Prancūzija įstojo į karą kaip Lenkijos sąjungininkė 1939 m. rugsėjo 3 d., paskelbdama karą Vokietijai. Tačiau iki 1940 metų balandžio aktyvūs karo veiksmai Vakarų fronte nebuvo vykdomi – tęsėsi vadinamasis „keistas karas“. 1940 metų balandį vokiečių kariuomenė užėmė Daniją ir pradėjo Norvegijos okupaciją, o gegužės 10 dieną netikėtai įsiveržė į Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo teritoriją. Iš šiaurės aplenkę įtvirtintą sieną su Prancūzija („Maginot linija“), birželio 14 d. vokiečiai užėmė Paryžių. Po kapituliacijos 1940 06 22 Prancūzija buvo padalinta į dvi zonas: okupuotą ir laisvąją, kurios teritorijoje valdžią formaliai vykdė Viši vyriausybė, bendradarbiavusi su okupacine valdžia. 1942 metų gegužę vokiečių kariuomenė peržengė demarkacijos liniją ir užėmė laisvąją zoną.
Per „keistąjį karą“ toliau dirbo beveik visi mados namai (1939 m. mados namus uždarė tik C. Chanel ir M. Vionnet). Prancūzų kurjerių kolekcijos buvo ekstravagantiški modeliai, daugiausia skirti eksportui į JAV. Mėgstamiausios spalvos buvo nacionalinės Prancūzijos spalvos – raudona, balta ir mėlyna. Pavyzdžiui, E. Schiaparelli pristatė „Foreign Legion Red“ ir „Maginot Blue“ spalvų rinkinius. Couturiers pasiūlė specialius kombinezonus bombų slėptuvėms (R. Piguet,
Ryžiai. 5.2.
E. Schiaparelli) (5.2 pav.). 1940 m. gegužę, per paniką laukiant vokiečių atvykimo, daugelis mados namų paliko Paryžių: vieni išvyko į Londoną per pietus Prancūziją (Charles Creed ir Edward Molinet), kiti išvyko į JAV (Mainbushe,
„Jacques Aim“, „Charles James“).
Išvyko ir kontraktą vesti paskaitas JAV turėjusi E.Schiaparelli, tačiau jos mados namai liko Paryžiuje. Žydų kilmės gamintojai persikėlė į Nicą arba JAV. Kiti mados namai (Maggie Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fat, Cristobal Balenciaga, Worth) pirmiausia persikėlė į Biarizą ir Lioną. Tačiau tada L. Lelongas, 1936–1946 m. buvęs Aukštosios mados sindikato prezidentas, nusprendė grįžti į okupuotą Paryžių, kaip pats sakė, „į velnio burną“, kur jam teko kovoti su Vokietijos valdžia už išsaugojimą. aukštosios mados Prancūzijoje.
Pagal Hitlerio planą Paryžiaus aukštosios mados namai turėjo persikelti į Berlyną arba Vieną, kad Trečiojo Reicho sostinė taptų mados sostine. Vokietijos valdžia Haute Couture sindikato biure konfiskavo visus su modelių eksportu susijusius dokumentus. Tačiau L. Lelongui pavyko įtikinti okupacinę valdžią, kad aukštoji mada gali egzistuoti tik Paryžiuje, glaudžiai susijusiame su daugeliu apatinių, batų, papuošalų, kepurių, pirštinių, nėrinių, krepšių, sagčių, sagų ir kt. tiekėjų, kai kurie iš jų egzistavo nuo XVI a. Tai padėjo išgelbėti 92 Paryžiaus mados namus ir 112 000 kvalifikuotų darbuotojų nuo priverstinio darbo Vokietijos gamyklose Vokietijoje. Kadangi „LShelong“ aukštosios mados namams iškovojo tam tikras privilegijas perkant medžiagas ir teisę prekiauti modeliais, be kuponų sistemos, klientų skaičius per karą nesumažėjo. Nauji klientai buvo viduriniosios klasės ir juodosios rinkos veikėjai, taip pat vokiečių karininkai, pirkę Paryžiaus modelius savo žmonoms ir meilužėms. Kolekcijos buvo daug mažesnės nei prieš karą (leista pagaminti tik 100 modelių); be to, Vokietijos valdžios institucijos apribojo audinio, kuris gali būti naudojamas viename modelyje, kiekį. Vokiečių modelių pasiūti buvo neįmanoma karinė uniforma. 1942 metais Lelongas nusprendė surengti parodas Lione, į kurias galėtų atvykti klientai iš kitų šalių – italai, šveicarai, ispanai.
1942 metais a naujas namas aukštoji mada – „Madame Gre“. Jo kūrėjas buvo Germaine Krebs, kuris liko be darbo po to, kai 1940 m. buvo uždarytas „Alike House“. 1940 m. gegužę su vyru ir dukra pabėgusi iš Paryžiaus į pietus Prancūziją, ji liko be pragyvenimo šaltinio, todėl drąsiai nusprendė grįžti į okupuotą Paryžių (buvo žydė) ir ten pradėti naują verslą. pseudonimas vardas, kuriuo jos vyras, rusų dailininkas Sergejus Čerevkovas pasirašė savo paveikslus, – „Gre“. Madame Grès, kaip ir jos pirmtakas Alyx, siūlė išskirtines drapiruotas sukneles, kurios buvo populiarios tarp prancūzų klientų. Nepaisant savo nestabilios padėties, madam Gre elgėsi iššaukiančiai įsibrovėlių atžvilgiu – ji atsisakė tarnauti vokiečių karininkų meilužėms. Kai ji buvo priversta surengti pasirodymą vokiečių karininkams, ji demonstravo tik trijų spalvų sukneles – mėlyną, raudoną ir baltą, nacionalines Prancūzijos spalvas. Dėl to valdžios institucijos uždarė Madame Gre's House dėl audinių limito viršijimo. Tada Madame Gre kolekcija buvo siuvama kituose mados namuose. Kai ant Mados namų pastato ji pakabino didelę trispalvę Liono šilko vėliavą, ji vėl buvo uždaryta, o jai pačiai teko bėgti į Pirėnus, nes jai grėsė areštas. Madame Gré į Paryžių grįžo tik 1945 m.
Okupacinė valdžia Prancūzijoje įvedė maisto normavimą ir audinių bei drabužių normavimą (1941 m. liepos mėn.). 1941 metų vasarį imtasi pirmųjų priemonių audinių naudojimui drabužių fabrikuose kontroliuoti, 1942 metų balandį imtasi priemonių drabužių gamyboje sumažinti medžiagų suvartojimą: buvo sumažintas sijono ilgis ir kelnių plotis. buvo draudžiamos ribotos, nereikalingos detalės (pavyzdžiui, rankogaliai ant kelnių) . Vokietijos valdžia konfiskavo Prancūzijos gamyklų medžiagų atsargas ir išsiuntė jas į Vokietiją arba privertė vykdyti vokiečių karinius užsakymus. Ypač bloga buvo batų oda, kuri beveik visa buvo konfiskuota už karo pastangas. Civiliams gyventojams batų siūti praktiškai nebuvo ko – naudotos senos automobilių padangos, guma, celofanas, veltinys, virvės iš kanapių ir rafijos. Daugelis prisiminė tradicinius Prancūzijos valstiečių batus - medines klumpes ir įvaldė jų gamybą. Mados meistrai patys gamino batus ant aukšto medinio arba kamštinis padas(platforma arba pleištas).
Mada prancūzėms tapo viena iš pasipriešinimo įsibrovėliams formų. Valdžia ragino taupyti – prancūzai stengėsi naudoti kuo daugiau audinių, kad vokiečiai gautų mažiau. Viši vyriausybė paragino nešioti kuklias beretes – prancūzės ant galvų nešiojo neįsivaizduojamas konstrukcijas iš audinio ir tiulio atraižų, plunksnų ir medžio drožlių, laikraštinis popierius ir kartonas. 1942 m. ekstravagantiškas kepures pakeitė praktiškesni ir patogesni turbanai. Karo metais paryžietės patvirtino savo, kaip elegantiškiausių, koketiškiausių ir išradingiausių moterų statusą, tiesiog iš nieko kurdamos ekstravagantiškus drabužius ir naudodamos ryškią kosmetiką (pavyzdžiui, nagų lako buvo galima nusipirkti bet kurioje vaistinėje). Haute couture modeliai atitiko šią elementarią madą. Iššaukiančiai ekstravagantiškas prancūzų mados namų stilius karo metais buvo savotiškas moralinis atkirtis įsibrovėliams. Paryžiaus kurjeriai iš draudžiamo šilko ir ryškių spalvų viskozės kūrė modelius didžiuliais pečiais ir draperijomis, įmantrius turbanus (pavyzdžiui, garsiosios milinininkės Paulette modelius). Mados namai siūlė „valstiečių“ stiliaus modelius, su viduramžių ir Lotynų Amerikos motyvais (Namas „Paken“). Ekstravagantiškiausi buvo E. Schiaparelli modeliai. Pavyzdžiui, 1939 metais ji pasiūlė paltą su sagomis, kuriose pavaizduota raidė S (pirmosios sagos su logotipu).
1944 m. birželio mėn. prasidėjo sąjungininkų anglo-amerikiečių kariuomenės išsilaipinimas Normandijoje - rugpjūtį jie kartu su Pasipriešinimo armija išlaisvino Paryžių. Po išsivadavimo mada ir toliau plėtojo karo laikų stilius, tačiau sijonai tapo dar trumpesni, pečiai platesni, o šukuosenos ir turbanai – aukštesni. Į madą atėjo patriotiniai motyvai – audiniai su trispalvių spalvų juostelėmis, trispalviais siuvinėjimais ir rozetėmis iš kaspinų, kepurės su aukšta karūna, primenančios frigišką kepurę – vieną iš Respublikos simbolių.
Po Išsivadavimo vėl pradėjo leistis žurnalas „Vogue“, kuris okupacijos metais nebuvo leistas. Karo metais prancūzų mados žurnalai nespausdino fotografijų (neužteko plėvelės ir reagentų) – tik rankomis pieštas iliustracijas.
Pirmas couturieršiuolaikine prasme buvo Charlesas Frederickas Worthas (Vertas), daugiausia dirbęs Prancūzijoje, tačiau turėjęs angliškų šaknų. Jis laikė save ne siuvėju, o menininku ir uždėjo asmeninį antspaudą drabužiai. Jis sprendė, kaip turi atrodyti apranga, o ne klientė, kuriai šie drabužiai buvo sukurti. Tai iš karto suteikė kurjerio vaidmeniui kūrybinį, meninį statusą. Tuo pat metu iškilo intelektinės nuosavybės klausimas. Worthas pasiūlė įkurti Paryžiaus siuvėjų asociaciją, kuri 1868 metais paskatino susiformuoti Chambre Syndicale de la Couture Francaise. Šios organizacijos uždavinys buvo apsaugoti savo narių kūrybą nuo beatodairiško kopijavimo, taip pat koordinuoti aukštosios mados namų veiklą. Daugelis Houses buvo šios grupės nariai per visą jos istoriją, įskaitant nemažai Žanas Patu Ir Liusjenas Lelongas, buvo šios asociacijos prezidentai po Worth. Dabar organizacija priklauso Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Tik šiandien 12 mados namų turi teisę vadintis „Haute Couture apeliacija“.
Balmain
Namas haute couture Balmain buvo įkurta 1945 m Pierre'as Balmainas. Gavęs išsilavinimą, jis tapo mados dizaineriu ir dirbo tokiuose garsiuose namuose kaip Christianas Dioras. 1953 m. pradžioje, kai Europos ponios vis dar pirmenybę teikė pagal užsakymą pagaminti drabužiai, Balmain sukūrė gatavų drabužių kolekciją perspektyviai Amerikos rinkai. Jo veiklos mastas peržengė rinkos ribas prabangūs drabužiai, jis pradėjo kurti drabužiai teatrui ir kinui, taip pat uniformas skrydžio komandoms. Po Pierre'o Balmaino mirties 1982 m., jo padėjėjas Erikas Mortensenas, daug metų dirbęs kartu su kurjeriu, prisiėmė atsakomybę vadovauti Rūmams. Po 10 metų jį pakeitė Oskaras de la Renta.
kanalas
Istorija Chanel mados namai prasidėjo 1909 m., kai Gabrielle Chanel, žinoma kaip Coco, atidarė savo parduotuvę draugų namuose. 1910 m. ji perkėlė savo verslą į 21 rue Cambon, o po devynerių metų ji persikėlė į Rue Cambon 31 toje pačioje gatvėje, nes jos verslas išsiplėtė dėl jos didžiulės sėkmės. Ši nepriklausoma, pasitikinti savimi jauna moteris greitai išgarsėjo savo netradicine, šiuolaikinė mada . Jo pergalingas žygis sulėtėjo tik dėl praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pasaulinės ekonominės krizės. 1939 m. ji uždarė savo aukštosios mados saloną ir iki karo pabaigos daugiausia dėmesio skyrė savo butikui ir parfumerijos reklamai. 1954 m. ji grįžo į savo garsųjį saloną (esantį šalia Ritz viešbučio Place Vendôme), kur iš pradžių JAV, o vėliau ir Europoje išleido naują, labai sėkmingą aukštosios mados kolekciją.
Christianas Dioras
Christianas Dioras priklausė talentingų mėgėjų kartai, nes ruošėsi diplomato karjerai. Jis debiutavo su savo drabužių modeliai prieš pradėdamas dirbti dizaineriu 1938 m. 1945 m. Christian Dior gavo savo galimybę, kai tekstilės gamintojas Marcelis Boussacas paskirtas naujoku mados kūrėju naujuose aukštosios mados namuose Montaigne alėjoje. Ji taip pat prisidėjo prie prestižinės paties Christiano Dioro, kaip vieno įtakingiausių pokario metų mados dizainerių, reputacijos. Po ankstyvos mados dizainerio mirties 1957 m. namams trumpą laiką vadovavo labai talentingas jo padėjėjas. Yves'as Saint Laurent'as, kurį 1961 m. pakeitė Markas Boenas. 1989 m., daugelio tradicionalistų nusivylimui, vieno garsiausių Prancūzijos aukštosios mados namų valdžios skeptras atiteko italui. Gianfranco Ferre'as.
Christianas Lacroix
Christianas Lacroix atidarė savo aukštosios mados namus 1987 m., adresu 73, rue du Fabourg Saint-Honoré, ir dabar yra vieno iš prestižinių aukštosios mados namų adresas. Po meno ir istorijos studijų Christianas Lacroix žengė pirmuosius dizainerio žingsnius, dirbdamas Hermes. Tada, 1981–1987 m., jis dirbo „Maison Haute Couture Patou“ meno vadovu. Lacroix mėgsta sodrias spalvas, ryškius raštus ir prabangius audinius, atspindinčius jo meilę Pietų Prancūzijai ir Ispanijai. Nors jo kūryba apibūdinama kaip drąsus stilistinis derinys, naudojant netradicines spalvas ir raštus, kurie nelabai atitinka tradicinį aukštosios mados įvaizdį, Christianas Lacroix yra laikomas vienu geriausių Paryžiaus kurjerių. To priežastis buvo ta, kad jo keista kūryba sugebėjo sudominti jaunus žmones ir paskatinti prancūzų aukštąjį aprangos meną. Taip pat labai sėkmingas buvo jo gatavų drabužių verslas (pradėtas 1988 m.), kuris įrodė teigiamą ekspertų ir visuomenės reakciją. Po metų jis pristatė aksesuarų liniją, 1994-aisiais pristatė kolekciją sportinė apranga ir 1995 m. Christianas Lacroix taip pat kuria kostiumus operai ir baletui.
Emanuelis Ungaro
Būdamas siuvėjo sūnus Ungaro meno išmoko iš savo tėvo. Savo, kaip dizainerio, įgūdžius jis tobulino Balenciaga ir Courreges ateljė. Įgijęs vadovavimo nedidelei studijai patirties, 1965 m., finansiškai padedamas aktorės Sonia Knapp, Montaigne g. 2 įkūrė savo aukštosios mados namus.Kitaip nei daugelis kolegų, Ungaro savo modelių pieštuku ant popieriaus nepieši. bet iš karto jas pritaiko praktiškai. „Ungaro“ prekės ženklas – neįprastas spalvų ir raštų derinys, tačiau prireikė kelerių metų, kol visuomenė jį įvertino. Sėkmingą rinkodaros politiką įgyvendinęs Ungaro 1996 metais savo įmonę pardavė Ferragamo grupei, tačiau toliau vadovauja savo mados namams. Nuo 1997 m. kūrybinėje verslo pusėje jam talkina dizaineris Robertas Forrestas.
Louisas Feraudas
Karjera Louisas Edouardas Feraudas kaip mados dizaineris buvo labai netikėtas, nes iš pradžių jis mokėsi kaip kepėjas. Tačiau jo nepaprastas estetinis jausmas ir neklystantis mados pojūtis paskatino jį 1945 m. Kanuose atidaryti savo butiką. Paskatintas sėkmės Pietų Prancūzijoje, 1953 m. jis nuvyko į Paryžių ir atidarė butiką adresu 88 rue du Fabourg Saint-Honoré. Louisas Feraudas. XX amžiaus šeštojo dešimtmečio viduryje Feraud pristatė savo pirmąją aukštosios mados kolekciją, paremtą drąsiu audinių ir ryškių spalvų pasirinkimu. Dizaino srityje jis visada dirba su kitais dizaineriais, kad kartu sukurtų tipišką Louis Feraud stilių: paprasti drabužiai tiesus pjūvis su liaudiškais akcentais. 1965 m. jis pradėjo gaminti gatavus drabužius kartu su savo aukštosios mados kolekcijomis, kurios buvo labai sėkmingos JAV ir Japonijoje.
Givenchy
Hubertas de Givenchy visada buvo džentelmenas tarp kurjerių ir kaip mėgstamiausias dizaineris Audrey Hepburn jis taip pat tapo plačiai žinomas už mados pasaulio ribų. Savo karjeros pradžioje jis kūrė dizainus Jacques'ui Fathui, Robertui Piquet, Lucienui Lelongui, . 1951 m. jis atidarė savo sėkmingą verslą ir 1956 m. persikėlė į didelį dvarą George V Avenue. Ten sukūrė savo „couturier viziją“, kuri pritraukė daug jaunų moterų, nors pirmųjų Givenchy kolekcijų minimalizmas taip pat galėjo atspindėti jų ribotą paskirtį. .. Kadangi jo dizainai buvo labai paklausūs tarp aukštosios mados klientų, jis galėjo sau leisti neleisti spaudai dalyvauti savo pristatymuose. Tai tęsėsi dešimt metų, tačiau jo populiarumo niekaip nesumažino, priešingai, jo gaminiai tapo dar labiau vertinami tarp visuomenės. 1968 m. Givenchy taip pat įkūrė gatavų drabužių ir kvepalų linijas, įskaitant garsiąją L'Interdit. Kvapas turėjo vadintis „Audrey Hepburn“, tačiau ji jį uždraudė, iš čia ir kilo kvepalų pavadinimas „Forbidden“. Givenchy visas savo namų kolekcijas kūrė iki 1996 m., o vėliau kūrybinis valdymas buvo perkeltas į jį Johnas Galliano. Po metų jis buvo pakeistas Aleksandras McQueenas.
Hanae Mori
Japonų dizaineris Hanae Mori buvo viena pirmųjų Azijos dizainerių, įsitvirtinusių Paryžiaus mados scenoje. Mori jau daugelį metų buvo neginčijama Japonijos mados karalienė. Jos debiutas mados pasaulyje buvo netikėtas, nes pirmą kartą ji studijavo literatūrą Tokijuje. 1950-aisiais ji pradėjo modeliuoti drabužiai kinui ir po penkerių metų atidarė mados butiką. Jos meilė aukštosios mados pasauliui prasidėjo 1960 m., susipažinus su Coco Chanel. Ir netrukus Mori svajonė buvo įgyvendinta itin sėkmingai – 1965 metais ji pristatė pirmąją kolekciją. Netrukus jos kūriniai pasirodė daugelyje mados parduotuvių. 1972 m. ji išgarsėjo ne aukštosios mados ratuose, kai sukūrė slidinėjimo kostiumus Japonijos olimpinei komandai. Ji niekada nepamiršo savo svajonės: savo kurjerių saloną Paryžiuje, o 1977 m. atidarė savo mados namus Montaigne alėjoje 17-19. Prancūzijoje gautas pripažinimas dar labiau padidino jos populiarumą Japonijoje, kur ji sukūrė mados imperiją, kuriai vadovauja iš savo būstinės Paryžiuje. Jos klientai – turtingi ir žinomi žmonės iš viso pasaulio.
Jeanas Paulas Gaultier
Garsusis prieštaringai vertinamas devintojo dešimtmečio dizaineris pradėjo mokytis 1970 m. ir dirbo keliuose garsiuose Maisonuose, įskaitant Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, prieš pristatydamas savo kolekciją 1976 m. Tačiau sėkmė atėjo ne iš karto, ir Gaultier patyrė finansinių problemų. Jas sugebėjo išspręsti padedamas japonų audinių gamintojo ir atidarė savo butiką. Nuo to momento jo kolekcijų demonstravimas ėmė kelti didesnį susidomėjimą. Mados šou tapo sensacingais renginiais ir vos nepavertė ekscentriškojo kurjerio popžvaigžde. Neįprastas mišinys gatvės apranga, uniformos, folkloras ir avangardinis dizainas peržengė tradicinės mados kategorijų ribas. Kam skirti šie drabužiai – vyrams ar moterims? Ar tai ar kelnės? Tokie klausimai šiai mados kūrėjai vis dar absoliučiai abejingi. Jo net nedomina egzistuojantys grožio idealai. Todėl jis kartais ant podiumo pakiša paprastus žmones, ydingos figūros, o ne šviesius modelius. Viena garsių jo klienčių – Madonna, dažnai ant scenos pasipuošusi savo apranga, išgarsinanti Gaultier tarptautiniame popmuzikos pasaulyje. Nors jo kūryba nėra nei klasikinė, nei moteriška, mados namai priklauso išskirtiniams „Appellation Haute Couture“ ratams.
Jean-Louis Scherrer
Jean-Louis Scherrer yra vienas sėkmingiausių ne specialistų mados pasaulyje, nes iš pradžių baigė baleto mokyklą, o vėliau susidomėjo mados dizainu. Pirmą kartą jis sukūrė teatro kostiumą, prieš dvejus metus 1956 m. prisijungdamas prie Paryžiaus Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture. Tada jis įgijo praktinės patirties dirbdamas Christiano Dioro, Yveso Saint Laurento ir Louiso Feraud asistentu. 1963 m. Scherreris rado investuotojų, kurie padėjo jam atidaryti savo mados butiką rue du Fabourg Saint-Honoré. 1972 m. jis persikėlė į 51-52 Avenue Montaigne. madingi drabužiai Scherreris visada buvo prabangus, dažnai atspindėdamas rytietišką ar Azijos įtaką. Tačiau elegantiški kūriniai visada išliko neabejotinai prancūziški, todėl Scherrer laikomas klasikiniu aukštosios mados atstovu. 1992 m. jis pasamdė Ericą Montenseną vadybininku, prieš palikdamas mados namus, kuriuos kūrė prieš daugelį metų.
Torrente
Kai du kartus per metus mados pasaulio atstovai susirenka ant Paryžiaus podiumų, Aukštosios mados namas Torrente, įkurta 1969 m., visada yra dėmesio centre, nes reguliariai atidaro mados šou su savo elegantiškomis prabangiomis kolekcijomis. Tačiau „Torrente“ yra ne tik populiari etiketė tarp mados ekspertų ir klientų, bet ir naujausias šeimos verslas „Appellation Haute Couture“ rinktinėje ir, svarbiausia, vieninteliai moters vadovaujami mados namai. Šiandien prancūzų mados pasaulyje dominuoja vyrai, nors pačioje pradžioje ši prerogatyva priklausė moterims dizaineriams, tokiems kaip Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli ir Coco Chanel. Šiandien Rose Torrente-Mette, dirbusi Tedo Lapido asistente, kol ji 1964 metais įkūrė savo mados namus, ir toliau seka šių mados karalienių pėdomis. Ji taip pat gamina gatavus drabužius. Apsigyvenusi savarankiškai, dizainerė iš pradžių pagrindiniu akcentu pasirinko kokteilines sukneles ir vakarinius drabužius, tačiau vėliau į savo kolekcijas pradėjo įtraukti ir dieninius drabužius.
Yves'as Saint Laurent'as
Haute couture galėjo nustoti egzistuoti septintajame dešimtmetyje, jei Yves'as Saint Laurent'as nesuteikė jam naujo gyvybingumo. Visuomenė pirmą kartą sužinojo apie jaunos dizainerės talentą, kai Tarptautinis vilnos sekretoriatas jai buvo įteiktas pirmasis kokteilio prizas. Po metų 18-metis Yvesas pradėjo dirbti Christiano Dioro asistentu ir po didžiojo dizainerio mirties tapo jo įpėdiniu. Pirmąją savo kolekciją jis pristatė 1958 metais su vadinamąja „trapecijos“ linija. Nepaisant daug žadančios pradžios, bendradarbiavimas su „House of Dior“ nutrūko 1960 m., kai Yves'as Saint Laurentas pristatė pernelyg avangardišką kolekciją. Nuo tada menininkas kūrė kolekcijas tik savo vardu ir nuo pat pradžių jam sekėsi. 60–70-aisiais jis kaskart jaudino ir šokiravo visuomenę, tuo pat metu susilaukė vis daugiau pasekėjų aukštosios mados pasaulyje. Devintajame ir devintajame dešimtmečiuose šis buvęs maištaujantis dizaineris buvo laikomas gerbiamu kūrybingu menininku, kurio talentą patvirtino daugybė parodų. Galiausiai jis pasitraukė iš verslo 2002 m.
Pagal medžiagas: Piras K., Rotzel B. „Ponia: mados ir stiliaus vadovas“
Šiomis dienomis kosmopolitiška aukštosios mados visuomenė juda tarp Niujorko, Londono, Milano ir Paryžiaus. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior ir kiti sukūrė tikras mados ir prabangos šventyklas. Kur yra ypatingas prabangos laipsnis, riba, ką gali sau leisti priemonių nevaržoma moteris – kino žvaigždė, princesė, supermodelis, aukščiausio lygio vadybininkas ar labai turtingo vyro žmona? Atsakymas akivaizdus – aukštoji mada.
Aukštoji mada arba prancūziškai „Haute Couture“ reiškia išskirtiniausius mados namų kūrinius. Tačiau ne kiekvieni mados namai kuria aukštąją madą. Dažniausiai tokius drabužius gamina iškiliausi dizaineriai – ir dažniausiai jie kuriami konkretiems klientams. Dauguma aukštosios mados namų per metus pagamina tik apie pusantro tūkstančio suknelių.
Kiekvienas aukštosios mados kolekcijų daiktas yra siuvamas rankomis pagal kliento išmatavimus. Todėl aukštosios mados drabužiai visada puikiai dera, o tokie puikūs kurjeriai kaip legendinė Balenciaga (1895-1972) kirpimo dėka netgi gali pakeisti figūros proporcijas.
Aukštosios mados namų klientai gali būti tikri, kad su ta pačia suknele nesutiks nė vieno. Haute Couture yra aukščiausia tarptautinės mados forma, gimininga menui. Aukštosios mados kūrėjai savo idėjas gali pritaikyti pagal konkretaus kliento reikalavimus. Beje, aukštosios mados namų klientai dažnai turi progą asmeniškai susitikti su įžymybėmis, taip pat sulaukia kvietimų kaip žiūrovai dalyvauti Paryžiaus mados savaitėje, kuri vyksta du kartus per metus – sausio ir liepos mėnesiais.
Paryžius yra aukštosios mados centras
Nuo ekstravagantiško karaliaus Liudviko XIV teismo, prancūzų mados tendencijos buvo didelio dėmesio objektas visoje likusioje Europoje. Vėliau, XVIII amžiuje, išgarsėjo Rose Bertin, „mados ministrė“ Marijos Antuanetės, karalienės milinininkės, laikomos pirmąja garsia prancūzų mados dizainere, dvare. Nuo tada suknelės iš Paryžiaus pradėjo pasirodyti Londone, Venecijoje, Vienoje, Sankt Peterburge ir Konstantinopolyje. Unikali paryžietiška elegancija sukūrė prancūziškos mados reputaciją visame pasaulyje. Aukštoji mada, kokia ją žinome, atsirado XIX a. Aukštosios mados tėvas buvo Charlesas Frederickas Worthas, kurį galima laikyti pirmuoju šiuolaikiniu mados kūrėju. Jis atidarė savo mados namus 1858 m. ir pristatė daugybę naujovių, pavyzdžiui, demonstravo sukneles ant gyvų modelių. Jo klientės buvo imperatorienė Eugenie (paskutinio Prancūzijos imperatoriaus Napoleono III žmona) ir princesė Metternich (Austrijos diplomato Metternicho žmona).
Tačiau Worthas sugalvojo ne tik pirmuosius madų šou. Jis su sūnumis 1868 m. įkūrė Paryžiaus aukštosios mados sindikatą – aukštosios mados namų asociaciją, kuri nustato, kokius kriterijus turi atitikti mados dizaineriai, kad galėtų turėti didžiulį mados kūrėjo titulą. Šiais laikais terminą haute couture apibrėžia Prancūzijos valdžios institucijos ir jis turi daugybę tikslių kriterijų. Todėl tik siauras ratas mados namus galima vadinti aukštosios mados namais. Kiekvienais metais jų sąrašą nustato Paryžiaus aukštosios mados sindikatas.
Kad mados namai būtų laikomi aukštąja mada, juose turi dirbti ne mažiau kaip dvidešimt žmonių. Jis turi du kartus per metus Paryžiuje pristatyti spaudai bent trisdešimt penkių ansamblių kolekciją. Be to, kolekcijoje turėtų būti tiek dieninių, tiek vakarinių drabužių. Akivaizdu, kad visų šių kriterijų įvykdymas ir išlaikymas haute couture namų kūrimą daro labai prestižinį, bet labai sunkų.
Koks yra aukštosios mados išskirtinumas
Kas yra aukštosios mados namų klientai? Aukštosios mados namai retai kalba apie savo klientus ir teisingai. Tačiau žinome, kad anksčiau jų klientai buvo didžiosios kino eros žvaigždės: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot ir Elizabeth Taylor. Ir taip pat nariai karališkosios šeimos– Grace Kelly, Monako princesė, Belgijos, Danijos, Ispanijos ir Tailando karalienės, arabų princesės – sąrašas labai ilgas. Šiais laikais mados namų klientų ratą papildo tokios popžvaigždės kaip Madonna ar Jennifer Lopez, taip pat moterys iš pramonės ir finansų imperijų, tokių kaip Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.
Yra ir atsiliepimas – aukštosios mados drabužiais moteris jaučiasi tikrai svarbiu žmogumi. Aukščiausioms vadovėms, politikėms ir kitoms rimtoms damoms svarbu atrodyti elegantiškai ir žaviai, taip pat gerai jaustis ir pasitikėti savimi. O kas gali būti geriau pasitikėjimui savimi, nei tobulai pasiūti drabužiai, vieno geriausių dizainerių darbas?
Aukštoji mada praktikoje
Norint sukurti kiekvieną aukštosios mados kūrinį, reikia įdėti daug darbo. Pavyzdžiui, pasiūti dieninį kostiumą reikia nuo šimto iki šimto penkiasdešimties valandų darbo ir 
su siuvinėjimu tai gali užtrukti tūkstantį valandų. Drabužių kūrimo procesas tampa tikru menu. Taigi, pavyzdžiui, „Chanel“ kurjeris Karlas Lagerfeldas pirmiausia nupiešia eskizą, tada iš jo daromi raštai, pagal kuriuos iš paprasto audinio pirmiausia pasiuvamas juodraštis drabužių variantas (toile), o tik po to siuvami tikri drabužiai. pagaminti ir atlikti bent du jungiamieji elementai. Nuolatiniams klientams Chanel saugo specialius asmeninius manekenus, pagamintus pagal išmatavimus.
Šiuolaikinei sėkmingai moteriai yra daugybė priežasčių pasukti į prabangiausią madą. Juk gyvenime būna daug ypatingų progų, kurioms tinka aukštosios mados apranga: vestuvės, jubiliejus, apdovanojimų gavimas, premjera teatre, balius, apsilankymas oficialiuose renginiuose ir pan.
Šiuolaikiniai prancūzų mados namai
Vindzoro hercogienė ponia Wallis Simpson 1937 metais ištekėjo už karaliaus Edvardo VIII, vilkėdama prancūzų mados namų Mainbocher suknelę. Ispanijos princesė Alcantara savo vestuvėse vilkėjo Lanvin suknelę. Vestuvinė suknelė Belgijos karalienę Fabiolą 1960 metais pasiuvo Balenciaga. Šį pasaulį jau paliko daug puikių mados dizainerių, tokių kaip Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robber Piget, Elsa Schiaparelli ir kt. Kiti, tokie kaip Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Tedas Lapidus ir Thierry Mugleris, pasitraukė iš aukštosios mados. Tačiau kiti puikūs namai, tokie kaip Chanel, Dior, Givenchy ir Jean Paul Gaultier, toliau egzistuoja ir vystosi.
Vienų egzotiškiausių Prancūzijos mados namų istorija prasideda 1939 m., kai Japonijos Kanzaki provincijoje, Honšiu salos pakrantėje, po senovės pilies šešėliu, gimė berniukas, vardu Kenzo Takada. Baltasis garnys“ – Himeji. Penktas vaikas arbatos šeimininko šeimoje nuo vaikystės sirgo disleksija, o skaitymas ar nuoseklus minčių reiškimas jam yra ištisa problema.
Vengdamas kitų vaikų draugijos, daug laiko praleidžia vienas, žiūri žurnalus. vyresnė sesuo ir įsimyli madą. Tačiau tėvai laikosi Japonijos visuomenei tradicinių apribojimų: Tekančios saulės šalyje drabužių pramonėje dirba tik moterys, o nusistovėjusios tvarkos sulaužyti neįmanoma.
1957 m., paklusdamas savo tėvo valiai, Kenzo įstoja į universitetą Kobės mieste Japonijos literatūros fakultete. Vos po metų jis palūžta ir, nepaisydamas savo tėvų pykčio, meta studijas ir persikelia į Tokiją. Ten, sukaupęs visą drąsą, kreipiasi į Dizaino ir mados institutą (Tokijo Bunka Fashion College). Išlaikęs visus stojamuosius egzaminus, Takada tampa pirmuoju vyru, priimtu studijuoti.
Po mokymų jaunasis dizaineris užsiima vitrinų puošyba didelėje universalinėje parduotuvėje, tada pereina prie mados žurnalo. Bet jis svajoja apie Paryžių... Senas instituto profesorius kartą pasakė, kad Kenzo vieta yra madingiausiame pasaulio mieste, išlaisvintoje ir viskam atviroje naujoje Prancūzijos sostinėje. Neužtenka pinigų bilietui, tėvai atsisako teikti finansinę pagalbą sūnui, kuris pasielgė prieš jų valią.
Tačiau likimas yra Kenzo pusėje. 1964 m. Japonijos vyriausybė pradeda ruoštis Tokijo olimpinėms žaidynėms ir griauna būstus, kurie trukdo statyboms. Sąraše taip pat yra namas, kuriame gyvena Takada. Gavęs 350 000 jenų kompensaciją, jis perka laivo bilietą į Marselį. 1965 m. sausį Kambodžos krovininis laivas po mėnesio kelionės įplaukia į didžiausią Prancūzijos uostą su vienu keleiviu Kenzo Takada.
Pagautas svetimoje šalyje, nemokėdamas prancūzų kalbos ir pinigų, jis priverstas kreiptis pagalbos į mamą. Ir vėl atmetamas. Iš tikrųjų gyvenimas Paryžiuje toli gražu nėra toks, kokį jis įsivaizdavo savo vaizduotėje. Neprarasdamas širdies, Kenzo imasi visko: kirpti ir vedžioti šunis, dirbti mėnesienoje kaip namų dailininkas ir laisvai samdomas dizaineris leidykloje. Ir jis nesuvokia, kad jo skurdas ir vienatvė yra užmaskuota palaima.
Laisvalaikiu kuria pats, tačiau vienintelė turima medžiaga – pigiausi audinių likučiai. Daugiau nieko neturėdamas, jis drąsiai maišo įvairias tekstūras ir spalvas, paryžietišką įkvėpimą bei japoniškas tradicijas ir pamažu formuoja savo, nepanašų stilių. Kenzo stilius.
Japonijos įtaka yra neabejotina kiekviename modelyje. „Tai visi mamos prisiminimai. Mane sužavėjo jos energija ir neįtikėtina jos kimono grakštumas“. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Japonijoje buvo dviejų rūšių kimono: paprasti ir griežti kasdieniai bei spalvingi šventiniai, dengti magiškais raštais. Būtent pastaroji ypač įkvepia naujai nukaldintą prancūzų-japonų dizainerį.
1967 m. pabaigoje mažame nuomojamame Kenzo kambaryje eskizai užpildo visą erdvę ir, sukaupęs drąsą, jis išvyksta į Louis Féraud mados namus ieškoti darbo. Laisvų vietų nėra, bet vis tiek parduoda kelis piešinius. Paskatinta šios nedidelės sėkmės, Takada eskizus siunčia visiems mados žurnalams, o beveik dešimt jų priima ELLE. Taigi pamažu, žingsnis po žingsnio, vakar dar niekam nežinomas japonas, pasirodo pirmieji klientai, užkariauti jo modelių spalvos ir neįprastos energijos. „Tai beprotiškas laikas: dieną darbas, o naktimis nesibaigiantys vakarėliai“.
1970 m. vasarį Kenzo nusprendžia atidaryti savo parduotuvę. Tai tik mažas apleistas kambarys Vivien galerijoje, bet jam tai – mėgstamiausias smegenys, jo gyvenimas. Jis pats užsiima remontu (čia pravertė tapytojo įgūdžiai) ir net ant sienų, lubų ir laiptelių piešia savo mėgstamą Henri Rousseau paveikslą „Sapnas“. Japonijos džiunglių parduotuvė duris atveria 1970 metų balandį.
Debiutinis pasirodymas vyks rugpjūčio mėn. Nepaisant to, kad viskas kuo paprasčiau, o modeliai defilizuojasi nedidelėje studijoje, tarp dvidešimties svečių yra ir didžiausio mados leidinio prancūzų ELLE vyriausioji redaktorė. Įspūdį daro unikalūs, gyvybės ir spalvų kupini apdarai, tos pačios „japoniškos džiunglės“ puikuojasi ir lapkričio mėnesio numerio viršelyje.
70-ųjų pradžioje aukštos klasės mados dizaineriai pateko į antitradicinių idėjų ir naujų vertybių įtaką. Dior, Yves Saint Laurent ir Chanel, dominuojantys savo bon chic bon žanru ir puošiantys elegantiškus, bet nuobodžius „damų drabužius“, patenka į gėdą. Tarp gyventojų populiarėja mini sijonai ir platėjančios kelnės. Takada savo kerinčiomis spalvomis, sodriais gėlių raštais ir patogiais siluetais sudaro naują Paryžiaus mados paradigmą.
Prasideda gatavų drabužių metas, o gatavi drabužiai, kuriuose nežinomos geišų ir samurajų žemės spalva susimaišė su vakarietiškos mados principais, pasirodė tarsi revoliucija. Markas gauna oficialus pavadinimas Kenzo, o per ateinantį dešimtmetį jos didžiulė sėkmė yra kaip meteoro sprogimas.
Kenzo puikiai žaidžia su palete. Intensyvios žalumos, ryškios violetinės, kraujo raudonos, saulėtos geltonos spalvos derinamos kartu, nebūdamos vulgarios ar provokuojančios. O jo mėgstamos gėlės puikiai padeda išreikšti tyrumą, aistrą ir charakterį. Šis įgūdis nėra prieinamas visiems.
Kenzo pradėjo didelių gabaritų drabužių dizainą, sukurdamas estetinę erdvę tarp kūno ir audinio. Siluetai primena tą patį kimono: tiesios linijos, jokių strėlių, smiginio ir užtrauktukų. Tuo metu, kai visuomenė pavargo nuo pernelyg seksualių drabužių, jo darbai nustato naujus 70-ųjų mados standartus: apimtis, plastiškumas ir sluoksniuotumas.
1977 m. Takadai ateina tikrojo triumfo akimirka. Jis parodo savo nauja kolekcija liūdnai pagarsėjusiame Niujorko klube „Studio 54“. Didžiosios Grace Jones atliekamoje diskotekoje modeliai, tarp jų ir garsusis Jerry Hall, žengia ant ekspromto podiumo. 70-ųjų pabaigoje tai tikras iššūkis! Niekas niekada nerengė madų šou naktiniame klube, o Amerikos publiką užkariavo kūrybingi ir drąsūs japonai.
Galvodama apie harmoningo įvaizdžio kūrimą, 1978 metais Takada pradėjo kurti kvapą. Po dvejų metų eksperimentavimo rytietiški, pikantiški, nepaprasti kvepalai King Kong pasirodo kaip jo mėgstamos temos „Japonijos džiunglės“ tęsinys. Ryškios bananų ir mėtų natos pribloškia ir visiškai papildo įnoringą prekės ženklo koncepciją. Po kelerių metų sėkmės kvepalai dingsta iš lentynų. O 1988 m., kaip oficialus prekės ženklo aromatas, pasauliui pristatomas mažiau egzotiškas, bet vis dar patrauklus gėlių-vaisių Ca sent beau. Beje, kvapų linija iš Kenzo vis dar "sprogsta" -.
1983 m. Takada išleido pirmąją vyrų kolekciją „Aplink pasaulį per 80 dienų“. Ta pati žinutė, energija ir net gėlės, bet kitokia interpretacija. Paryžiuje gyvenantį japoną įkvepia kultūros už tradicinių vakarų ribų, jo kūryboje galima atpažinti tautinio kostiumo elementus. skirtingos salys ir žemynai: skandinaviški raštai, rumuniški valstiečių sijonai, portugališkos piniginės, Šiaurės Afrikos tunikos, Peru pončai.
Dešimtajame dešimtmetyje prekės ženklas tebėra orientuotas į jaunimą ir itin populiarus. Nepastebimai dingsta apimčių perteklius, o jį pakeisti ateina mini suknelės ir viršutinės dalies. Bet net sekant mados tendencijos, Takada nesikeičia ir išlieka toks pat, kaip prieš dvidešimt metų, kai tik svajojo užkariauti madingą Olimpą – atvirą, kupiną džiaugsmo, laisvės ir individualumo.
Linksmai, poetiškai ir atsipalaidavęs Kenzo kuria savo nepaprastas kolekcijas nuo sezono iki sezono. Tai, ką patvirtina žymiausi stilistai ir kritikai, patenka į pardavimą, o kūrybiškiausi darbai patenka į archyvą. Populiariausi motyvai – augalai, gyvūnai ir vanduo – meistro interpretacijoje įgauna keistą pavidalą.
Apranga ne tik kontrastuoja su viskuo, kas buvo anksčiau, bet ir jų išvaizda ryškiai skiriasi nuo tradicinio. Jis rengia pasirodymą cirke, pats išėjo į viešumą ant dramblio, Bordo išskleidžia neįprastas palapines, Paryžiuje aikštę sutraukia audiniais. O 1994-aisiais pirmosios vasaros dienos garbei Pont Neuf tiltas buvo nusėtas dešimčia tūkstančių spalvingų begonijų. Dizainerės sumanytas gėlių „siūlas“ skirtas suteikti džiaugsmo ir šypsenų. Maloniai sukrėsti miestiečiai įvertino dovaną ir džiugiai šypsojosi visas tris dienas, kol egzistavo instaliacija.
1993 metais prekės ženklą nupirko tarptautinis prabangos prekių konglomeratas LVMH Group. Nuo tos akimirkos Takada primena generolą, pralaimėjusį mūšį. Du kartus per metus jis beveik nekuria kolekcijų, kaip mitinis Sizifas, dirbdamas nenaudingą, begalinį darbą. Mėgsta keramiką, piešia, sportuoja – žodžiu, elgiasi kaip pensininkas.
1999 m. Kūčių vakarą Kenzo Takada oficialiai praneša apie savo pasitraukimą ir išvyksta į Japoniją. Dar viena svajonė – kurti meną – pradeda pildytis. Viską apleidęs jis pradeda rašyti, žavėdamasis Matisse'o, Gogeno ir Rousseau paveikslais, lanko fortepijono pamokas, studijuoja architektūrą ir keliauja.
2000 metais buvo išleistas Flower by Kenzo aromatas, kuris tapo pagrindiniu aromatu. Kvapo simbolis – ryški aguona. Toliau – populiari Kenzoki kosmetikos linija. Būtent šie produktai ilgam laikui tampa pagrindiniu įmonės pajamų šaltiniu.
2003 m. kūrybiniu dizaineriu tapo italas Antonio Marras. Marras pradeda atidžiai tyrinėdamas visus namo archyvus. Jis tai paaiškina taip: „Kai aš prisijungiau prie Kenzo, Takada jau buvo palikęs įmonę beveik dešimčiai metų. Būtina užpildyti spragas, grąžinti prekės ženklo vertybes, bet tuo pačiu ir suteikti naujas gyvenimas. Tai ypatingas namas, turintis unikalią DNR, ir aš manau, kad turėčiau tęsti jo istoriją, o ne ištrinti. Marras atneša Europos istoriją, religiją ir Italijos paveldą į Kenzo japonų estetiką.
2015 m. kovo 10 d., 17:55Frazės „haute couture“ kilmė Rusijoje dažnai nesuprantama, tiksliau, supainiota. Tiesą sakant, tai yra prancūziško termino „haute couture“ tarimas, pažodžiui išverstas kaip „aukšta siuvimas“, „aukštoji mada“, o ne rusiškai „iš Elisejevo“, „iš Slavos Zaicevo“ ar „iš Versace“. ! Dabar pereikime prie šios koncepcijos esmės. Aukštosios mados drabužiai nėra tik kažkas elegantiško, svaiginančio ar rankų darbo – jie, griežtai tariant, yra modeliai tų kelių mados namų, kurie priklauso Paryžiaus aukštosios mados sindikatui (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
Istorija pagal analogiją su šampanu – kaip pamenate, tik visas Prancūzijos „Nacionalinio kilmės pavadinimų instituto“ (INAO) taisykles atitinkantis Šampanės regiono vynas turi teisę vadintis ir kainuoti kaip šampanas, o panašūs gėrimai iš Kalifornija, Kanada ir Rusija amžinai liks tik „putojantys vynai“. Apskritai Aukštosios mados sindikatas yra grynai prancūzų profesinė sąjunga, ilgam laikui uždaryta užsieniečiams. Su pasauline tarptautine įtaka – juk kelis šimtmečius Paryžius išsikovojo mados sostinės statusą!
Gana griežtas taisykles, pagal kurias atitinkamos klasės mados namai ir ateljė gali kreiptis dėl prisijungimo prie Sindikato, reglamentuoja Prancūzijos įstatymai, o galutinį jo narių sąrašą tvirtina Pramonės ministerija. Viskas rimta ir valstybiniu lygiu. Monopolizavusi aukštosios mados etiketę ir sukūrusi Sindikatą, Prancūzija užsitarnavo teisę dėti savo „kokybės ženklą“ ir atitinkamai kainas. Aukštosios mados (tai yra „aukštosios mados“) istorija yra socialinė Europos istorija. Pirmasis kurjeris šiuolaikine prasme buvo anglas Charlesas Frederickas Worthas, kuris specialiai persikėlė į Paryžių, kad atidarytų ten savo mados namus.
Tai buvo 1858 m. Kodėl jis laikomas pirmuoju? Nes jis pirmasis padiktavo savo mados viziją aristokratiškiems klientams, o šie jį įvertino! Po jo kiti mados dizaineriai pradėjo daryti tą patį. Worthas pirmasis suskirstė kolekcijas pagal sezonus, pirmasis ant suknelės pasiuvo kaspiną su savo vardu ir pirmasis pristatė mados šou ant gyvų mados modelių, atsisakydamas tuo metu paplitusios praktikos siųsti skudurines lėles pirkėjams, apsirengusiems siūloma drabužiais. mini apranga.
Jo užsakovai, tarp kurių buvo devynių karališkųjų dvarų karūnuotos asmenys, garsios aktorės ir turtingiausi to meto žmonės, iš kolekcijos rinkosi modelius, kurie vėliau buvo pasiūti iš pasiūlytų audinių pagal formą ir dydį. Apskritai Worthas tapo tikra revoliucine indošiva; jis pirmasis siuvėjo darbe pamatė ne tik amatininką, bet ir menininką, ir išdidžiai pavadino jį „kurjeriu“. Ir, beje, jis visai nesidrovėdavo skirti labai aukštos kainos už tavo balių sukneles! Prancūzijoje ir visoje Europoje drabužiai ilgą laiką buvo klasės, rango ir statuso socialinėje hierarchijoje požymis. Įstatymas draudė žemesnėms klasėms dėvėti drabužius iš tam tikro audinio ir net vienos ar kitos spalvos.
Prancūzų revoliucija viską pakeitė! Tuo metu buvo išleistas dekretas, leidžiantis visiems Respublikos piliečiams vilkėti bet kokią pageidaujamą suknelę. Šiuo atžvilgiu siuvimo verslas smarkiai pakilo, o 1868 m. statusą turintys mados dizaineriai, apsirengę aukščiausiais visuomenės sluoksniais, susivienijo į Profesionalų Couturier sindikatą, kad apsaugotų savo autorių teises nuo siuvėjų, kurie rengiasi paprastais buržua drabužiais, plagiato. XIX amžiaus pabaigoje, norėdami prisijungti prie šios organizacijos, mados namai turėjo siūti apdarus pagal užsakymą ir tik rankomis, o tai, pasak Charleso Wortho, garantavo modelio išskirtinumą ir aukštą kokybę (priešingai nei mašininė gamyba). Ir šiek tiek vėliau visi privalėjo reguliariai rengti madų šou klientams ir du kartus per metus demonstruoti naujas sezonines kolekcijas, tai yra „PR“. Tik Sindikato narys turėjo teisę nešioti „kuturio“ titulą. Klientai, norintys pabrėžti savo individualumą ir aukštą padėtį visuomenėje, eidavo į pasirodymus ir rengdavosi tik pas tokius meistrus.
Taigi 1900 m. mados „parduotuvėje“ buvo 20 mados namų, 1925 m. – 25, 1937 m. – jau 29. Greta Paryžiaus namų buvo ir rusų emigrantų aristokratų sukurti ateljė ir mados namai: IrFe, Iteb, Tao. , Paul Kare ir kt.. Nuo 1910 metų Sindikatas buvo pertvarkytas į Haute Couture rūmus, kurie pradėjo populiarinti prancūzų madą tarptautinėje rinkoje. Iškart po Antrojo pasaulinio karo rūmai surengė keliaujančią parodą - Mados teatrą, kurioje dalyvavo 53 mados namai. Kitais metais Namų skaičius išaugs iki 106! Šis laikas vadinamas aukštosios mados „auksiniais metais“: Paryžiuje per sezoną vyksta 100 pasirodymų, „High Fashion“ dirba daugiau nei 46 tūkst. žmonių, Namų paslaugomis naudojasi 15 tūkst. klientų, daugiausia „senųjų pinigų“ atstovai. Europos ir Amerikos, aristokratai. Tokios žinomos damos kaip Vindzoro hercogienė ar Gloria Guinness savo garderobui užsisako ištisas kolekcijas.
Sonsoles Diez de Rivera ir de Icaza, ispanų aristokratas, apsirengęs su Cristobal Balenciaga: „Kai mano mama, nuolatinė Eisos (Ispanijos Balenciaga ateljė) klientė ir tiesiog jo mergina, sužinojo, kad kurjė viską uždaro ir išeina į pensiją, ji patyrė tikrą šoką, nes ji tiesiogine to žodžio prasme dešimtmečius iš jo užsisakė visą savo garderobą ir tiesiog nesuprato, ką dabar turėtų daryti. Jo drabužiai, siūti vienam klientui, visiškai skyrėsi nuo tų, kuriuos jis kūrė kitam. Jis taip gerai juos pažinojo“.
Balenciaga vestuvinė suknelė Sonsoles Diez de Rivera ir de Icaza
Priežastis, kodėl Balenciaga ir kiti kurjeriai turėjo taip nuliūdinti savo klientus, buvo ateinančiais 60-aisiais dėl jų „jaunimo revoliucijos“, jaunimo muzikos ir jaunimo subkultūrų. Tai štai – dabar tendenciją nustato maištingi stabai, o Londonas tampa jaunimo mados centru! Mada sparčiai praranda savo elitinį pobūdį ir virsta masine demokratine industrija.
Atėjo laikas prêt-à-porter – gatavų drabužių pramonei! Paprastas mirtingasis gavo galimybę parduotuvėse nusipirkti dizainerių kurtų prekių. Neatlaikę konkurencijos ateljė viena po kitos užsidarė, o iki 1967-ųjų Paryžiuje liko tik 18 mados namų. Tuo metu Paryžiaus aukštoji mada išliko tik dėl „arabų princesių“, Saudo Arabijos ar Kataro naftos šeichų žmonų ir dukterų, atvykusių į Paryžių ir, neskaičiuojant, pinigus leidžiančių išskirtinėms garsių prekės ženklų aprangoms. Naujieji turtuoliai iš JAV, praturtėję, pavyzdžiui, Silicio slėnyje, nesidomėjo „aukštąja mada“, „nauji pinigai“ turėjo visiškai skirtingus socialinio savęs pateikimo būdus, visi buvo apsėsti labdaros, superbrangios aprangos pirkimas jiems buvo morališkai nepriimtinas. Todėl XX amžiaus pabaigoje, kai naftos krizė paveikė arabų klientų pinigines, keli dideli Paryžiaus namai (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy ir Ungaro) sustabdė savo pasirodymus.
Paryžietišką madą reikėjo išgelbėti! Rinkodaros specialistai ir finansininkai buvo „nustatyti“ stebėti pulso kitimą ir išlaikyti imunitetą. Tiesą sakant, tada mados namų vadovybėje atsirado žmonių, kurie dar vakar sėkmingai prekiavo jogurtu ar sauskelnėmis. Tačiau kodėl prancūzai neatsisakė šio brangaus verslo ir kodėl taip rimtai žiūri į iš pažiūros įprastą siuvėjo amatą?
Pirmiausia užtenka stebėti, kaip keliolika meistrų rankomis išsiuvinėja suknelės detalę ar apdirba specialiai iš Pietų Afrikos atvežtas plunksnas, kad suprastume, jog „High Fashion“ – ne tik dekadentiška turtingųjų užgaida, o tikras siuvimo menas. Daug laiko atimantis, brangus ir retas menas tiems, kurie tai gali sau leisti (įsivaizduokite, vienai suknelei paprastai tenka dirbti nuo 200 iki 500 valandų).
Antra, prancūziškos aukštosios mados vertė slypi aukščiausios klasės amatininkų, kurie tradicinėse prancūzų ateljėse mados namų užsakymu gamina nėrinius, klostinius, plunksnų dekoracijas, sagas, gėles, papuošalus, pirštines ir kepures, darbą. Visa tai daroma rankomis, su siela, kaip senais gerais laikais, todėl tiesiog negali būti pigu! Jei šios senos ateljė nebus aprūpintos užsakymais, jų šimtmečių žinios ir patirtis amžiams išnyks Kinijos mados masių verpetuose. Apskritai aukštoji mada yra ne tik kultūrinis turtas, bet ir emocinis „moderniosios Prancūzijos“ prekės ženklo komponentas, ir kol Paryžiuje bus stiprios aukštosios mados tradicijos, Prancūzija bus aukščiau už bet kurią pasaulio mados sostinę!
Priėmę šiuolaikinio mados verslo žaidimo taisykles Aukštosios mados rūmai aktyviai dalyvauja vadyboje ir rinkodaroje, organizuoja Aukštosios mados savaitę, kuri kasmet vyksta sausio ir liepos mėnesiais, užmezga ir palaiko ryšius su spauda. ir pirkėjų visame pasaulyje, o nuo 2001 m. supaprastina drakoniškas priėmimo į Sindikatą sąlygas.
Šiandien, norint įgyti Aukštosios mados namų statusą, būtina turėti pagrindinę gamybą (ateljė, dirbtuvės, parduotuvės) Paryžiuje, kad legaliai priklausytų Prancūzijos pramonės departamentui; apmokėti ne mažiau kaip 15 nuolatinių darbuotojų – šilko specialistų, aukštos klasės siuvėjų (anksčiau – 20 darbuotojų ir trys nuolatiniai mados modeliai) darbą, du kartus per metus ant podiumo parodyti 35 modelius (9 dešimtmečio pradžioje kolekcija turėjo būti įtraukti ne mažiau kaip 75 modelius per sezoną). Visos aukštosios mados suknelės gaminamos tik vienu egzemplioriumi, mašininių siūlių skaičius neturi viršyti 30%, apdaila ir dekoras pagal senas tradicijas, tose labai specializuotose Paryžiaus ateljė. Plius didelis įėjimo mokestis – kur be jo! Šios „nuolaidos“ leido į Sindikatą priimti Jeaną Paulą Gaultier ir Thierry Muglerį.
Nepaisant visos sistemos modernizavimo, senieji prancūzų namai bankrutavo ir vienas po kito pasitraukė iš žaidimo, todėl buvo įvesta dar viena dalyvavimo kategorija – „Kviestiniai sindikato nariai“ pritraukti naujų prabangos prekių ženklų. Ir – taip, dabar ypatingomis sąlygomis Sindikatas pradeda priimti retus užsieniečius. Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani namai, kurių būstinė yra už Paryžiaus ribų, tampa korespondentais Rūmų nariais. Be to, atsiranda defile-off variantas: galimybė jauniems dizaineriams už kelis šimtus tūkstančių dolerių parodyti savo kolekcijas ne „viduje“, o „aukštosios mados“ savaitės „riboje“ (beje, Ulyana Sergeenko pasinaudojo pasinaudojo šia galimybe ne taip seniai). Šis žingsnis turi labai praktišką paaiškinimą: jauniems dizaineriams beveik neįmanoma patekti į prêt-à-porter savaitės tvarkaraštį, jis perpildytas, tačiau mados savaitėje yra daug vietos, o tai reiškia, kad yra daugiau galimybių. būti pastebėtam.
Nuo 2005 metų gyvenimas pradeda grįžti į aukštąją madą, ateina „aukštosios mados mada“. Sunkiai gyvas Givenchy vėl pradėjo rodyti, vėliau Christiano Lacroix ir Jeano Paulio Gaultier atstovai pradėjo kalbėti apie užsakymų padidėjimą; Christian Dior parduoda 45 mados sukneles tiesiai nuo kilimo ir tūpimo tako. Chanel teigia, kad jų dabartiniai aukštosios mados klientai yra ne tik Artimųjų Rytų milijonieriai ir ekscentriški rusai, bet ir europiečiai, amerikiečiai, indai ir kinai. Giorgio Armani labai nustebino mados industrijos analitikus, 2005 m. pristatydamas savo mados liniją Armani Prive – jie sako, kuo tikisi 70-metis italas, niekada nedaręs High Fashion ir savo imperiją kūręs ant klasikinių švarkų ir kelnių? Nepaisant to, jo statymas dėl itin prabangos pasirodė teisingas (kaip ir 2012 m. - dėl Armani / Dolci uogienių ir uogienių linijos): 15 000 eurų kainuojantys drabužiai, kurių sukūrimas užtrunka 2 mėnesius, yra paklausūs tarp jo klientų Europoje. . Be to, tiek „Armani“, tiek „Chanel“ moka savo vyriausiajai siuvėjai už tai, kad ji privačiu lėktuvu skraidintų įrangą tiesiai pas klientą: daugelis jų nelanko podiumo, saugodami savo privatumą. Mados namai Vis dažniau privačios parodos rengiamos Niujorko, Dubajaus, Maskvos, Naujojo Delio ar Honkongo salonuose, nes tik 10% klientų perka mados gaminius Paryžiuje.
Anglijos laikraštis „Telegraph“ kartą citavo jauną „couture“ klientę iš Kazachstano, sakiusį: „Mūsų šalyje nuostabios vestuvės yra norma. Mano gerbiama šeima negali sau leisti surengti manęs vestuvėse paprasta suknele. Ir jokiu būdu kitas svečias neturėtų dėvėti tos pačios aprangos. Taigi aukštoji mada tokioms progoms yra labiau būtinybė nei prabanga. Mūsų tėvai ir vyrai šį faktą laiko savaime suprantamu dalyku. Gerbiamos turtingos moters iš Rytų socialinis kalendorius, anot couture studijų, yra nuo penkiolikos iki dvidešimties vestuvių per metus, plius bent vienas privatus vakarėlis kas mėnesį. Jis yra daug sotesnis nei turtingiausių Europos ir Šiaurės Amerikos moterų, kurioms verta pasipuošti aukštosios mados drabužiais yra karališkųjų šeimų narių vestuvės ir labdaros aukštuomenės baliai. Gaila tik, kad blizgių žurnalų pasaulietinėse antraštėse nematyti fotoreportažų iš rytietiškų kamuoliukų.
Kad dvi suknelės „nesusitiktų“ tame pačiame vakarėlyje, mados namai kiekvienam užsakymui užduoda daugybę klausimų, tarp kurių: „Į kokį renginį esi kviečiamas?“, „Kas jus lydi?“, „Kokiu transportu važiuosite“. naudoti atvykti į vietos renginius?“, „Kiek svečių laukiama? Studijos atstovai aiškiai tvarko įrašus, į kurią šalį ir į kokį renginį vyks ta ar kita apranga.
Tačiau nuostabiausia, kad pačios aukštosios mados tradicijos, kurias Worth propagavo prieš 160 metų, vis dar gyvos! Mados šou vis dar rodomos suknelės yra pavyzdiniai modeliai. Visgi klientė išsirenka jai patinkantį modelį, tada jis jai pasiuvamas rankomis naujas modelis pagal figūrą. Tiesa, dabar specialios manekenės gaminamos net nuolatiniams klientams, tiksliai pagal jų standartus. Tačiau kaip ir Worth, šie dalykai negali būti pigūs: vakarinės suknelės kaina sieks apie 60 tūkstančių dolerių, kostiumo – 16 tūkstančių, suknelės – nuo 26 iki 100 tūkstančių dolerių.
Kiekvienas aukštosios mados namas (galbūt išskyrus tokius milžinus kaip „Chanel“ ir „Christian Dior“) turi vidutiniškai 150 nuolatinių klientų, o tai ne ką daugiau nei XVII a. rūmų siuvėjų. Nepaisant to, kad visame pasaulyje klientų yra ne daugiau kaip du tūkstančiai, o pagrindinės Namų pajamos vis tiek bus kvepalai, kosmetika, aksesuarai ir krepšiai, būtent šioje gryno kūrybiškumo ir pramonės sąjungoje šviesi ateitis mados melas. Profesionalai prognozuoja du būdus 21-ajame amžiuje plėtoti kutūrą: pirmasis – mados linija taps idėjų laboratorija, manifestu ir konceptualiu pareiškimu. Antrasis – „grįžimas prie šaknų“: darbas su klientais, kuriamas jiems drabužių spinta, kuri papuoš juos visose įmanomose gyvenimo situacijose.
2012 m. oficialūs Haute Couture sindikato nariai buvo (naujesnės informacijos rasti nepavyko):
Adelina Andre
Christianas Dioras
Christophe'as Josse'as
Frankas Sorbieris
Givenchy
Jeanas Paulas Gaultier
Gustavo Linsas (fr)
Maurizio Galante
Stephane'as Rollanas
Juvelyrikos prekės ženklai – Sindikato nariai:
Chanel Joaillerie
Van Cleef ir Arpels
Nariai korespondentai: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Svečiai: Alexandre'as Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Buvę nariai: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayro Ralphas Rucci, Robertas Piguet, Tedas Lapidus, Thierry Mugleris, Sophie, Torrente (fr), Yvesas Saint Laurentas
Atnaujinta 03.11.15 00.49 val:
Video kaip gaminami aukštosios mados drabužiai
Atnaujinta 11/03/15 01:16:
Kaip atliekamas klostavimas
Atnaujinta 11/03/15 18:40:
Dior laikas Galliano
Atnaujinta 03.11.15 18.55 val:
