Здравствуйте!
В этой статье мы рассмотрим построение чертежа конструкции одношовного рукава с локтевой вытачкой по методике кроя ЦОТШЛ.
Для чертежа выкройки рукава нам понадобятся следующие мерки:
(как правильно снимать мерки, вы можете посмотреть в этой статье ).
Дополнительно нам потребуется рассчитать высоту проймы изделия. Для этого измерим на выкройке изделия высоту проймы полочки и высоту проймы спинки, суммируем эти измерения и поделим пополам, таким образом мы рассчитаем высоту проймы изделия Впр=(ВпрП+ВпрС):2=(17,5+16,3):2=16,9см).
Или если чертеж спинки и полочки построены рядом, то сначала соединим прямой линией плечевые точки спинки и полочки. Полученный отрезок разделим пополам, а из точки деления опустим перпендикуляр на горизонталь проймы, и измерим длину этого перпендикуляра.

Теперь определим высоту оката рукава. Для этого от величины высоты проймы изделия отнимем коэффициент, значение которого зависит от размера фигуры:
до 48-го размера К=2-4см
для размеров 48-52 К=1,5-2,5см.
Итак, Вок=Впр-К=16,9-2,5=14,4см.
Напомню, что в качестве примера я привожу свои измерения, ну, а вы должны использовать свои данные.
Подготовим чистый лист бумаги, длиной больше мерки длины рукава на 20-30см.

Длина и ширина рукава . Отступив от верхнего края листа 10-15см, начертим прямой угол с вершиной в точке А. Вниз от точки А отложим мерку длины рукава и поставим точку Н (отрезок АН=Др=52см). Вправо от точки А по горизонтали отложим половину мерки обхвата плеча с прибавкой на свободное облегание и поставим точку А 1 (отрезок АА 1 =1/2(Оп+СО)=1/2(25+7)=16см).

Примечание : Прибавка на свободное облегание для фигур с полной рукой составляют 3-4см, для средней полноты рук - 5-6см, для худых рук - 6-7см.

Высота оката . От точки А вниз отложим мерку высоты оката рукава, которую мы рассчитали чуть ранее, и поставим точку Г (АГ=Вок=14,4см). Проведем через точку Г горизонтальную прямую, а из точки А1 опустим перпендикуляр до пересечения с прямой, проходящей через точку Г, точку пересечения прямых обозначим Г 1 .
Линия локтя. От точки А вниз отложим мерку длины рукава до локтя и поставим точку Л (АЛ=Дрл=30,5см). Через точку Л проведем горизонтальную прямую.

Окат рукава . Разделим отрезок АГ пополам и поставим точку О, от которой вниз отложим 2-2,5см и получим точку О 1 (ОО 1 =2,5см).

Влево от точки О 1 отложим 0,5см для худой руки и 1см для полной руки и отметим точку О 2 (О 1 О 2 =0,5см).

Разделим отрезок ГГ 1 пополам, точку деления обозначим Г 2 , от которой влево отложим 1см и поставим точку Г 3 (Г 2 Г 3 =1см).

Разделим отрезок А 1 Г 1 пополам, поставим точку О 3 , а вверх от этой точки отложим 2,5см и получим точку О 4 (О 3 О 4 =2,5см).

Отрезок АА 1 поделим пополам, точку деления обозначим П. Вверх от точки П отложим половину мерки высоты оката рукава и получим точку О 5 (ПО 5 =1/2Вок=14,4:2=7,2см).

От точки О 5 влево отложим 1,5-2см (2см для полных рук) и поставим точку О 6 (О 5 О 6 =1см).

Из точки О 6 проведем прямую через точку О 2 до пересечения с прямой, проходящей через точку Г, а точку пересечения обозначим Г 4 , при этом отрезок АГ эта прямая пересечет в точке О 7 .

Из точки О 5 проведем прямую через точку О 4 до пересечения с прямой, проходящей через точку Г, точку пересечения отметим Г 5 .

Измерим отрезок Г 4 Г и отложим эту величину вправо от точки Г, получим точку Г 6 (ГГ 6 =Г 4 Г).

Теперь измерим отрезок Г 1 Г 5 и отложим эту величину влево от точки Г 1 и поставим точку Г 7 (Г 7 Г 1 =Г 1 Г 5).

Соединим прямыми точку О 7 с точкой Г 6 и точку О 4 с точкой Г 7 .

Оформим плавной линией верхнюю и нижнюю часть оката свернутого рукава.

Передний перекат рукава . Выемка по линии локтя составляет 0,5-1см, эту величину откладываем вправо от точки Л и отмечаем точку Л 1 (ЛЛ 1 =1см).

Через точку Н проведем горизонтальную прямую, на которой от точки Н влево отложим 1,5-2см и получим точку Н 1 (НН 1 =2см).

Соединим прямыми точки Г, Л 1 и Н 1 .

Ломаная прямая О 7 ,Г, Л 1 , Н 1 - передний перекат рукава.

Ширина рукава по линии низа . Вправо от точки Н 1 под прямым углом к прямой Л 1 Н 1 отложим половину мерки обхвата запястья с прибавкой на свободное облегание (СО=2-4см) и поставим точку Н 2 (Н 1 Н 2 =1/2(Оз+СО)=(15+4):2=9,5см).

Задний перекат рукава . Соединим прямой точки Г 1 и Н 2 , эта прямая пересечет линию локтя в точке Л 2 .

Выпуклость по линии локтя составляет 1,5-2см, эту величину отложим вправо от точки Л 2 и получим точку Л 3 (Л 2 Л 3 =1,5см).

Соединим прямыми точки Г 1 , Л 3 и Н 2 .

Ломаная прямая О 4 ,Г 1 , Л 3 ,Н 2 - задний перекат рукава.

Положение среднего шва рукава . Поделим отрезок Л 1 Л 3 пополам, точку деления обозначим Л 4 , влево от этой точки отложим 1см и получим точку Л 5 (Л 4 Л 5 =1см). Отрезок Н 1 Н 2 поделим пополам, обозначим точку деления Н 3 . Влево от точки Н 3 отложим 1см и поставим точку Н 4 (Н 3 Н 4 =1см). Соединим прямыми точки Г 3 , Л 5 и Н 4 . Ломаная линия Г 3 , Л 5 , Н 4 - средний шов рукава.

Передний срез рукава . Измерим отрезок ГГ 3 , эту величину мы отложим влево от точки Г под прямым углом к отрезку ГЛ 2 и поставим точку Г 8 (Г 8 Г=ГГ 3).

Измерим отрезок Л 1 Л 5 и эту величину отложим влево от точки Л 1 по горизонтали и получим точку Л 6 (Л 6 Л 1 =Л 1 Л 5).

Измерим длину отрезка Н 1 Н 4 и отложим эту величину влево от точки Н 1 по горизонтали и отметим точку Н 5 .

Соединим прямыми точки Г 8 , Л 6 и Н 5 . Ломаная прямая Г 8 , Л 6 , Н 5 - передний срез рукава.

Локтевой срез рукава . Измерим отрезок Г 3 Г 1 , отложим эту величину вправо от точки Г 1 под прямым углом к прямой Г 1 Л 3 и отметим точку Г 9 (Г 1 Г 9 =Г 1 Г 3).

Измерим отрезок Л 5 Л 3 и эту величину отложим вправо по горизонтали от точки Л 3 , получим точку Л 7 (Л 3 Л 7 =Л 5 Л 3).

Из точки Л 3 засечем дугу радиусом равным отрезку Л 3 Л 7 , а из точки Л 7 засечем дугу радиусом равным глубине локтевой вытачки (2-2,5см), на пересечении этих дуг получим точку Л 8 , которую соединим с точкой Л 3 . Отрезки Л 3 Л 7 и Л 3 Л 8 - стороны локтевой вытачки.

Проверка построений чертежа .

Проверим мерки длины: отрезок АГ=мерка Вок=14,4см; отрезок АЛ=мерка Дрл=30,5см; отрезок АН=мерка Др=52см
Проверим ширину рукава: отрезок Г 8 Г 9 =Оп+СО=25+7=32см; ширина головки рукава ГГ 1 =1/2(Оп+СО)=1/2(25+7)=16см
Измерим Г 8 Н 5 и сравним с суммой отрезков Г 9 Л 7 +Л 8 Н 6 - с учетом оттяжки отрезок Г 8 Н 5 должен быть меньше, чем сумма отрезков на 0,5-1см.
Проверим путем измерения длину оката рукава и сравним ее с измеренной, откорректированной проймой лифа. С учетом припосадки оката рукава его длина должна быть больше длины проймы лифа на величину припосадки.

На этом построение конструкции рукава завершено, наша выкройка одношовного рукава с локтевой вытачкой готова!

Недавно мы с вами рассмотрели тему застёжки. Теперь вы знаете как сделать блузу или другое изделие на застёжке, как делать полузанос, как наносить и совмещать линию центра переда, поэтому продолжим наше изучение на этой блузе из синтетического жоржета и будем учиться правильно вшивать рукава. Сегодня наша задача пройти все технологические процессы связанные с вшиванием рукава.

Не смотря на то, что при построении базовой выкройки по системе кроя 10 мерок пройма и рукав получаются идеальные, тем не менее, есть отдельные нюансы на которые хочу обратить ваше внимание.

Из своего опыта знаю, что некоторые люди даже ушли из профессии только потому, что никто не смог им грамотно объяснить как правильно вшивать рукава, так как не всегда на нашем жизненном пути могут встретиться хорошие педагоги, способные объяснить непонятные моменты.

Перед нами пройма блузы.

Мы её немного углубили и вот наш рукавчик. Для того, чтобы продолжить работу нам необходимо стачать один боковой и плечевой шов, а также внутренний шов рукава. Так как эта блуза исключительно учебный материал, я не буду тратить время на стачивание всех швов и рельефа, поэтому сейчас работаем только с проймой рукава. Идём за швейную машинку и стачиваем боковой шов. В своих видео я уже говорила, что необходимо уметь правильно работать за швейной машиной, правильно сидеть, правильно держать руки, правильно обрабатывать швы, сразу отрезать нить и очищать швы от лишних нитей, после того как прошили шов.

Если вы все делаете правильно, то ваша работа будет выглядеть аккуратно и профессионально, посмотрите на мою строчку, она идеальная, нигде не затянут шов, не вытянута ткань.

Рукав стачиваем от оката сверху вниз. И заутюживаем швы.

При работе с утюгом важно помнить, что первые движения утюгом надо делать с изнанки и они должны быть очень лёгкими, аккуратными, чтобы у нас не не заложились случайные складочки с лица изделия, так как современные ткани бывают такие, что эти заломы от утюга могут остаться навсегда и их потом невозможно будет ничем исправить.
Качество работы при этом сразу резко снижается.

После бокового шва заутюживаем плечевой шов, пока мы его заутюжим назад, в сторону спинки, так как для нас важно иметь пройму и мы стараемся ради неё, а для настоящего изделия плечевой шов заутюжили бы в разутюжку на две стороны.

После того, как заутюжили все швы идём за машинку. Для вшивания рукава в пройму в нашем ателье и из практики моей работы мы используем шов с припуском 0,5-0,7 см. и другого припуска на шов в пройме я не признаю. Во всех наших изделиях очень аккуратные, тонкие швы, нет толстых и грубых швов в изделиях отшитых нашими мастерами.

Берём наш рукав, складываем его пополам и отмечаем примерно на середине или чуть ниже по окату рукава точки с двух сторон, от которых мы проложим шов, по которому будем слегка припосаживать наш рукав. После того, как мы проложили этот шов. Нам необходимо по срезам приложить рукав к пройме рукава и посмотреть насколько они совпадают.

В нашем случае остаётся примерно до 2 см.

Если бы у нас это расстояние было больше, тогда это было бы серьёзной проблемой и надо было бы искать, что же у нас не в порядке. И как следствие надо было бы уменьшать рукав и увеличивать пройму.

Вы должны запомнить, что внутренний шов рукава не обязательно должен совпадать с боковым швом. Так как боковой шов по нашей системе располагается там, где нам удобно по фасону и крою, а именно на половине или на трети проймы, на середине сетки, поэтому в базовой системе не заложено чтобы эти два шва совпали. Но совсем другое дело на сколько не совпали швы правого и левого рукава, здесь мы должны быть внимательны и следить за всем, что у нас получается.

Итак, продолжим. Вот наша пройма наш рукав. Берём рукав лицевой стороной к себе и начинаем за нижнюю ниточку нашего проложенного шва присобирать рукав по окату от начала шва к вершине оката рукава с двух сторон вверх. Складочки не делаем, но очень аккуратно присобираем ткань и расправляем ее, распределяя все сборочки равномерно.

После этого очень аккуратно расправляем ткань, чтобы была легкая волна из ткани, но при этом не было никаких складочек. После этого скалываем булавкой центр рукава с плечевым швом. Будьте внимательны мы не сразу по всему кругу вкалываем наш рукав, а сначала работаем по отдельным участкам, сначала в одну сторону, а затем в другую сторону от центра рукава маленькими стежками смётываем рукав и пройму. После того, как сметали верхнюю часть рукава, одеваем рукав на руку и смотрим хороша ли посадка рукава.

Если нас устраивает то, как мы сшили верх рукава, начинаем работать с нижней частью проймы и рукава, для этого одеваем на пальчики наш рукав и распределяем ткань так, как она сама хочет лечь, при этом расправляем возможные складочки и примечаем сколько у нас получилось излишков в пройме.

Вы должны помнить, что в ширину мы ничего не можем забирать, а в глубину проймы вполне можем, если возникла такая необходимость. Даже при идеальной выкройке такое вполне возможно, но если следовать этим рекомендациям посмотрите как «прилёг» рукавчик. Теперь нам необходимо вметать нижнюю линию проймы и срезать излишек ткани.

После этого идем строчить шов на машине.

Шьём всегда по рукаву. Если вы втачиваете рукав со стороны изделия вы не сможете контролировать ситуацию и вполне можете застрочить не нужные складки. В процессе работы имейте рядом с собой вспарыватель, если вдруг у вас захочет заложиться складочка вы вполне можете поправить ткань и сделать качественный шов. После этого мы вычистим все швы и пойдем на оверлок обрабатывать срезы оверлоком. А потом мы посмотрим как делать правильную отутюжку рукава. На оверлоке мы также держим изделие рукавом к себе а изделием от себя, изделие должно быть внутри. Это необходимо для того, чтобы вы могли контролировать сосбаривание рукава, чтобы всё было у вас на виду.

На гладильной доске рукав укладываем так же верхней частью, чтобы мы снова могли видеть и контролировать процесс. Необходимо слегка волнистый край рукава по шву отутюжить так, как припечатать, чтобы не было никакой рыхлости и волнистости ткани и при этом нигде нельзя заложить складки.

Во время отутюжки нельзя утюгом заходить далеко, работаем аккуратно только со швом. По нижней линии проймы делаем легкую оттяжку шва, что даст шикарный комфорт по линии проймы. Идем на примерку. Посмотрите какая идеальная посадка!

тема втачного рукава, идеальная посадка

Рада была показать вам этот видео урок. В н процессе работы были рассмотрены такие нюансы в технологии как: как сверить пройму с рукавом; как углубить пройму; как сметать верхнюю часть рукава и выложить аккуратно нижнюю часть проймы; как вывести излишек проймы не напрягая при этом ткань и пройму; как вметать рукав; как правильно строчить; как обработать шов оверлоком: но не менее важно, как вы отутюжите готовый рукав.

Это видео является дополнением к нашему курсу по системе кроя 10 мерок . Очень надеюсь, что после этого видео вы станете по-другому относиться к теме втачивания рукава.

Если вы посмотрели материал и вам понравилось видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями этой информацией. Мне очень приятно делиться с вами своими знаниями и многолетним профессиональным опытом. Спасибо, вам за то, что вы с нами, что смотрите и подписываетесь на наш канал. Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!

Обхваты

Оп - обхват плеча
Озап - обхват запястья

Длины

Др - длина руки до запястья

Рис. 1

Мерки мы снимаем с фигуры соответственно рисунку 1.

Прибавки на свободу облегания

Прибавка к обхвату плеча (Поп) -3.0 см
Прибавка к обхвату запястья (Позап) - 6.0 см

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Мы возьмем средние значения.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96 см по груди) на рост 170.

Мерки:

Оп = 30.3 см
Озап = 16.5 см
Др = 55.5 см

Прибавки:

Поп = 3,0 см
Позап = 6,5 см
Пдр = 2,5 см

Расчет для построения сетки:

Высота оката О1О2 = ОО1 (измерение с ) 2.0 см. Для того, чтобы измерить расстояние ОО1, нужно соединить точки П1 и П5 прямой. Делим этот отрезок пополам и из точки О опускаем перпендикуляр на пройму, получаем точку О1. Измеряем полученную линию, на нашем чертеже она получилась 17,4 см.

О1О2 = 17.4−2.0 = 15.4 см.

Этот этап расчета и снятия измерений с чертежа должен выглядеть так, как показано на рис. 2:

Рис. 2

Длина рукава О2М = Др + Пдр = 55.5 + 2.5 = 58.0 см.
Положение уровня линии локтя рассчитываем по формуле О2М/2 + 3.0 = 32.0 см
Ширину рукава под проймой рассчитываем по формуле Р1Р2 = Оп + Поп = 30.3 + 3.0 = 33.3 см.
Ширину рукава внизу рассчитываем М3М4 = Озап + Позап = 16.5 + 6.5 = 23.0 см.

Построение сетки

Из точки О2 опускаем вертикаль и откладываем вниз точку М. Также из точки О2 вниз откладываем высоту оката и получаем точку О1.
Чтобы получить линию локтя от точки О2 вниз откладываем расчетную длину по формуле выше получаем точку Л1.
Из точки О1 влево и вправо откладываем половину ширины рукава под проймой Р1Р2/2 = 16.6 см.
Из точки М влево и вправо откладываем половину ширины рукава внизу М3М4/2 = 11.5 см.
А также вспомогатеьные точки для построения переднего и локтевого переката О1Рл = О1Рп = Р1Р2/4 = 8.3 см.

Этот этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 3:

Рис. 3

Далее для построения линии оката нам необходимы вспомогательные точки, РпР4 = Г4П6 (с чертежа проймы полочки) + 0.5 = 6.5 см, а также РлР3 = Г1П3 (с чертежа проймы спинки) + 0.5 = 8.8 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4 и 5:

Рис. 5

Вертикали из точек Рл и Рп проводим до горизонтальной линии из точки О2 и на пересечении получаем точки О4 и О3 соответственно.
Теперь от точек Рл и Рп откладываем вверх вспомогательные точки Р3 и Р4 на линиях вертикали.
Рассчитываем вспомогательные точки по верхней линии оката.
Отрезок О2О6 = О2О4/2 = 4.1 см
Отрезок О2О5 = О2О3/2−2 = 2.1 см
Отрезок О5 2 = 2.0−2,5 см - берем 2.3 см
Отрезок О6 3 = 1.0−2.0 см - берем 1.2 см

Точки Р2 и Р3 соединяем, из середины отрезка (точка 5) выставляем перпендикуляр и получаем точку 4.
Отрезок 5 4 = 0,7−1,5 см - берем 1,2 см.
Из точки Рп проводим биссектрису угла.
Отрезок Рп 8 = Г42 (с чертежа проймы полочки) + 1.0 = 2.6 + 1.0 = 3.6 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6:

Рис. 6

Далее через точки Р2 4 _Р3 3 _О2 2 _Р4 8 _Р2 проводим плавную кривую линию и получаем линию оката рукава.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7:

Рис. 7

Теперь нам нужно промерить длину проймы и длину оката и сопоставить на наличие ошибки и размера посадки.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8 и 9:

Рис. 8

Рис. 9

Длина проймы 44.5 см, а длина оката рукава 48.1 см, рассчитываем посадку по окату рукава: 48.1 - 44.5 = 3.6 см (величина посадки по окату рукава зависит о типа ткани, для средней плательно-костюмной ткани, для хорошо сутюживающейся, эта величина посадки вполне допустимая).

Измеряем участки проймы до контрольных точек Т6 и Т3 соотвественно, как показано на рис. 10:

Рис. 10

Посадку рассчитываем так, чтобы на верхние участки проймы пришлось по 35% от общего количества посадки, а на нижние участки проймы по 15% посадки:

3,6*35% = 1.3 см на верхние участки
3.6*15% = 0,5 см на нижние участки

Рассчитываем участки оката рукава в соответствии с участками проймы плюс посадка по окату рукава, получаем участки:
Участок проймы
Участок оката (участок проймы плюс посадка)
Нижняя часть проймы спинки (11.5 см) 12.0 см
Верхняя часть проймы спинки (11.1 см)12.4 см
Нижняя часть проймы полочки (12.2 см) 13.4 см
Верхняя часть проймы полочки (9.7 см)10.3 см

Располагаем контрольные точки по окату рукава соответственно точкам на пройме, как показано на рис. 11:

Рис. 11

На заключительном этапе соединяем точки Р2 и Р1 с точками М4 и М3 соответственно, как на рис 12:

Рис. 12

И удлиняем линии от точек М4 и М3 на 0.5 см вниз от линии низа рукава для сопряжения линии низа по нижнему (внутреннему шву) рукава, как показано на рис 13:

Рис. 13

Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Рассмотренная ниже выкройка одношовного рукава используется для различных видов одежды - блузки, платья, жакета, пальто.

Чаще всего для жакетов, мужских пиджаков и верхней одежды применяется .

Приступая к построению выкройки рукава нужны следующие :

ДР – длина рукава = 58 см

ДЛ – длина до локтя = 33 см

ОК – окружность кисти = 22 см

ОР – окружность руки = 27 см

L пр.П. – длина проймы полочки = 21 см

L пр.С. – длина проймы спинки = 20 см

Прибавки на свободное обленгание (СО) к мерке ОР

Характеристика рукавов	Величина прибавки, см
	Платье	Жакет	Пальто
Плотно облегающий	3-4	4-4,5	5-7
Узкий	4-6	5,5-7,5	7-9
Средний	6-8	7,5-9,5	9,5-12
Расширенный	8-10	9,5-11,5	12-14
Широкий	10-12	11,5-13,5	14,5-17

Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо измерить длину проймы по выкройке лифа изделия и рассчитать ее вертикальный диаметр (ВД ср) – высоту проймы.

Для определения высоты проймы изделия (ВД ср) необходимо:

• или измерить по выкройке лифа изделия высоту проймы спинки ВПрС = 17,5 см и высоту проймы полочки ВПрП = 16 см, как показано на рис.1. Эти две величины суммируют и делят пополам.

ВД ср = (ВПрС + ВПрП) / 2 = (17,5 см + 16 см) / 2 = 16,75 см

• или если чертеж спинки и полочки построен рядом, то соединить окончательно откорректированные плечевые точки спинки и полочки прямой линией. Затем разделить ее пополам, а из точки деления опустить перпендикуляр на реальную линию проймы (рис.1).

Для определения высоты оката (ВО к) втачного рукава необходимо от высоты проймы (ВД ср) отнять коэффициент К, который зависит от размера:

а) до 48-го размера К = 2,5 см

б) для размеров 48-50 К = 2 см

в) для размеров 52-54 К = 1,5 см

г) для размеров 56 и более К = 1 см

Или же высота оката рукава равна 1/3 длины проймы спинки и переда: ВО к = 1/3 (L пр.С + L пр.П.)

Построение выкройки одношовного рукава

1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: ОН = мерка ДР + высота подплечника (если есть) = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.

2. Длина до линии локтя: ОЛ = мерка ДЛ + высота подплечника (если есть) = 33 см + 1,5 см = 34,5 см.

3. Высота оката рукава (ВО к): ОГ = ВД ср - К (коэффициент) = 16,75 см – 2,5 см = 14,25 см.

Через Г провести горизонталь - подмышечная линия.

4. От точки Г вправо и влево отложить ширину рукава: ГГ 1 = ГГ 2 = 1/2 (мерка ОР + СО) = 1/2 (27 см + 5 см) = 16 см.

Для плотно облегающего, узкого и средней ширины рукавов, необходимо построение локтевой вытачки.

5. Построение оката рукава

Соединить прямыми О с Г 1 и О с Г 2 . Полученные отрезки разделить на 4 части.

Из полученных точек начертить перпендикуляры к отрезкам ОГ 1 и ОГ 2:

• О 1 - внутрь 1,3 см;
• О 2 - наружу 0,5 см;
• О 3 - наружу 1,9 см;
• О 4 - внутрь 1 см;
• О 5 - наружу 0,6 см;
• О 6 - наружу 1,6 см;

Оформить окат рукава от точки Г 1 через точки на перпендикулярах до Г 2 .

6. Смещение середины узкого рукава внизу влево: НН 1 = 1-1,5-2 см.

7. Ширина передней половинки внизу: Н 1 Н 2 = 1/2 (ОК + СО) – 1 = 1/2 (22 см + 2 см) – 1 см = 11 см.

8. Ширина задней половинки внизу: Н 1 Н 3 = 1/2 (ОК + СО) + 1 = 1/2 (22 см + 2 см) + 1 см = 13 см.

9. Выемка по линии локтя переднего среза: Л 1 Л 2 = 1-1,5 см.

10. Для оформления локтевого среза соединить прямой Г 2 с Н 3 , затем от полученной на линии локтя точки Л 3 оформить наружу выпуклость локтевого среза: Л 3 Л 4 = 1-1,5 см.

В широких рукавах выпуклость по локтевому срезу может быть малой (0,5-0,7 см) или отсутствовать вообще.

11. Продлить локтевой срез вниз на величину сутюжки плюс 0,5-0,7 см (величина припосадки):

• для хорошо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 2-3 см + 0,5-0,7 см;

• для плохо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 1-1,5 см + 0,5-0,7 см.

Если по линии локтя строят вытачку длиной 6-8 см, глубиной 2-2,5 см то внизу локтевой срез продлевают на глубину вытачки 2-2,5 см плюс 0,5 см припосадка вокруг выточки, тогда отрезок Н 3 Н 4 = 2,5-3 см.

12. Оформить плавную линию низа рукава через точки Н 2 и Н 4 с прямым углом в точке Н 4.

Посадка по окату рукава

Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посадку и соответствовать окружности руки. Для того чтобы результат был удовлетворительным, длина оката рукава должна превышать длину проймы изделия на величину посадки.

Посадка рукава распределяется в верхней части оката, в нижней части оката рукава посадка минимальная, там не требуется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав располагался в пройме без натяжения. Разделение оката рукава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение контрольных знаков, а посадка рукава распределена между этими знаками.

Контрольные знаки проймы и оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки располагают следующим образом:

• на линии проймы переда – в точке О 6 ;
• на линии проймы спинки – в точке О 2.

Измерьте длину нижнего участка проймы переда до точки О 6 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 1 . Поставьте контрольный знак.

Измерьте длину нижнего участка проймы спинки до точки О 2 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 2 . Поставьте контрольный знак.

Определение величины посадки по окату рукава

Сантиметровой лентой или гибкой линейкой, держа ее на ребре, измерьте длину среза проймы переда и спинки изделия.

Отложите от точки Г 1 по линии оката передней части рукава длину всей проймы переда. Полученная точка окажется немного левее средней линии рукава.

Аналогично перенесите значение длины проймы спинки на заднюю часть оката от точки Г 2 . Полученная точка будет правее средней линии рукава.

Промежуток между этими точками и есть посадка по окату рукава. Ее делят пополам – точка на середине этого участка будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в области плечевого шва.

Полученную величину посадки сравнивают с рассчитанной по таблице норм посадки для конкретной ткани.

Нормы посадки оката рукава для различных тканей

№ п/п	Виды предлагаемых тканей	норма посадки
	Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами более 30%; синтетические шелка; тонкие натуральные шелка
	Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами от 15-30%; шелковые плотные ткани; х/б тонкие ткани (батист, маркизет)
	Чистошерстяные плательные ткани; шелковые костюмные ткани; х/б и льняные
	Полушерстяные плательные ткани; тонкосуконные пальтовые и костюмные; чистошерстяные пальтовые тонкие ткани
	Шерстяные пальтовые грубосуконные драпы; полушерстяные тонкосуконные драпы
	Мягкие чистошерстяные тонкосуконные драпы

Например: вся измеренная пройма полочки и спинки равна 21 см + 20 см = 41 см. Тогда величина посадки по окату рукава для шерстяной ткани равна 41 см х 0,08 = 4,3 см.

Если величина посадки по окату рукава получилась больше или меньше чем рекомендовано, то рукав нужно корректировать.

Варианты корректировки рукава

Изменение ширины рукава

Изменение ширины рукава по подмышечной линии всегда приводит к увеличению или уменьшению посадки по окату рукава.

Пример увеличения ширины рукава на 1,2 см (рис. 1)

2. Продлите подмышечную линию на 0,6 см в каждую сторону.

3. Крайнюю левую точку оката лекала рукава приколите кнопкой к точке расширения по подмышечной линии задней части рукава. Поворачивайте лекало рукава, пока срез оката лекала рукава не коснется линии оката скопированного рукава у задних контрольных знаков. Обведите контуры лекала рукава, зафиксировав его в таком положении. Выровняйте линию оката.

Чтобы начертить линию продольного среза рукава, поворачивайте лекало рукава до тех пор, пока линия продольного среза лекала рукава не коснется линии низа скопирован­ного рукава. Обведите контуры лекала рукава, за­фиксировав его в таком положении, откорректи­руйте линии и локтевую вытачку.

4. Повторите процесс с передней частью рукава (пунктирной линией обозначены линии изначаль­ной формы рукава).

Пример уменьшения ширины рукава на 1,2 см (рис. 2)

1. Скопируйте на лист бумаги лекало рукава.

2. Отложите внутрь по 0,6 см с каждой стороны под­мышечной линии.

3. Приколите лекало рукава к отмеченной точке на подмышечной линии и следуйте указаниям, данным в предыдущем примере.

Увеличение или уменьшение посадки по окату рукава

Ниже показано, как можно увеличить или уменьшить величину посадки по окату рукава, не меняя его ширину.

Чтобы увеличить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии и окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вверх переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы срез оката расширился на нужную величину (рис. 3).

Чтобы уменьшить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии, а окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вниз переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы они наложились друг на друга (рис.4).