Așa cum a fost conceput de designer, „firul” floral este menit să aducă bucurie și zâmbete. Cetăţenii plăcut şocaţi au apreciat cadoul şi au zâmbit fericiţi în toate cele trei zile cât a existat instalaţia.
În 1993, marca a fost cumpărată de conglomeratul multinațional de produse de lux LVMH Group. Din acel moment, Takada seamănă cu un general care a pierdut o bătălie. De două ori pe an, cu greu creează colecții, precum miticul Sisif, făcând muncă inutilă, nesfârșită. Îi place ceramica, desenează, face sport - într-un cuvânt, se comportă ca un pensionar.
În Ajunul Crăciunului 1999, Kenzo Takada își anunță oficial retragerea și pleacă în Japonia. Un alt vis - de a face artă - începe să devină realitate. După ce a abandonat totul, începe să scrie, admirând picturile lui Matisse, Gauguin și Rousseau, ia lecții de pian, studiază arhitectura și călătorește.
În 2000, a fost lansat parfumul Flower by Kenzo, care a devenit parfumul emblematic. Simbolul parfumului este un mac strălucitor. Urmează linia cosmetică Kenzoki, care este populară. Aceste produse devin principala sursă de venit pentru o perioadă lungă de timp.
În 2003, italianul Antonio Marras preia funcția de designer creativ. Marras începe prin a studia cu atenție toate arhivele casei. El explică astfel: „Când m-am alăturat lui Kenzo, Takada părăsise deja compania de aproape zece ani. Este necesar să completați golurile, să returnați valorile mărcii, dar în același timp să o dați viață nouă. Aceasta este o casă specială, cu un ADN unic și cred că ar trebui să-i continui istoria, nu să o șterg. Marras aduce istoria europeană, religia și moștenirea italiană în estetica japoneză a lui Kenzo.
10 martie 2015, ora 17:55Originea expresiei „haute couture” în Rusia nu este adesea înțeleasă, sau mai degrabă, confuză. De fapt, aceasta este pronunția termenului francez „haute couture”, tradus literal ca „croitorie înaltă”, „modă înaltă”, și deloc rusă „de la Eliseev”, „de la Slava Zaitsev” sau „de la Versace” ! Acum să ajungem la miezul acestui concept. Hainele haute couture nu sunt doar ceva elegant, amețitor sau lucrat manual - sunt, strict vorbind, modele ale acelor câteva case de modă care fac parte din Camera Syndicale de la Couture Parisienne.
Istoria prin analogie cu șampania - după cum vă amintiți, numai vinul din regiunea Champagne care îndeplinește toate regulile „Institutului Național de Denumiri de Origine” francez (INAO) are dreptul să fie numit și să coste ca șampania și băuturi similare din California, Canada și Rusia vor rămâne pentru totdeauna doar „vinuri spumante”. În general, Sindicatul Haute Couture este un sindicat pur francez, închis străinilor pentru o lungă perioadă de timp. Cu influență internațională globală - la urma urmei, de câteva secole, Parisul a câștigat statutul de capitală a modei!
Regulile destul de stricte în temeiul cărora casele de modă și atelierele din clasa corespunzătoare pot aplica pentru a se alătura Sindicatului sunt reglementate de legea franceză, iar lista finală a membrilor săi este aprobată de Ministerul Industriei. Totul este serios și la nivel de stat. După ce a monopolizat eticheta haute couture și a creat Sindicatul, Franța și-a câștigat dreptul de a-și pune propria „marca de calitate” și, în consecință, prețurile. Istoria haute couture (adică „moda înaltă”) este istoria socială a Europei. Primul couturier în sensul modern a fost englezul Charles Frederick Worth, care s-a mutat special la Paris pentru a-și deschide propria casă de modă acolo.
Asta a fost în 1858. De ce este considerat primul? Pentru că el a fost primul care a dictat viziunea sa despre modă clienților aristocrați, iar aceștia l-au apreciat! După el, alți designeri de modă au început să facă același lucru. Worth a fost primul care a împărțit colecțiile după sezon, primul care a cusut o panglică cu numele lui pe rochie și primul care a introdus prezentări de modă pe modele de modă în direct, renunțând la practica obișnuită de atunci de a trimite păpuși de cârpă clienților îmbrăcați în modelul propus. mini-ținută.
Clienții săi, printre care se numărau persoane încoronate a nouă curți regale, actrițe celebre și cei mai bogați oameni ai vremii, alegeau modele din colecție, care apoi erau cusute din țesăturile propuse în funcție de silueta și mărimea lor. În general, Worth a devenit o adevărată indoshiva revoluționară; a fost primul care a văzut în croitor un artist, și nu doar un meșter, și l-a numit cu mândrie „couturier”. Și apropo, nu s-a sfiit deloc să numi preturi mari pentru rochiile tale de bal! În Franța și în toată Europa, îmbrăcămintea a fost mult timp un semn distinctiv al clasei, rangului și statutului în ierarhia socială. Legea interzicea claselor de jos să poarte haine dintr-o anumită țesătură și chiar dintr-o culoare sau alta.
Revoluția Franceză a schimbat totul! În acest moment, a fost emis un decret care permitea tuturor cetățenilor Republicii să poarte orice rochie doresc. În acest sens, afacerea cu cusut a crescut brusc, iar în 1868 cei mai prestigioși creatori de modă care îmbrăcau cele mai înalte cercuri ale societății s-au unit în Sindicatul Profesionist Couturier pentru a-și proteja drepturile de autor de plagiatul de la croitorii care îmbrăcau burghezi de rând. La sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru a se alătura acestei organizații, casele de modă au fost nevoite să coasă ținute la comandă și numai manual, ceea ce, potrivit lui Charles Worth, garanta unicitatea modelului și calitatea înaltă (spre deosebire de producția de mașini). Și puțin mai târziu, toată lumea a fost obligată să organizeze periodic prezentări de modă pentru clienți și să demonstreze noi colecții de sezon de două ori pe an, adică „PR”. Numai un membru al Sindicatului avea dreptul să poarte titlul de „couturier”. Clienții care doreau să-și sublinieze individualitatea și poziția înaltă în societate mergeau la spectacole și s-au îmbrăcat doar la astfel de maeștri.
Așadar, în 1900, „magazinul” couture era format din 20 de case de modă, în 1925 - 25, în 1937 - deja 29. Alături de casele pariziene, existau ateliere și case de modă create de aristocrații emigranți ruși: IrFe, Iteb, Tao. , Paul Kare și alții.Din 1910, Sindicatul s-a transformat în Camera Haute Couture, care a început să promoveze moda franceză pe piața internațională. Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, Camera a organizat o expoziție itinerantă - Teatrul Modei, la care au participat 53 de case de modă. Anul viitor, numărul Caselor crește la 106! Această perioadă este numită „anii de aur” ai haute couture: Parisul găzduiește 100 de spectacole pe sezon, peste 46 de mii de oameni lucrează pentru High Fashion, 15 mii de clienți apelează la serviciile Caselor, majoritatea reprezentanți ai „banilor vechi” ai Europei. și America, aristocrați. Doamne celebre precum Ducesa de Windsor sau Gloria Guinness comandă colecții întregi pentru garderoba lor.
Sonsoles Diez de Rivera și de Icaza, un aristocrat spaniol care s-a îmbrăcat pentru Cristobal Balenciaga: „Când mama mea, client obișnuit al Eisei (atelierul spaniol al Balenciaga) și doar iubita lui, a aflat că couturierul închide totul și se retrage, ea a experimentat un adevărat șoc, pentru că ea și-a comandat literalmente toată garderoba timp de zeci de ani de la el și pur și simplu nu a înțeles ce ar trebui să facă acum. Hainele lui, cusute pentru un client, erau complet diferite de cele pe care le făcea pentru altul. Le cunoștea atât de bine.”
Rochie de mireasa realizata de Balenciaga pentru Sonsoles Diez de Rivera si de Icaza
Motivul pentru care Balenciaga și alți couturieri au trebuit să-și întristeze atât de mult clienții a fost în următorii ani 60 cu „revoluția tinerilor”, muzica pentru tineret și subculturile tineretului. Gata – acum tendința este stabilită de idolii rebeli, iar Londra devine centrul modei pentru tineri! Moda își pierde rapid caracterul elitist și se transformă într-o industrie democratică de masă.
Este timpul pentru prêt-à-porter - industria de prêt-à-porter! Un simplu muritor a avut ocazia să cumpere articole de designer din magazine. Neputând rezista concurenței, atelierele s-au închis unul după altul, iar până în 1967 au rămas doar 18 case de modă la Paris. Pe vremea aceea, haute couture pariziană supraviețuia doar datorită „prințeselor arabe”, soțiilor și fiicelor șeicilor petrolieri saudiți sau qatarilor, care veneau la Paris și, fără să socotească, cheltuiau bani pe ținute exclusive ale mărcilor celebre. Noii bogați din SUA, care și-au făcut avere, de exemplu, în Silicon Valley, nu erau interesați de „Moda înaltă”, „banii noi” aveau modalități complet diferite de autoprezentare socială, toată lumea era obsedată de caritate și cumpărarea unei ținute super scumpe era inacceptabilă din punct de vedere moral pentru ei. Așadar, la sfârșitul secolului XX, când criza petrolului a afectat portofelele clientelei arabe, câteva mari Case pariziene (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy și Ungaro) și-au suspendat spectacolele.
Couture pariziană trebuia salvată! Marketerii și finanțatorii au fost „setați” să monitorizeze schimbarea pulsului și să mențină imunitatea. Atunci, de fapt, au apărut oameni în conducerea caselor de modă care chiar ieri vindeau cu succes iaurt sau scutece. Dar totuși, de ce nu au renunțat francezii la această afacere costisitoare și de ce iau atât de în serios meșteșugurile de croitorie aparent obișnuite?
În primul rând, este suficient să urmăriți cum o duzină de meșteri brodează manual un detaliu de rochie sau prelucrează pene special aduse din Africa de Sud pentru a înțelege că „High Fashion” nu este doar un capriciu decadent pentru cei bogați, ci o adevărată artă a cusăturii. Artă consumatoare de timp, costisitoare și rară pentru cei care și-o permit (imaginați-vă că o rochie necesită de obicei între 200 și 500 de ore de muncă).
În al doilea rând, valoarea haute couture franceze constă în folosirea muncii artizanilor de înaltă clasă care, în atelierele tradiționale franceze, realizează dantelă, pliuri, decorațiuni cu pene, nasturi, flori, bijuterii, mănuși și pălării la comanda caselor de modă. Toate acestea se fac manual, cu suflet, ca pe vremuri bune și, prin urmare, pur și simplu nu pot fi ieftine! Dacă aceste ateliere vechi nu sunt furnizate cu comenzi, atunci cunoștințele și experiența lor veche de secole vor dispărea pentru totdeauna în vâltoarea de masă fabricată în moda Chinei. În general, haute couture nu este doar un atu cultural, ci o componentă emoțională a mărcii „Franța modernă”, și atâta timp cât tradițiile haute couture sunt puternice la Paris, Franța va sta deasupra oricăreia dintre capitalele modei ale lumii!
După ce a acceptat regulile jocului din domeniul modei moderne, Camera Haute Couture se implică activ în management și marketing, organizează săptămâna haute couture, care are loc anual în ianuarie și iulie, stabilește și menține contacte cu presa. și cumpărători din întreaga lume, iar din 2001 simplifică condițiile draconice de admitere în Sindicat.
Astăzi, pentru a obține statutul de Casă Haute Couture, este necesar să existe producția principală (ateliere, ateliere, magazine) la Paris pentru a face parte legal din Departamentul de Industrie al Franței; plătiți pentru munca a cel puțin 15 angajați permanenți - specialiști în mătase, specialiști croitori de înaltă clasă (mai devreme - 20 de angajați și trei modele permanente), prezentați 35 de modele pe podium de două ori pe an (la începutul anilor 1990, colecția trebuia să fie să includă nu mai puțin de 75 de modele pe sezon). Toate rochiile haute couture sunt realizate într-un singur exemplar, numărul de cusături la mașină nu trebuie să depășească 30%, finisajele și decorul să fie realizate după vechile tradiții, în acele ateliere pariziene foarte specializate. Plus o taxă mare de intrare - unde fără ea! Aceste „concesiuni” au făcut posibilă acceptarea lui Jean-Paul Gaultier și Thierry Mugler în Sindicat.
În ciuda modernizării întregului sistem, vechile Case franceze au dat faliment și una câte una au ieșit din joc, așa că a fost introdusă o altă categorie de participare pentru a atrage noi mărci de lux - „Membri invitați ai Sindicatului”. Și – da, acum, în condiții speciale, Sindicatul începe să accepte străini rari. Casele lui Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, al căror sediu este situat în afara Parisului, devin membri corespondenți ai Camerei. În plus, apare opțiunea de defilare: o oportunitate pentru tinerii designeri de a-și arăta colecțiile nu „în cadrul”, ci „la marginea” săptămânii haute couture pentru câteva sute de mii de dolari (apropo, Ulyana Sergeenko a luat profita de această oportunitate nu cu mult timp în urmă). Această mișcare are o explicație foarte practică: este aproape imposibil pentru tinerii designeri să intre în programul săptămânii prêt-à-porter, este plin la capacitate maximă, dar este mult spațiu în săptămâna couture, ceea ce înseamnă că sunt mai multe șanse a fi observat.
Începând din 2005, viața începe să revină la haute couture, vine „moda înaltă”. Givenchy abia viu și-a reluat spectacolele, apoi reprezentanții lui Christian Lacroix și Jean Paul Gaultier au început să vorbească despre creșterea comenzilor; Christian Dior vinde 45 de rochii couture chiar de pe podium. Chanel susține că actualii lor clienți haute couture nu sunt doar milionari din Orientul Mijlociu și ruși excentrici, ci și europeni, americani, indieni și chinezi. Giorgio Armani i-a surprins foarte mult pe analiștii din industria modei lansând linia sa de couture Armani Prive în 2005 - ei spun, pe ce se bazează italianul de 70 de ani, care nu a făcut niciodată High Fashion și și-a construit imperiul pe jachete și pantaloni clasici? Cu toate acestea, pariul său pe super-lux s-a dovedit a fi corect (ca și în 2012 - pe linia de gemuri și gemuri Armani/Dolci): hainele la prețul de 15.000 de euro, care durează 2 luni pentru a se crea, sunt căutate în rândul clienților săi europeni. . În plus, atât Armani, cât și Chanel își plătesc croitoreasa șefă pentru a zbura cu un jet privat pentru armături direct la client: mulți dintre ei nu participă la prezentarea de modă, protejându-și intimitatea. Case de modă Din ce în ce mai mult, spectacolele private au loc în showroom-urile din New York, Dubai, Moscova, New Delhi sau Hong Kong, deoarece doar 10% dintre clienți cumpără articole couture din Paris.
Ziarul englez Telegraph a citat odată un tânăr client couture din Kazahstan spunând: „În țara noastră, o nuntă magnifică este norma. Respectata mea familie nu își poate permite să mă aibă la o nuntă rochie simplă. Și în niciun caz un alt invitat nu trebuie să poarte aceeași ținută. Deci haute couture pentru astfel de ocazii este mai mult o necesitate decât un lux. Tații și soții noștri consideră acest fapt de la sine înțeles. Calendarul social al unei femei bogate respectate din Est, potrivit studiourilor couture, este de la cincisprezece până la douăzeci de nunți pe an, plus cel puțin o petrecere privată în fiecare lună. Este mult mai saturată decât cea a celor mai bogate femei din Europa și America de Nord, pentru care o ocazie demnă de a purta ținute haute couture sunt nunțile membrilor familiilor regale și balurile caritabile ale înaltei societăți. Singura păcat este că reportajele foto din balurile orientale nu pot fi văzute în rubricile seculare ale revistelor lucioase.
Pentru ca două rochii să nu se „întâlnească” la aceeași petrecere, casele de modă pun numeroase întrebări pentru fiecare comandă, printre care: „La ce eveniment ești invitat?”, „Cine te însoțește?”, „Ce mod de transport vei dori”. obișnuiesc să ajungi la evenimentele locului?”, „Câți invitați sunt așteptați?” Reprezentanții studioului țin în mod clar evidența în ce țară și la ce eveniment va merge cutare sau cutare ținută.
Dar cel mai uimitor lucru este că tradițiile haute couture pe care Worth le-a promovat acum 160 de ani sunt încă vii! Rochiile încă prezentate în prezentarea de modă sunt modelele exemplare. Totuși, clienta alege modelul care îi place, apoi i se coase manual un model nou conform figurii. Adevărat, acum sunt realizate manechine speciale chiar și pentru clienții obișnuiți, exact după standardele lor. Dar la fel ca și Worth, aceste lucruri nu pot fi ieftine: prețul unei rochii de seară va fi de aproximativ 60 de mii de dolari, un costum - 16 mii de dolari, o rochie - de la 26 la 100 de mii de dolari.
Fiecare dintre casele haute couture (cu excepția, poate, a unor giganți precum Chanel și Christian Dior) are o medie de 150 de clienți obișnuiți, ceea ce nu este cu mult mai mult decât croitorii curții din secolul al XVII-lea. În ciuda faptului că nu există mai mult de două mii de clienți în toată lumea, iar veniturile principale ale Caselor vor fi în continuare parfumurile, cosmeticele, accesoriile și genți, tocmai în această uniune a creativității pure și a industriei viitorul strălucit al minciunile modei. Profesioniștii prevăd două moduri de a dezvolta couture în secolul XXI: prima este că linia couture va deveni un laborator de idei, un manifest și o declarație conceptuală. A doua este o „întoarcere la rădăcini”: lucrul cu clienții, crearea unei garderobe pentru ei care să-i decoreze în toate situațiile posibile de viață.
Din 2012, membrii oficiali ai Sindicatului Haute Couture au fost (nu am putut găsi informații mai recente):
Adeline Andre
Christian Dior
Christophe Josse
Frank Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stephane Rolland
Branduri de bijuterii - membri ai Sindicatului:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Membri corespondenți: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Invitați prezentați: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Foști membri: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Actualizat la 11/03/15 00:49:
Video cum sunt făcute hainele haute couture
Actualizat la 11/03/15 01:16:
Cum se face plierea
Actualizat la 11/03/15 18:40:
Dior time Galliano
Actualizat la 11/03/15 18:55:
