История одного из самых экзотичных модных домов Франции начинается в 1939 году, когда в японской провинции Кандзаки, на побережье острова Хонсю, под сенью древнейшего замка «Белой цапли» - Химэдзи, рождается мальчик по имени Кендзо Такада. Пятый ребенок в семье хозяина чайного домика с детства страдает дислексией, и чтение или связное выражение своих мыслей для него - целая проблема.
Избегая общества других детей, он много времени проводит в одиночестве, рассматривая журналы старшей сестры, и влюбляется в моду. Однако родители придерживаются традиционных для японского общества ограничений: в Стране восходящего солнца в швейной индустрии работают только женщины, и нарушать заведенный порядок нельзя.
В 1957 году, повинуясь воле отца, Кендзо поступает в университет в городе Кобе на факультет японской литературы. Всего через год он не выдерживает и, несмотря на гнев родителя, бросает учебу и переезжает в Токио. Там, собрав все свое мужество, он подает документы в институт дизайна и моды (Tokyo’s Bunka Fashion College). Пройдя все вступительные экзамены, Такада становится первым мужчиной, допущенным к обучению.
После обучения молодой дизайнер занимается оформлением витрин в крупном универмаге, потом переходит в модный журнал. Но мечтает он о Париже… Старый институтский профессор когда-то сказал, что место Кендзо - в самом модном городе мира, раскрепощенной и открытой всему новому столице Франции. Денег на билет не хватает, а родители отказывают в финансовой помощи сыну, поступившему против их воли.
Но судьба на стороне Кендзо. В 1964 году Японское правительство начинает подготовку к Токийским Олимпийским играм и сносит жилища, мешающие стройке. В список попадает и дом, в котором проживает Такада. Получив компенсацию в размере 350 000 иен, он покупает билет на корабль до Марселя. В январе 1965 года камбоджийское грузовое судно после месячного путешествия входит в самый большой порт Франции с единственным пассажиром на борту Кендзо Такада.
Оказавшийся в чужой стране, без знания французского и денег, он вынужден обратиться к матери за помощью. И снова получает отказ. В реальности жизнь в Париже оказывается далека от того, что он рисовал в своем воображении. Не падая духом, Кендзо берется за все: стрижет и выгуливает собак, подрабатывает маляром и внештатным дизайнером в издательстве. И не осознает, что его нищета и одиночество - скрытое благословение.
В свободное время от творит для себя, но единственно доступный материал - самые дешевые остатки тканей. Не имея ничего другого, он смело смешивает различные фактуры и цвета, парижское вдохновение и японские традиции, и постепенно формирует свой собственный и не на что непохожий стиль. Стиль Kenzo.
Японское влияние безошибочно угадывается в каждой модели. «Это все воспоминания о матери. Я был очарован ее энергией и невероятным изяществом ее кимоно». В начале семидесятых в Японии было два вида кимоно: простое и строгое повседневное и красочное праздничное, покрытое волшебными узорами. Именно последнее особенно вдохновляет новоявленного французско-японского дизайнера.
К концу 1967 года, в крошечной съемной комнате Кендзо все пространство занимают эскизы и, собравшись с духом, в поисках работы он отправляется в модный дом Луи Феро (Louis Féraud). Вакантных мест нет, но несколько рисунков он все-таки продаёт. Окрыленный этим небольшим успехом, Такада рассылает наброски во все модные журналы, и почти десять из них принимает ELLE. Так, постепенно, шаг за шагом, у вчера еще никому неизвестного японца появляются первые клиенты, покоренные цветом и необычной энергией его моделей. «Настало сумасшедшее время: работа в течении дня и бесконечные вечеринки по ночам».
В феврале 1970 года Кендзо решает открыть свой магазин. Это всего лишь небольшое заброшенное помещение в галерее «Вивьен», но для него - любимое детище, его жизнь. Он сам занимается ремонтом (тут ему пригодились навыки маляра) и даже рисует на стенах, потолке и ступенях свою любимую картину Анри Руссо «Сон». Магазин «Японские джунгли» (Japanese jungle) распахивает свои двери в апреле 1970 года.
В августе проходит дебютный показ. Несмотря на то, что все максимально просто и модели дефилируют в небольшой студии, в число двадцати гостей попадает и главный редактор французского ELLE, крупнейшего издания о моде. Уникальные, полные жизни и цвета наряды производят впечатление, и на обложке ноябрьского номера появляются те самые «Японские джунгли».
В начале 70-х под воздействие антитрадиционных идей и новых ценностей попадают модельеры высокого класса. Dior, Yves Saint Laurent и Chanel, доминирующие с их bon chic bon genre и изготавливающие элегантную, но скучную «одежду для леди», попадают в опалу. Мини-юбки и брюки клеш набирают популярность среди населения. Такада со своими фееричными красками, богатыми цветочными узорами и комфортными силуэтами образует новую парадигму парижской моды.
Начинается время прет-а-порте, и готовая одежда, в которой смешались колорит неизведанной страны гейш и самураев с принципами западной моды, оказалась подобна революции. Марка получает официальное название Kenzo, и в течение следующего десятилетия ее грандиозный успех по своей силе напоминает метеоритный взрыв.
Кендзо идеально играет с палитрой. Насыщенный зеленый, яркий фиолетовый, кроваво-красный, солнечный желтый выступают вместе, но не выглядят вульгарно или вызывающе. А его любимые цветы отлично помогают выразить и чистоту, и страсть, и характер. Такое умение доступно не каждому.
Кендзо становится пионером в дизайне одежды свободного кроя - oversize - сумев создать эстетичное пространство между телом и тканью. Силуэты напоминают все то же кимоно: прямые линии, отсутствие стрелок, вытачек и молний. В период, когда публика устала от чрезмерной сексуальности в одежде, его работы устанавливают новые стандарты для моды 70-х: объем, пластичность и многослойность.
В 1977 году для Такады наступает момент настоящего триумфа. Он показывает свою новую коллекцию в скандально известном нью-йоркском клубе Studio 54. Под диско в исполнении великолепной Грейс Джонс модели, в числе которых знаменитая Джерри Холл, выходят на импровизированный подиум. Для конца 70-х это настоящий вызов! Еще никто не проводил показ мод в ночном клубе, и американская публика была завоевана креативным и отважным японцем.
Задумавшись о создании гармоничного образа, в 1978 году Такада начинает работу над ароматом. Спустя два года экспериментов появляется восточный, пряный, неординарный парфюм King Kong как продолжение его любимой темы «Японские джунгли». Яркие ноты банана и мяты ошеломляют и полноценно дополняют причудливую концепцию бренда. После нескольких лет успеха духи пропадают с прилавков. А в 1988, как официальный аромат бренда, миру представлен менее экзотичный, но все так же притягательный цветочно-фруктовый Ca sent beau. Кстати, линия ароматов от Kenzo до сих пор «взрывает» - .
В 1983 году Такада выпускает первую мужскую коллекцию «Вокруг света за 80 дней». Тот же посыл, энергетика и даже цветы, но в другой интерпретации. Японец, живущий в Париже, вдохновляется культурами вне традиционного запада, и в его работах можно распознать элементы народных костюмов разных стран и континентов: скандинавские узоры, румынские крестьянские юбки, португальские кошельки, североафриканские туники, перуанские пончо.
В 90-е бренд остается молодежно-ориентированным и необыкновенно популярным. Незаметно избыток объема исчезает, а ему на смену приходят мини-платья и топы. Но даже следуя модным тенденциям, Такада не изменяет себе и остается таким же, как двадцать лет назад, когда он только мечтал о покорении модного Олимпа - открытым, наполненным радостью, свободой и индивидуальностью.
Весело, поэтично и расслабленно Кендзо из сезона в сезон создает свои неординарные коллекции. То, что одобряют ведущие стилисты и критики, идет в продажу, а наиболее креативные работы - в архив. Самые популярные мотивы - растения, животные и вода - принимают причудливую форму в интерпретации мастера.
Не только наряды контрастируют со всем, что было раньше, но и их демонстрация разительно отличается от традиционной. Он устраивает шоу в цирке, сам выехав к публике на слоне, раскидывает необыкновенные шатры в Бордо, затягивает тканями площадь в Париже. А в 1994 году, в честь первого дня лета, мост Pont Neuf Bridge выстилают десятью тысячами разноцветных бегоний. По задумке дизайнера цветочная «пряжа» предназначена нести радость и улыбки. Приятно шокированные горожане оценили подарок и счастливо улыбались все три дня, пока инсталляция существовала.
В 1993 году марку покупает многонациональный конгломерат предметов роскоши LVMH Group. С этого момента Такада напоминает генерала, проигравшего сражение. Два раза в год он с трудом создает коллекции, словно мифический Сизиф, выполняет бесполезную, бесконечную работу. Он увлекается керамикой, рисует, занимается спортом - словом, ведет себя как пенсионер.
В канун Рождества 1999 года Kenzo Takada официально объявляет о своем уходе и уезжает в Японию. Еще одна мечта - заниматься искусством - начинает воплощаться в жизнь. Бросив все, он начинает писать, восторгаясь картинами Матисса, Гогена и Руссо, берет уроки игры на фортепиано, изучает архитектуру и путешествует.
В 2000 году выходит аромат Flower by Kenzo, ставший флагманским. Символ аромата - яркий мак. Следом - косметическая линия Kenzoki, пользующаяся популярностью. Именно эти продукты в течение долго периода становятся основным источником дохода компании.
В 2003 году на пост креативного дизайнера вступает итальянец Антонио Маррас. Маррас начинает с того, что тщательно штудирует все архивы дома. Он объясняет это так: «Когда я присоединился к Kenzo, Такада уже почти десять лет как покинул компанию. Необходимо заполнить пробелы, возвратить ценности бренда, но в то же время дать ему новую жизнь. Это особый дом с уникальной ДНК, и я считаю, что должен продолжить его историю, а не стереть». Маррас привносит в японскую эстетику Kenzo европейскую историю, религию и итальянское происхождение.
Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?
Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)
Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.
Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».
Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
Кристиан Диор
Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.
По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.
Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.
Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».
Ив Сен-Лоран
Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.
В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.
Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.
В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.
Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.
Джорджио Армани
Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.
Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.
Ральф Лорен
Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.
Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».
Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.
Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.
Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.
Роберто Кавалли
Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».
Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.
И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.
Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».
Валентино Гаравани
Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.
Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».
У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.
В сентябре 1939г. Началась Вторая мировая война, которая оказала на моду влияние не меньше, чем Первая.
Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами, но и воевали на фронте. И, как мужчины, женщины надели военную униформу.
Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления – продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам.
Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды, экономии материалов и «самодельной » моде.
В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей – кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани.
Одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов. Был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически.
Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки (именно в это время распространилась манера носить летнюю обувь на босу ногу, без чулок и носков,)
В то же время юбки значительно укоротились, плечи стали шире, а талии затягивали поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы Х, а у пальто в виде прямоугольника.
Несмотря на все трудности, мода военного времени по-прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.
Модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат._
Во время войны практически все дома моды продолжали работать. Коллекции французских Кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США.
План «утилити» нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду. Сначала правительство контролировало 50%, а потом и все 85 текстильных и швейных предприятий. Согласно этому плану были введены талоны на одежду.
Вышли дополнительные указы, которые контролировали количество ткани, запретили вышивки и украшения из блесток
Дефицит тканей и одежды вынуждал многих шить самим. Во время войны издавалось множество брошюр и журналов с подробными рекомендациями, как перешить старую одежду, обновить шляпу или связать свитер, под лозунгом «обойдись тем что есть, и почини»
«театр моды» самые тяжелые времена для высокой моды наступили после Освобождения. Дома высокой моды переживали трудные времена – тканей не хватало, модели плохо раскупались..
«мода Освобождения» не предлагала ничего нового. И в этих неблагоприятных условиях, чтобы вновь привлечь внимание к парижской моде, был осуществлен проект «т.м» ,в котором участвовали все дома моды.
Тогда родилась идея создать коллекцию в масштабе – на кукол.
Коллекция весна/лето 1945 г. была сделана и показана на 200 куклах высотой 68,5 см. Куклы имели тело в виде проволочного каркаса и головку из гипса.
Эскизы кукол разработала художница Элиана Бонабель, изготовил их художник Жан Сен-Мартен, а головки отлил в своей мастерской каталонский скульптор Жоан Ребуль. Для этих кукол каждый дом моды сшил модели пальто, костюмов, дневных и вечерних платьев; на эти цели были использованы и остатки тканей от прежних коллекций, и вытканы специальные ткани.
Для каждой куклы было сшито нижнее белье из шелка, изготовлены шляпы, обувь, сумки и украшения (знаменитыми ювелирными фирмами «Картье» и «Ван Клиф и Арпель»). Декорации разработали Жан Кокто и Кристиан Берар.
эту выставку посетило около 100 тыс.человек, затем она отправилась в турне по Европе и США.
Пьер Бальмен
Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».
Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.
Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).
Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).
Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).
В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.
После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.
Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.
В 1952- 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.
Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.
Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре - от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.
Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.
Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).
В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».
В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».
Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».
После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.
Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.
Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.
Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.
«Нью лук» К.Диора
Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор».
Создателем коллекций этого дома высокой моды был 42-летний К. Диор. Кристиан Диор родился в 1905 г. в Нормандии в Гранвилле.
Его отец, Морис Диор, владел фабрикой по изготовлению химических удобрений, а мать была элегантной дамой «бель эпок».
Мать для Диора всегда оставалась эталоном красоты и элегантности. Он с детства интересовался искусством, придумывал себе и сестрам маскарадные костюмы, но отец желал видеть в нем преемника своего бизнеса.
В начале 1910-х гг. семья перебралась в Париж, где К. Диор учился по желанию родителей в Дипломатической академии, но все свое время проводил в мастерских художников.
Поэтому было найдено компромиссное решение - отец разрешил ему открыть художественную галерею.
В 1928 г. К.Диор вместе с Ж. Болжаном открыл галерею, где выставлялись картины С.Дали, Ж.Миро, Дж.деКири-ко, Ж. Брака, М.Утрилло, К.Берара, П.Челищева и др.
Но началась «Великая депрессия» - отец Диора стал банкротом, потеряв свою фабрику и поместье в Гранвилле.
Лишенный финансовой поддержки, Диор вскоре был вынужден закрыть свои галереи (в 1932 г. вместе с П.Колем он открыл еще одну), остался без средств к существованию и заболел туберкулезом.
В 1934 г. с помощью друзей он смог поехать в Испанию и лечился там около года.
Когда он вернулся в Париж в 1935 г., его друг К. Берар, который в те годы успешно работал как иллюстратор моды, посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы для Домов моды.
Неожиданно для самого Диора это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход.
Он рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток Аньес и К. Сен-Сир, сотрудничал с отделом мод газеты «Фигаро». В 1938 г К.Диор получил место в Доме моды «Робер Пиге». В начале войны Диор был мобилизован и служил около года солдатом 1 категории - рыл окопы.
После капитуляции он поехал на юг Франции, где жили его отец, сестра и бывшая экономка, которая приютила их в своем доме.
В 1941 г. он вернулся в Париж, где устроился на работу в Дом «Люсьен Лелонг» и работал вместе с П. Бальмэном.
Его модели пользовались успехом, но Л. Лелонг не позволял Диору слишком отклоняться от общего направления военной моды.
Разногласия с владельцем привели к тому, что в 1945 г. Дом «Люсьен Лелонг» покинул П.Бальмэн и основал собственный дом высокой моды.
Лоу Дилон, дочь Джейн Биркин, той самой, в честь которой Hermès создал свою знаменитую сумку, как-то сказала: «Французскому стилю присуще высокомерие. Француженка очень уважает себя и настолько уверена в своем чувстве стиля, что диктовать ей, что носить или не носить в том или ином сезоне - это, прежде всего, бесполезно». На мой взгляд, ее слова очень точно отражают три главных качества француженки: нежелание идти на компромисс, уверенность в себе и отстраненность от действительности.
Чтобы понять, как добиться желаемого эффекта- выглядеть модно и одновременно непринужденно, давайте поговорим о том, что предлагают сегодня своим клиенткам настоящие французские бренды одежды, обуви и аксессуаров . Скорей всего, их дизайнеры и стилисты знают, причем на подсознательном уровне, какую одежду, обувь и аксессуары предложить модницам.
Мой список французских брендов женской одежды выглядит выглядит так (чтобы никому не было обидно, я расположила марки в алфавитном порядке):
- Balenciaga
- Balmain
- Ba&sh
- Céline
- Chanel
- Christian Dior
- Claudie Pierlot
- Faith Connection
- Givanchy
- Hermès
- Isabel Marant
- Kenzo
- Maison Margiela
- Moncler
- Morgan
- Nina Ricci
- Yves Saint Laurent
В этой статье я расскажу о десяти французских брендах женской одежды премиум класса, в следующей - о демократичных или, как их называют, budget friendly .
Balenciaga
Год основания: 1919
Креативный директор: Демна Гвасалия
Вообще-то основатель бренда - Кристобаль Баленсиага - родом из Испании. Из-за начавшейся в Испании Гражданской войны Кристобаль переехал в Париж и в 1937 году открыл там свой первый магазин. Кристиан Диор называл его «примером для всех нас», а Коко Шанель утверждала, что он - единственный дизайнер, который по-настоящему умеет кроить и шить.
Конец 1940-х и 1950-е годы считаются «эрой Баленсиаги»: кутюрье создал множество предметов одежды, которые до сих пор используются в дизайне одежды. Это и платья-бабочки, и платье-мешок, и полупальто без пуговиц и воротника.
После смерти маэстро идеи Баленсиаги развивали Андре Курреж и Эмануэль Унгаро, но продажи начали расти только с приходом Николя Гескьера в 1997 году.
В настоящее время бренд Balenciaga славится своими авангардными стилистическими решениями. Balenciaga всегда идет на шаг впереди остальных; этот бренд считают своеобразным предсказателем моды будущего.
Одежду Balenciaga носят знаменитости Сиенна Мюллер, Эммануэль Альт, Стефани Сеймур, Каролин Тринити, Хилари Рода и другие.
Согласно данным издания Business of Fashion , в 2017-м бренд Balenciaga стал вторым по популярности брендом одежды, уступив лишь Gucci .
Balmain
Год основания: 1946
Креативный директор: Оливье Рустен
Первый бутик французский кутюрье Пьер Бальман открыл в Париже. Клиентами этого модного дома в разные годы были Вивьен Ли, Кэтрин Хепберн, Жаль-Поль Бельмондо, Софи Лорен, Марлен Дитрих и Дженифер Джонс.
Линии парфюмерии и аксессуаров были запущены 70-х годах, в 1998 году бренд Balmain выпустил первый миниатюрный женских хронограф, и с 2001 года под этим же названием выпускаются женские швейцарские часы.
На официальном сайте компании Balmain можно купить оригинальную сумку в пределах от от €661 до €1993.
Céline
Год основания: 1945
Креативный директор: Хеди Слиман
С 1996 года марка Céline входит в состав международного холдинга LVMH . Изначально Селин Випиана и её муж Ричард запустили в производство линию детской обуви класса люкс, но с 1960 года компания выпускает сумки и аксессуары для женщин. Одежда, обувь и аксессуары Céline продаются в более чем ста бутиках по всему миру, а также в многочисленных онлайн-магазинах.
Минимальная цена оригинальной сумки Céline составляет €720, максимальная — €3400.
Chanel
Год основания: 1910
Креативный директор: Карл Лагерфельд
Коко Шанель внесла много элементов мужской одежды в одежду женскую. Она первая предложила заменить тесные и неудобные корсеты на свободные брючные костюмы и прямые платья. Благодаря Chanel женщины стали одеваться менее вычурно, но зато более комфортно, свободно и раскрепощенно. Внешние изменения привели к изменением внутренним - женщины заняли активную жизненную позицию и занялись самореализацией.
Несмотря на то, что в карьере Коко Шанель были взлеты и падения, несмотря на то, что она сотрудничала с Гестапо и участвовала в заговоре против Уинстона Черчилля, ее вклад в развитие моды XX века неоценим. С ее легкой руки символами хорошего вкуса стали твидовые костюмы, нити жемчуга, духи Chanel №5 и Coco Chanel , а также стеганые кожаные сумки на цепочках золотистого или серебристого цвета 2.55, появившиеся в феврале 1955 года.
Одежда и аксессуары Chanel не продаются в онлайн-магазинах. Остерегайтесь подделок!
Одежду, обувь и аксессуары от Chanel носили Катрин Денев, Ванесса Паради, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Одри Тату, Кира Найтли, Николь Кидман и другие.
Оригинальные сумки Chanel из коллекции 2018 можно приобрести в фирменных магазинах Chanel по ценам, не ниже, чем:
Chanel PVC/Iridescent Patent Boy Water Small Flap Bag
- $4,500.00
Chanel Braided Lambskin Boy Chanel Old Medium Flap Bag
- $5,100.00
Chanel Embroidered Denim/Tweed Mini Flap Bag
- $5,800.00
Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo Bag
- $5,000.00
Chanel Sequin Waterfall Waist Bag
- $2,800.00
Chanel PVC Coco Splash Medium Flap Bag
- $3,000.00
Chanel Medium Coco Handle Bag
- $4,300.00
Chanel Printed PVC Coco Bucket Large Bag
- $3,700.00
Christian Dior
Год основания: 1946
Креативный директор: Мария Кьюри
Первая коллекция Кристиана Диора , была представлена в 1947 году и имела такой успех, что уже в 1949 году три четверти экспорта продукции модной индустрии Франции приходилось на Christian Dior .
На данный момент Christian Dior выпускает женскую и мужскую одежду, обувь, аксессуары, косметику, часы, а также нижнее белье.
В настоящий момент марка Christian Dior принадлежит LVMH .
Givenchy
Год основания: 1952
Креативный директор: Клэр Уэйт Келлер
В 1953 году французский дизайнер Юбер де Живанши начал сотрудничество с Одри Хепбёрн, продлившееся 39 лет. Вместе с начинающей свою артистическую карьеру Одри они создали стиль, в котором элегантность сочеталась с природной красотой. Юбер Живанши шил наряды Одри Хепберн для фильмов «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион» и «Шарада».
На похоронах Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди была в черном платье от Givenchy .
В 1987 году модный дом Givenchy был выкуплен французским концерном LVMH , владеющим также такими парижскими домами моды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Céline .
В 1995 году Юбер де Живанши покинул свой модный дом и ушел на пенсию.
На свадьбу с Принцем Гарри актриса была одета в платье от Givenchy , созданное Клэр Уэйт Келлер. Для изготовления фаты, расшитой цветочным узором и символизирующим 53 страны из Содружества наций, потребовались сотни часов ручного труда мастериц бренда.
Hermès
Креативный директор: Пьер-Алекс Дюма
Год основания: 1837
Изначально Hermès был основан как мастерская по изготовлению экипировки для верховой езды и конных экипажей. Со временем Hermès стал выпускать готовую одежду для мужчин и женщин, парфюмерию, аксессуары, часы и ювелирные украшения.
Самые знаменитые изделия Hermès - сумки Kelly - в честь Грейс Келли и Birkin - в честь Джейн Биркин.
Сумки Hermès шьют из кожи теленка, страуса, крокодила или ящерицы. На изготовление одной сумки уходит от 14 до 18 часов.
В 2015 году после того, как организация PETA (Люди за этическое обращение с животными) обвинила Hermès в жестоком обращении с крокодилами, Джейн Биркин запретила использовать ее имя на сумках.
Коллекция сумок Birkin Виктории Бекхэм насчитывает более 100 единиц.
Одна из сумок Birkin , выполненная из крокодиловой кожи, инкрустированная 18-каратным золотом и украшенная 245 бриллиантами, была продана на аукционе в Гонконге за $377,261 США.
Isabel Marant
Год основания: 1994
Креативный директор: Изабель Маран
Французский бренд Isabel Marant выпускает одежду, украшения, аксессуары и обувь. Кроссовки на каблуке, выпущенные в 2011 году, сделали бренд всемирно известным. Популярность кроссовок Isabel Marant cравнима с популярностью сапог от австралийского бренда UGG .
Одежду и обувь Isabel Marant носят Кейт Бортсоу, Кэти Холмс, Энн Хэтвей и Хилари Дафф.
Ценник кроссовок Isabel Marant составляет от $288 (если есть сезонная скидка) до $600.
Французский бренд Louis Vuitton
Год основания: 1854
Креативный директор: Николя Гескьер
Этот французский бренд специализируется на производстве чемоданов, сумок, ремней, часов и ювелирных изделий, а также на пошиве женской и мужской одежды премиум класса. В настоящее время Louis Vuitton входит в состав международного холдинга LVMH. С полным списком компаний, входящих в холдинг, можно ознакомиться .
Как и бренд Hermès, Louis Vuiitton наиболее знаменит благодаря чемоданам и сумкам. Бренд выпускает их самого начала своей деятельности. При производстве сумок LV использует кожу и ткани. Огромной популярностью у покупателей пользуются ткани в клетку, монограммная ткань в виде логотипа марки и ткань в красно-бежевую полоску.
Бренд не устраивает распродажи из принципиальных соображений, и все не проданные сумки Louis Vuitton сжигает. Это автоматически означает, что купить оригинальную сумку Louis Vuitton со скидкой невозможно, только если вы не покупаете ее в магазине секонд хэнд. Вот что пишется на официальном сайте LV (скриншот кликабельный):
Maison Margiela
Год основания: 1988
Креативный директор: Джон Гальяно
Несмотря на тот факт, Мартином Маржелой - бельгиец, модный дом класса «люкс» Maison Margiela был основан в Париже. Бренд шьет женскую и мужскую одежду прет-а-порте и от-кутюр, а также производит аксессуары, украшения, парфюмерию, обувь и предметы интерьера. Марка Maison Margiela славится своим авангардным и деконструктивизстким дизайном. Маржела кроил одежду из постеров, носков, меховых шапок и накладных ресниц.
Мартин Маржела не общается с фотографами и журналистами, никогда не выходит к публике после показов, и на все вопросы отвечает исключительно по факсу. Идея невидимости доведена у Маржелы до гротеска. К примеру, лица моделей на показе коллекции весна-лето 2009 года были замотаны в капрон и спрятаны под париками.
Тем не менее, бренд Maison Margiela считается одним из самых влиятельных в фэшн-бизнесе. Коллекции бренда вдохновляли дизайнеров Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabe и Prada . Maison Margiela часто сотрудничает с другими брендами, в числе которых Opening Ceremony, Converse, Swarovski, L’Oreal и H&M .
Франция - одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в моде. Благодаря известным французским домам моды, таким как Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством. Кроме того, многое из того, чем мы пользуемся сейчас, то, что мы носим, и то, что кажется нам таким естественным и обычным, впервые появилось именно благодаря известным французским модельерам.
Господство французской моды началось с середины XVII столетия, во времена Людовика XIV. Именно тогда зародился феномен «мировой моды». Одежда постепенно стала подчиняться определенным законам, диктуемым французским королевским двором. Уже тогда Франция сделала свой вклад в становление моды: корсет, зонт, высокий каблук, шнуровка на лифе, лорнет, треуголка.
Имя Коко Шанель золотыми буквами вписано в историю современной моды. Ее первым открытием стал мужской английский классический стиль для женщин. Короткие стрижки, пиджаки, вязаные пуловеры и клетчатые юбки, дамская сумочка на тонком ремешке через плечо и маленькое черное платье, ставшее символом элегантности ХХ века…Всё это было придумано и создано Коко Шанель. Она первой отразила в моде двадцатый век, совместив в своих произведениях комфорт и элегантность.
Отдельного рассказа требуют её духи Chanel №5 , ставшие легендой. В духах раньше преобладал запах одного цветка - розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша, смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными. В Шанели № 5 благоухал аромат весеннего цветущего сада. Кстати, сама Шанель пользовалась своими духами только в городе, на природе предпочитала природные ароматы.
Секрет успеха Кристиана Диора заключался в новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х гг. Женщины, уставшие от войны, желали быть женственными и изящными. Диор создавал платья для дам с осиной талией и покатыми плечами, а на его пышные юбки уходило до 40 метров роскошных тканей. Внутренняя конструкция модели, позволяющая даже на вешалке сохранять жесткую форму, остаётся тайной до настоящего времени.
Кроме того, уже в 50-е годы Кристиан Диор создает несколько линий стилизации одежды под «Н», «Х», «Y» и «А». Сегодня практически ни одна коллекция не обходится без «диоровских» силуэтов.
Сенсацией парфюмерии конца XX века стал комплект «ядов» от Christian Dior - Poison , Tendre Poison и Hypnotic Poison . Склянка темного стекла с магическим снадобьем - наследие Средневековья. Чувственный, пряный аромат и тонкий шлейф из букета лесных ягод навсегда остался собственностью Dior.
Ив Сен Лоран 40 с лишним лет отдал искусству высокой моды. Ни один из модельеров не был столь изобретателен, ни один не создал такое количество стилей. Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, годы расцвета движений хиппи и молодежного протеста всем устоявшимся традициям.
Новатор и выдумщик Ив Сен-Лоран признался, что жалеет лишь о том, что не он изобрел джинсы. Зато в остальном, мода последних сорока лет обязана ему почти всем. Знаменитые брючные костюмы, прозрачные платья и смокинги, мини стало таким же привычным, как и макси, а черный цвет стал цветом дня. Ив Сен-Лоран уловил новые тенденции развития общества и изысканно трансформировал дух этого бунтарского времени в "от кутюр".
Шокирующими можно назвать и его известнейший парфюм. Идея названия и внешнего вида флакона Opium принадлежит Иву Сен-Лорану. Как и все великие духи, эта композиция была создана в противовес модным тогда ароматам: Сен-Лоран поставил перед парфюмерами лаборатории Рур задачу создать «нечто, подходящее для китайской императрицы».
Карден — эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма переплелись с современными идеями и новациями. Собственный стиль Пьер Карден нашел быстро: силуэт делался все более прямым и узким, с очень четкими контурами. Это и стало отличительной чертой одежды от Кардена.
В 1949 г. Карден совершил революционный поступок, разработав коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. Профсоюз высокой моды исключил дизайнера из своих рядов, но вскоре признал такие коллекции, дав им название «прет-а-порте». В 1958 году он создал первую линию «унисекс», которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни.
Пьер Карден с восторгом отнесся к появлению в 60-х гг. мини-моды. Таланту мастера очень соответствовал ее стиль: конструктивность, взаимосвязанность частей и любовь к геометрическим линиям. Кроме того, именно Карден придумал и ввёл в моду колготки, совпадающие по цвету с мини-юбкой. Так же Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: прямые и зауженные книзу платья-«мешки», юбки-«тюльпаны», металлические украшения, аппликации и узоры, жесткую виниловую кайму на подолах и кринолины-«абажуры» под обтягивающими платьями.
Джон Гальяно - молодой испанец, живший в Англии, но прославившийся, как французский модельер, он удивляет оригинальностью, смелостью и коктейлем из всевозможных стилей, черпая все это из своего воображения, эмоций и фантазий. Он ведущий дизайнер Модного Дома Dior. Русалочье платье, скроенное по косой, со шлейфом, расписанным лилиями. И головокружительной высоты каблуки - такова теперь женщина Dior. А точнее, женщина Гальяно.
Среди изобретений Гальяно немало одежды, ранее считавшейся непригодной к ношению, а теперь слишком традиционной. Это, например, юбки, скроенные по косой или оригинальный покрой рукава, придуманный им ещё в колледже.
Он обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.
Гальяно - один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет шить одежду. Даже в наше время, когда трудно чем-нибудь удивить современное общество, он, в лучших традициях французских модельеров, продолжает шокировать публику.
Вложение:
