Francuska je u rat ušla kao saveznik Poljske 3. septembra 1939. godine, objavivši rat Njemačkoj. Ali do aprila 1940. na Zapadnom frontu nije bilo aktivnih neprijateljstava - trajao je takozvani "čudan rat". U aprilu 1940. njemačke trupe okupirale su Dansku i počele okupirati Norvešku, a 10. maja neočekivano su napale Belgiju, Holandiju i Luksemburg. Zaobilazeći utvrđenu granicu sa Francuskom ("Maginotova linija") sa sjevera, Nijemci su zauzeli Pariz 14. juna. Nakon predaje 22. juna 1940. godine, Francuska je podijeljena u dvije zone: okupiranu i slobodnu, na čijem je teritoriju vlast Vichy formalno vršila vlada u saradnji sa okupacionim vlastima. U maju 1942. njemačka vojska prešla je liniju razgraničenja i zauzela slobodnu zonu.
Za vrijeme "čudnog rata" gotovo sve modne kuće nastavile su raditi (1939. godine samo C. Chanel i M. Vionne zatvorili su svoje modne kuće). Kolekcije francuskih modera bili su ekstravagantni modeli, uglavnom namijenjeni izvozu u Sjedinjene Države. Omiljene boje bile su nacionalne boje Francuske - crvena, bijela i plava. E. Schiaparelli je, na primjer, predstavio setove boja "Strana legija crvena" i "Maginot linija plava". Kouturier je ponudio posebne kombinezone za skloništa za bombe (R. Piguet,
Slika: 5.2.
E. Schiaparelli) (slika 5.2). U maju 1940., tokom panike u očekivanju dolaska Nijemaca, mnoge modne kuće napustile su Pariz: neke su išle kroz jug Francuske u London ("Chals Creed" i "Edward Moline"), druge u SAD (
"Jacques Aime", "Charles James").
Otišla je i E. Schiaparelli, koja je imala ugovor za predavanje u Sjedinjenim Državama, ali njezina modna kuća ostala je u Parizu. Jevrejski proizvođači preselili su se u Nicu ili Sjedinjene Države. Ostale modne kuće (Maggi Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) prvo su se preselile u Byaritz i Lyon. Ali onda L. Lelong, koji je od 1936. do 1946. bio predsjednik Sindikata visoka moda, odlučio se vratiti u okupirani Pariz, kako je rekao, "do đavolskih usta", gdje se morao boriti protiv njemačkih vlasti za očuvanje visoke mode u Francuskoj.
Prema Hitlerovom planu, pariške modne kuće trebale su se preseliti u Berlin ili Beč kako bi glavni grad Trećeg rajha postao prijestonica mode. Njemačke vlasti u uredu Haute Couture Syndicate zaplijenile su sve dokumente vezane za izvoz modela. Međutim, L. Lelong je uspio uvjeriti okupacione vlasti da visoka moda može postojati samo u Parizu, usko povezan s mnogim dobavljačima donjeg rublja, cipela, nakita, kapa, rukavica, čipke, torbi, kopči, dugmadi itd., Neki od kojih postoje od 16. vijeka. To je pomoglo spasiti 92 modne kuće u Parizu i 112 000 kvalificiranih radnika od prisilnog rada u njemačkim tvornicama u Njemačkoj. Budući da je LShelong osigurao neke materijalne koncesije za kuće visoke mode i pravo na prodaju modela uz sistem kupona, broj klijenata nije opadao tokom rata. Novi klijenti bili su pripadnici srednje klase i crnog tržišta, kao i njemački oficiri koji su kupovali pariške modele za svoje žene i ljubavnice. Kolekcije su postale mnogo manje nego prije rata (dozvoljeno je napraviti samo 100 modela); pored toga, njemačke vlasti ograničile su količinu tkanine koja se mogla koristiti u jednom modelu. Nije bilo moguće sašiti modele koji nalikuju njemačkim vojnim uniformama. Lelong je 1942. godine odlučio održati predstave u Lyonu, gdje su mogli doći klijenti iz drugih zemalja - Talijana, Švajcaraca i Španjolaca.
1942. godine u Parizu je otvorena nova kuća visoke mode, Madame Grès. Njezin tvorac bila je Germaine Krebs, koja je ostala bez posla nakon zatvaranja kuće "Alike" 1940. Izbjegavši \u200b\u200biz Pariza na jug Francuske sa suprugom i kćerkom u maju 1940. godine, ostala je bez sredstava za život, pa je hrabro odlučila vratiti se u okupirani Pariz (bila je Židovka) i tamo započeti novi posao, uzimajući za pseudonim ime koje njen suprug, ruski umjetnik Sergej Čerevkov, potpisao je svoje slike - "Gre". Madame Grès, poput svoje prethodnice Alyx, nudila je izvrsne drapirane haljine koje su bile popularne među francuskim klijentima. Uprkos svom rizičnom položaju, gospođa Gre ponašala se prkosno prema okupatorima - odbila je služiti ljubavnicama njemačkih oficira. Kada je bila prisiljena održati predstavu za njemačke oficire, pokazala je samo haljine u tri boje - plavoj, crvenoj i bijeloj, nacionalnim bojama Francuske. Kao rezultat toga, vlasti su zatvorile kuću "Madame Gre" zbog prekoračenja ograničenja tkanine. Tada je kolekcija Madame Gre dovršena u drugim modnim kućama. Kad je na zgradu Modne kuće objesila veliku trobojnu zastavu od lionske svile, ona je ponovo bila zatvorena, a i sama je morala pobjeći na Pirineje jer joj je prijetilo hapšenje. Madame Gre se vratila u Pariz tek 1945. godine.
Okupacione vlasti uvele su u Francuskoj obroke i kartice za tkanine i odjeću (u julu 1941.). U februaru 1941. godine preduzete su prve mjere za kontrolu upotrebe tkanine u šivaćim preduzećima, u aprilu 1942 - mjere za smanjenje potrošnje materijala u proizvodnji odjeće: dužina suknje i širina pantalona bile su ograničene, zabranjeni su nepotrebni detalji (na primjer, manžete na pantalonama) ... Njemačke vlasti zaplijenile su zalihe materijala iz francuskih tvornica i poslale ih u Njemačku ili ih prisilile da ispunjavaju njemačke vojne naloge. Situacija je bila posebno loša s kožom za cipele, koja je gotovo sva oduzeta u vojne svrhe. Obuću za civilno stanovništvo nije bilo praktično ništa - koristile su se stare automobilske gume, guma, celofan, filc i užad od konoplje i rafije. Mnogi su se sjećali tradicionalnih seljačkih cipela u Francuskoj - drvenih klompa i savladali njihovu proizvodnju. Modnice su izrađivale cipele za sebe na visokim drvenim ili plutasti potplat (platforma ili klinasta peta).
Moda je za Francuskinje postala jedan od oblika otpora osvajačima. Vlasti su pozvale na štednju - Francuzi su nastojali koristiti što više tkanina kako bi Nijemci dobili manje. Vlada Vichyja pozvala je na skromne beretke - Francuskinje su na glavama nosile nezamislive strukture izrađene od ostataka tkanine i tila, perja i drvenih strugotina, novinskog papira i kartona. Ekstravagantne kape 1942. godine zamijenili su praktičniji i udobniji turbani. Tijekom rata Parižanke su potvrdile svoj status najelegantnijih, najflirtantnijih i najinventivnijih žena na svijetu, bukvalno ni iz čega stvarajući ekstravagantnu odjeću i koristeći svijetlu kozmetiku (lak za nokte, na primjer, mogao se kupiti u bilo kojoj ljekarni). Modeli visoke mode uklapali su se u ovu spontanu modu. Prkosno ekstravagantan stil francuskih modnih kuća tokom rata bio je svojevrsni moralni odboj za napadače. Pariški modni kreatori stvorili su modele s ogromnim ramenima i draperijama od zabranjene svile i viskoze u jarkim bojama, zamršene turbane (na primjer, modele čuvene mlinarice Paulette). Modne kuće nudile su modele u "seljačkom" stilu, sa srednjovjekovnim i latinoameričkim motivima (Kuća "Paken"). Najekstravagantniji su bili modeli E. Schiaparelli. Na primjer, 1939. godine predložila je kaput s kopčama s slovom S (prvi gumbi s logotipom).
U junu 1944. godine započelo je iskrcavanje savezničkih angloameričkih trupa u Normandiji - u avgustu su oni, zajedno sa Armijom otpora, oslobodili Pariz. Post-oslobodilačka moda nastavila je razvijati ratne stilove, ali suknje su postajale još kraće, ramena šira, a frizure i turbani viši. U modu su ušli patriotski motivi - tkanine u prugama od trobojnog cvijeća, trobojni vez i rozete na vrpcama, kape sa visokom krunom nalik frigijskoj kapi - jednom od simbola Republike.
Nakon Oslobođenja, časopis „Vogue“ počeo je ponovo da izlazi, koji nije izlazio tokom okupacije. Tokom rata francuski modni časopisi nisu tiskali fotografije (nije bilo dovoljno filma i reagensa) - već samo ručno crtane ilustracije.
Prvi couturier u modernom smislu, bio je to Charles Frederick Worth (Worth), koji je uglavnom radio u Francuskoj, ali imao je engleske korijene. Sebe nije smatrao krojačem, već umjetnikom i stavio svoj lični pečat na odjeću... Odlučio je kako odjeća treba izgledati, a ne klijent za kojeg je odjeća sašivena. To je ulozi couturier-a odmah dalo kreativan, umjetnički status. Istovremeno, postavilo se i pitanje intelektualnog vlasništva. Worth je predložio stvaranje udruženja pariških krojača, što je dovelo do formiranja Chambre Syndicale de la Couture Francaise 1868. godine. Zadatak ove organizacije bio je zaštititi kreacije svojih članova od neselektivnog kopiranja, kao i koordinirati aktivnosti Kuće visoke mode. Mnoge su kuće bile članovi ove grupe kroz njezinu historiju, a neke uključuju i Jean Patou i Lucien Lelong, bili predsjednici ovog udruženja nakon Worth-a. Organizacija je sada dio Federation Francaise de la Couture, du-Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Samo danas 12 modnih kuća imaju pravo da se zovu „Appellation Haute Couture“.
Balmain
Kuća haute couture Balmain osnovana je 1945 Pierre Balmain... Nakon obrazovanja, postao je modni dizajner i radio u tako poznatoj kući kao Christian dior... Početkom 1953. godine, kada su evropske dame još uvijek preferirale individualna odjeća po narudžbiBalmain je stvorio kolekciju konfekcije za perspektivno američko tržište. Područje njegovog djelovanja prevazilazi tržište luksuzna odjeća, počeo je stvarati odjeća za pozorište i kinokao i uniforma za letačke timove. Nakon smrti Pierrea Balmaina 1982. godine, njegovog pomoćnika Eric Mortensen, koji je dugi niz godina radio s moderom, preuzeo je odgovornost vođenja kuće. Nakon 10 godina naslijedio ga je Oscar de la Renta.
Chanel
istorija Chanel modne kuće započeo je 1909. godine kada je Gabrielle Chanel, poznata kao Coco, otvorila svoju trgovinu u kući prijatelja. 1910. preselila je svoj posao u 21 Rue Cambon i samo devet godina kasnije preselila se na broj 31 u istoj ulici dok se njezino poslovanje širilo zbog velikog uspjeha. Ova neovisna, samopouzdana mlada žena brzo se proslavila svojim nekonvencionalnim, moderna moda ... Njegov trijumfalni pohod usporio se samo zbog globalne ekonomske krize 30-ih. 1939. godine zatvorila je svoj salon visoke mode i do kraja rata koncentrirala se na svoj butik i promociju svoje parfimerije. 1954. godine vratila se u svoj poznati salon (smješten pored hotela Ritz na Place Wandom), gdje je lansirala novu vrlo uspješnu kolekciju visoke mode, prvo u Sjedinjenim Državama, a zatim u Europi.
Christian dior
Christian Dior pripadao je generaciji nadarenih amatera, dok se pripremao za karijeru diplomate. Sa svojim je debitirao modeli odjeće prije nego što je započeo posao dizajnera 1938. 1945. Christian Dior dobio je svoju priliku kao proizvođač tekstila Marcel Boussac imenovao je pridošlicu modnim dizajnerom nove Kuće visoke mode na aveniji Montaigne. Takođe je doprinijela prestižnoj reputaciji samog Christiana Diora kao jednog od najuticajnijih modnih dizajnera u poslijeratnim godinama. Nakon rane smrti dizajnera 1957. godine, vrlo nadareni asistent vodio je kuću kratko vrijeme. Yves Saint Laurent, koji je 1961. zamijenio Mark Boen... 1989. godine, na zaprepašćenje mnogih tradicionalista, žezlo snage jedne od najpoznatijih francuskih kuća visoke mode prešlo je na Talijana. Gianfranco Ferre.
Christian lacroix
Christian Lacroix otvorio je svoju kuću visoke mode 1987. godine na adresi 73 rue du Fabourg Saint-Honoré, a sada je to adresa jedne od prestižnih kuća visoke mode. Nakon studija umjetnosti i istorije, Christian Lacroix napravio je prve korake kao dizajner radeći za Hermes. Potom je od 1981. do 1987. radio kao umjetnički direktor u kući visoke mode Patou. Lacroix voli bogate boje, živahne uzorke i luksuzne tkanine koje odražavaju njegovu ljubav prema jugu Francuske i Španije. Iako su njegove kreacije okarakterizirane smjelom stilskom mješavinom, koristeći nekonvencionalne boje i uzorke koji se ne podudaraju u potpunosti s tradicionalnom imunitetom visoke mode, Christian Lacroix smatra se jednim od najboljih pariških modera. Razlog tome bio je taj što su njegove bizarne kreacije mogle zainteresirati mlade ljude i potaknuti zanimanje za francusku visoku umjetnost u odjeći. Njegov posao s konfekcijom (započet 1988. godine) također je bio vrlo uspješan, o čemu svjedoči pozitivna reakcija stručnjaka i javnosti. Godinu dana kasnije lansirao je liniju dodatne opreme, 1994. predstavio je kolekciju sportske odjeće, a 1995. -. Christian Lacroix takođe dizajnira kostime za operu i balet.
Emanuel ungaro
Kao sin krojača Ungaro vještinu je naučio od svog oca. Svoje vještine kao dizajner razvio je u Balenciagi i Courregesu. Nakon stjecanja iskustva vođenja malog studija, 1965. godine, uz financijsku pomoć glumice Sonije Knapp, osnovao je vlastitu kuću visoke mode u ulici Avenue Montaigne. Za razliku od mnogih svojih kolega, Ungaro svoje modele ne crta olovkom na papiru, već odmah ih primenjuje u praksi. Zaštitni znak Ungaroa neobična je kombinacija boja i uzoraka, ali trebalo je nekoliko godina da ga javnost shvati. Nakon uspješne marketinške politike, Ungaro je 1996. godine prodao svoje poslovanje grupi Ferragamo, ali nastavlja voditi svoju Modnu kuću. Od 1997., dizajner mu pomaže u kreativnoj strani posla. Robert Forrest.
Louis Feraud
Karijera Louis Edouard Feraud kao modni dizajner bio je vrlo neočekivan, jer je prvotno učio za pekara. Ali njegov izvanredan estetski štih i nepogrešiv modni smisao doveli su ga do otvaranja vlastitog butika u Cannesu 1945. godine. Ohrabreni svojim uspjehom na jugu Francuske, otputovao je u Pariz 1953. godine i otvorio butik na adresi 88 rue du Fabourg Saint-Honoré, tako se brend tu i nastanio. Louis Feraud... Sredinom 50-ih, Fero je predstavio svoju prvu kolekciju visoke mode zasnovanu na hrabrom izboru tkanina i živih boja. Što se tiče dizajna, uvijek surađuje s drugim dizajnerima kako bi zajedno stvorili tipični stil Louisa Ferauda: obična odjeća ravni rez sa narodnim akcentima... 1965. počeo je proizvoditi konfekcijsku odjeću zajedno sa svojim kolekcijama visoke mode, koje su bile vrlo uspješne u SAD-u i Japanu.
Givenchy
Hubert de Givenchy je oduvijek bio gospodin među modnim kupcima i kao omiljeni dizajner Audrey Hepburn postao je široko poznat i izvan modnog svijeta. Rano u svojoj karijeri kreirao je dizajne za Jacquesa Fatha, Roberta Piqueta, Luciena Lelonga. 1951. otvorio je vlastiti uspješan posao i 1956. preselio se na velika imanja na aveniji George V. Tamo je stvorio vlastitu „couturier viziju“ koja je privukla mnoge mlade žene, iako minimalizam Givenchyjevih prvih kolekcija također može odražavati njihovu ograničenu svrhu. ... Budući da su njegovi dizajni bili veoma traženi među klijentima visoke mode, mogao je priuštiti novinarima da onemoguće svoje prezentacije. To je trajalo deset godina, ali ni na koji način nije umanjilo njegovu popularnost, već su njegovi proizvodi postali još više cijenjeni u javnosti. Givenchy je takođe lansirao linije konfekcije i parfema 1968. godine, uključujući poznati L'Interdit. Miris se trebao zvati "Audrey Hepburn", ali ona ga je zabranila, pa otuda i ime parfema "Zabranjeno". Givenchy je stvarao sve kolekcije Maison-a do 1996. godine, nakon čega je prebačeno kreativno upravljanje John Galliano... Godinu dana kasnije zamijenio ga je Alexander McQueen.
Hanae Mori
Japanski dizajner Hanae Mori je bio jedan od prvih azijskih dizajnera koji je stupio na parišku modnu scenu. Mori je dugi niz godina neprikosnovena modna kraljica Japana. Njezin debi u modnom svijetu bio je neočekivan jer je prvo studirala književnost u Tokiju. Pedesetih godina počela se baviti modelingom odjeća za kino i otvorio modni butik pet godina kasnije. Njena ljubav prema svijetu visoke mode započela je 1960. godine nakon upoznavanja Coco Chanel. I ubrzo se Morin san ostvario s velikim uspjehom - 1965. predstavila je svoju prvu kolekciju. Njezine kreacije ubrzo su se pojavile u mnogim modnim buticima. 1972. godine njeno ime postalo je poznato izvan krugova visoke mode kada je dizajnirala skijaška odijela za japanski olimpijski tim. Nikad nije zaboravila svoj san: vlastiti salon mode u Parizu, a 1977. godine otvorila je vlastitu Modnu kuću na aveniji Montaigne 17-19. Priznanje koje je stekla u Francuskoj dodatno je poboljšalo njenu popularnost u Japanu, gdje je uspostavila modno carstvo, koje vodi iz svog sjedišta u Parizu. Njeni klijenti su bogati i poznati ljudi širom svijeta.
Jean Paul Gaultier
Poznati kontroverzni dizajner 80-ih započeo je studije 1970. godine i radio je za nekoliko poznatih kuća, uključujući Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, prije predstavljanja svoje kolekcije 1976. godine. Međutim, uspjeh nije došao odmah i Gaultier iskusili finansijske probleme. Uspio ih je riješiti uz pomoć japanskog proizvođača tkanina i otvorio je vlastiti butik. Od tog trenutka demonstracije njegovih kolekcija počele su privlačiti sve veće zanimanje. Modne revije postale su senzacionalni događaji i zamalo pretvorile ekscentričnog couturiera u pop zvijezdu. Neobična kombinacija ulična odjeća, uniforme, folklorni i avangardni dizajn nadišli su sve granice tradicionalnih modnih kategorija. Kome je namijenjena ova odjeća, muškarcima ili ženama? Je li ili pantalone? Takva su pitanja i dalje potpuno ravnodušna prema ovom modnom dizajneru. Ne zanimaju ga čak ni postojeći ideali ljepote. Zbog toga ponekad na modnu pistu pusti obične ljude, besprijekornih figura, a ne lakih modela. Jedan od njegovih poznatih klijenata je Madonna, koja svoje odijelo često nosi na sceni, čineći Gaultiera poznatim u međunarodnom pop svijetu. Iako njegove kreacije nisu ni klasične, a ni ženske, njegova modna kuća pripada ekskluzivnim Appellation Haute Couture krugovima.
Jean-Louis Scherrer
Jean-Louis Scherrer jedan je od najuspješnijih nespecijalaca u modnom svijetu jer je prvo završio baletnu školu, a zatim se zainteresirao za modni dizajn. Prvo je dizajnirao pozorišni kostim prije nego što je dvije godine 1956. godine ušao u parišku Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture. Zatim je stekao praktično iskustvo radeći kao asistent Christian Dior-a, Yves Saint Laurent-a i Louis-a Ferauda. 1963. godine Scherrer je pronašao investitore koji su mu pomogli da otvori vlastiti modni butik na ulici du Fabourg Saint-Honore. 1972. preselio se na aveniju Montaigne 51 - 52. Modna odjeća Scherrer uvijek je bila luksuzna, često odražavajući istočne ili azijske utjecaje. Ali elegantne kreacije uvijek su nepogrešivo ostale francuske, zbog čega se Scherrer smatra klasičnom visokom modom. 1992. godine unajmio je Erica Montensena za menadžera, prije nego što je napustio Modnu kuću, koju je stvorio prije mnogo godina.
Torrente
Kada se svijet mode sastaje dva puta godišnje na pariškim modnim pistama, Kuća visoke mode Torrente, osnovana 1969. godine, uvijek je u centru pažnje jer redovito otvara modne revije sa svojim elegantnim luksuznim kolekcijama. Ali Torrente je više od puke popularne etikete među modnim stručnjacima i klijentima, ujedno je i posljednja porodična tvrtka u odabranom krugu "Appellation Haute Couture", a iznad svega, samo ovu modnu kuću vodi žena. Danas svijetom francuske mode dominiraju muškarci, iako su na samom početku ova privilegija pripadale ženama dizajnerima poput Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli i Coco Chanel. Danas Rose Torrente-Matt, koja je radila kao asistentica Teda Lapidusa dok nije osnovala svoju Modnu kuću 1964. godine, nastavlja ići stopama ovih modnih kraljica. Izrađuje i gotovu odeću. Nakon što se samostalno smjestila, dizajnerica je prvo izabrala koktel haljine i večernju odjeću kao glavni smjer, ali kasnije je počela uključivati \u200b\u200bdnevnu odjeću u svoje kolekcije.
Yves Saint Laurent
Haute couture bi možda prestali postojati 60-ih godina da Yves Saint Laurent nije mu dao novu vitalnost. Javnost je prvi put postala svjesna talenta mladog dizajnera kada je za koktel dobio prvu nagradu Međunarodnog sekretarijata za vunu. Godinu dana kasnije, 18-godišnji Yves počeo je raditi kao asistent Christiana Diora i naslijedio ga je nakon smrti velikog dizajnera. Svoju prvu kolekciju predstavio je 1958. godine takozvanom trapeznom linijom. Uprkos obećavajućem početku, suradnja s Kućom Diora završila je 1960. nakon što je Yves Saint Laurent predstavio previše avangardnu \u200b\u200bkolekciju. Od tada je umjetnik stvarao kolekcije samo pod svojim imenom i od samog početka je bio uspješan. 60-ih i 70-ih je svaki put oduševio i šokirao publiku, istovremeno je imao sve više sljedbenika u svijetu visoke mode. Tokom 80-ih i 90-ih ovaj bivši dizajner pobunjenika počeo se smatrati cijenjenim kreativnim umjetnikom, čiji su talent potvrdili brojne izložbe. Napokon je napustio posao 2002. godine.
Prilagođeno: Piras K., Rotzel B. „Dama: modni i stil vodič“
Kosmopolitsko moderno društvo ovih dana kreće se između New Yorka, Londona, Milana i Pariza. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior i drugi stvorili su prave hramove mode i luksuza. Gdje je krajnji stupanj luksuza, granica onoga što žena koja nije ograničena na sredstva može sebi priuštiti - filmska zvijezda, princeza, supermodel, top menadžer ili supruga vrlo bogatog muškarca? Odgovor je očigledan - visoka moda.
Haute Couture, ili "Haute Couture" na francuskom, znači najekskluzivnija kreacija modnih kuća. Međutim, ne stvara svaka modna kuća visoku modu. Obično takvu odjeću izrađuju najeminentniji dizajneri - a najčešće je kreiraju za određene kupce. Većina kuća visoke mode godišnje proizvede samo oko jednu i po hiljadu haljina.
Svaki komad iz kolekcija visoke mode ručno je šivan prema mjerama kupca. Stoga se odjeća visoke mode uvijek savršeno uklapa, a tako sjajni modni kreatori poput legendarne Balenciage (1895.-1972.) Mogu čak i transformirati proporcije figure zahvaljujući kroju.
Klijente visoke mode mogu biti sigurni da neće upoznati nikoga u istoj haljini. Haute Couture je najviši oblik međunarodne mode, srodan umjetnosti. Kreatori visoke mode mogu svoje ideje prilagoditi zahtjevima određenog kupca. Inače, klijenti kuća visoke mode često imaju priliku da se lično sretnu sa poznatim modnim kupcima, a takođe dobijaju pozivnice da prisustvuju gledateljima pariskog Tjedna mode koji se održava dva puta godišnje - u januaru i julu.
Pariz - centar visoke mode
Od ekstravagantnog dvora kralja Luja XIV, francuski modni trendovi bili su u fokusu ostatka Evrope. Kasnije, u 18. stoljeću, Rosa Bertin postala je poznata, "ministrica mode" na dvoru Marie Antoinette, kraljice mlinara, koja se smatra prvom poznatom francuskom modnom dizajnericom. Od tada su se haljine iz Pariza počele pojavljivati \u200b\u200bu Londonu, Veneciji, Beču, Sankt Peterburgu i Carigradu. Nepogrešiva \u200b\u200bpariška elegancija stvorila je reputaciju francuske mode širom svijeta. Visoka moda kakvu poznajemo nastala je u 19. vijeku. Otac "visoke mode" bio je Charles Frederick Worth, koji se može smatrati prvim modernim moderom. Svoju modnu kuću otvorio je 1858. godine i uveo brojne inovacije, poput prikazivanja haljina na živim modelima. Njegovi klijenti bili su carica Eugenie (supruga posljednjeg francuskog cara Napoleona III) i princeza Metternich (supruga austrijskog diplomate Metternich-a).
Međutim, Worth nije smislio samo prve modne revije. On i njegovi sinovi osnovali su 1868. Pariški sindikat visoke mode, udruženje kuća visoke mode koja određuje koje kriterije modni dizajneri moraju ispunjavati da bi bili ponosni na titulu modne kuće. U današnje vrijeme francuske vlasti definiraju pojam visoke mode i imaju niz preciznih kriterija. Stoga se samo uski krug modnih kuća može nazvati kućama visoke mode. Svake godine njihov popis utvrđuje pariški sindikat visoke mode.
Da bi se modna kuća smatrala visokom modom, mora imati osoblje od najmanje dvadeset ljudi. Dva puta godišnje u Parizu mora predstavljati štampu iz najmanje trideset pet ansambala. Štaviše, kolekcija bi trebala sadržavati i dnevne i večernje odjevne predmete. Očigledno je da ispunjavanje i održavanje svih ovih kriterija čini stvaranje kuće visoke mode vrlo prestižnom, ali vrlo teškom.
Ono što visoku modu čini jedinstvenom
Ko su klijenti kuća visoke mode? Kuće visoke mode rijetko govore o svojim klijentima, što je sasvim fer. Međutim, znamo da su u prošlosti njihovi klijenti bile zvijezde velike filmske ere: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot i Elizabeth Taylor. Pored članova kraljevskih porodica - Grace Kelly, princeze od Monaka, kraljica Belgije, Danske, Španije i Tajlanda, arapskih princeza - popis je vrlo dugačak. U današnje vrijeme klijentela modnih kuća popunjava se pop zvijezdama poput Madonne ili Jennifer Lopez, kao i ženama iz industrijskih i finansijskih carstava poput Onassisa, Getty, Thyssena, Rothschilda.
Postoje i povratne informacije - u odjeći visoke mode, žena se osjeća kao zaista važna osoba. Važno je da top menadžeri, žene političarke i druge ozbiljne dame izgledaju elegantno i dopadljivo, kao i da se osjećaju dobro i samopouzdano. A šta može biti bolje za samopouzdanje od savršeno skrojene odjeće, djelo jednog od vrhunskih dizajnera?
Visoka moda u praksi
Potrebno je puno rada kako bi se stvorio svaki komad visoke mode. Na primjer, potrebno je stotinu do sto pedeset sati rada da biste sašili dnevno odijelo i večernju haljinu 
vez može trajati hiljadu sati. Proces stvaranja odjeće postaje prava umjetnost. Tako, na primjer, Karl Lagerfeld, couturier kuće Chanel, prvo crta skicu, a zatim se od nje izrađuju uzorci prema kojima se, prvo, gruba verzija odjeće (toaleta) šiva od jednostavne tkanine, a tek nakon toga izrađuje se prava odjeća, a provode se i najmanje dva opremanja. Za redovne kupce Chanel drži posebne personalizirane manekene rađene po mjeri.
Mnogo je razloga da se današnja uspješna žena okrene najluksuznijoj modi. Zaista, postoje mnoge posebne prilike u životu za koje je odjeća visoke mode pogodna: vjenčanja, godišnjice, primanje nagrada, pozorišna premijera, bal, prisustvovanje službenim događajima i tako dalje.
Moderne francuske velike modne kuće
Vojvotkinja od Windsora, gospođa Wallis Simpson, udala se za kralja Edwarda VIII 1937. godine u haljini francuske modne kuće Mainbocher. Španska princeza Alcantara nosila je Lanvin haljinu na vjenčanju. Vjenčanica belgijsku kraljicu Fabiolu sašila je Balenciaga 1960. godine. Mnogi veliki modni dizajneri poput Manbokera, Paula Poireta, Madeleine Vionne, Robber Pigéa, Elsa Schiaparelli i drugih već su napustili ovaj svijet. Ostali, poput Balenciage, Nine Ricci, Paca Rabannea, Teda Lapidusa i Thierryja Muglera, povukli su se iz visoke mode. Ali druge sjajne kuće poput Chanel, Dior, Givenchy i Jean Paul Gaultier nastavljaju postojati i rasti.
Istorija jedne od najegzotičnijih modnih kuća u Francuskoj započinje 1939. godine, kada se u japanskoj provinciji Kanzaki, na obali ostrva Honshu, pod senkom drevnog zamka "Bijele čaplje" - Himeji, rodio dječak po imenu Kenzo Takada. Peto dijete u porodici vlasnika čajane bilo je disleksično od djetinjstva, a čitav ili koherentan izraz njegovih misli predstavlja mu čitav problem.
Izbjegavajući društvo druge djece, puno vremena provodi sam gledajući časopise starija sestra, i zaljubljuje se u modu. Međutim, roditelji se pridržavaju ograničenja tradicionalnih za japansko društvo: u Zemlji izlazećeg sunca samo žene rade u industriji odjeće i ne možete prekršiti rutinu.
Kendzo je 1957. godine, slušajući volju svog oca, upisao Univerzitet u Kobeu, Fakultet japanske književnosti. Samo godinu dana kasnije, on to nije mogao podnijeti i, uprkos bijesu roditelja, napustio je školu i preselio se u Tokio. Tamo, skupljajući svu svoju hrabrost, predaje dokumente Institutu za dizajn i modu (Tokio's Bunka Fashion College). Nakon polaganja svih prijemnih ispita, Takada postaje prvi muškarac koji je primljen na trening.
Nakon treninga, mladi dizajner bavi se izradom prozora u velikoj robnoj kući, a zatim prelazi u modni časopis. Ali on sanja o Parizu ... Jedan stari institutski profesor jednom je rekao da je Kenzovo mjesto u najmodernijem gradu na svijetu, oslobođenom i otvorenom za sve nove prijestolnice Francuske. Za kartu nema dovoljno novca, a roditelji odbijaju novčanu pomoć sinu koji je ušao protiv njihove volje.
Ali sudbina je na Kenzovoj strani. 1964. godine japanska vlada započela je pripreme za Olimpijske igre u Tokiju i srušila kućišta koja su ometala izgradnju. Na spisku je i kuća u kojoj živi Takada. Nakon primanja odštete u iznosu od 350.000 jena, kupuje kartu za brod do Marseillea. U januaru 1965. kambodžanski teretni brod, nakon jednomesečnog putovanja, uplovljava u najveću luku u Francuskoj sa samo jednim putnikom na brodu, Kenzo Takada.
Našavši se u stranoj zemlji, bez znanja francuskog i novca, prisiljen je obratiti se majci za pomoć. I opet je odbijen. U stvarnosti, život u Parizu daleko je od onoga što je naslikao u svojoj mašti. Ne gubeći srce, Kendzo preuzima sve: škare i šetnju pasa, mjesečine kao slikar i slobodni dizajner u izdavačkoj kući. I ne shvaća da su njegovo siromaštvo i usamljenost skriveni blagoslov.
U slobodno vrijeme stvara za sebe, ali jedini dostupni materijal su najjeftiniji ostaci tkanina. Nemajući ništa drugo, hrabro miješa razne teksture i boje, parišku inspiraciju i japanske tradicije, te postepeno oblikuje svoj vlastiti i ne razlikuje se od bilo čega drugog. Kenzo stil.
Japanski utjecaj je nepogrešiv u svakom modelu. „Sve su to sjećanja na moju majku. Fascinirala me njena energija i nevjerovatna gracioznost njenog kimona. " Početkom sedamdesetih godina u Japanu su postojale dvije vrste kimona: jednostavni i strogi svakodnevni te šareni svečani, prekriveni magičnim uzorcima. Upravo ovo drugo posebno nadahnjuje novokovanog francusko-japanskog dizajnera.
Pred kraj 1967. godine, u Kendzovoj malenoj iznajmljenoj sobi, skice zauzimaju čitav prostor i, hrabreći se, u potrazi za poslom, odlazi u modnu kuću Louis Féraud. Nema slobodnih mjesta, ali on i dalje prodaje nekoliko crteža. Inspiriran ovim malim uspjehom, Takada šalje skice svim modnim časopisima, a ELLE ih prihvaća gotovo deset. Tako su postepeno, korak po korak, još uvijek nepoznati Japanci dobili prve klijente, osvojene bojom i neobičnom energijom svojih modela. "Ludo je vrijeme: danju raditi, a noću beskrajne zabave."
U februaru 1970. Kendzo odlučuje otvoriti vlastitu trgovinu. Ovo je samo mala napuštena soba u galeriji Vivienne, ali za njega je to omiljeno umotvorina, njegov život. I sam se bavi popravcima (ovdje su mu dobro došle slikarske vještine), pa čak i na zidovima, plafonu i stepenicama crta svoju omiljenu sliku Henrija Rousseaua "San". Japanska prodavnica džungle otvara svoja vrata u aprilu 1970.
Debitantska emisija održava se u avgustu. Uprkos činjenici da je sve što je moguće jednostavnije, a modeli se skrnave u malom studiju, glavni urednik francuske ELLE, najveće publikacije o modi, među dvadeset je gostiju. Unikatna odjeća puna života i boja impresivna je, a sama "Japanska džungla" pojavljuje se na naslovnici novembarskog izdanja.
Početkom 70-ih modni dizajneri visoke klase bili su pod utjecajem antitradicionalnih ideja i novih vrijednosti. Dior, Yves Saint Laurent i Chanel, koji dominiraju svojim bon chic bon žanrom i prave elegantnu, ali dosadnu "žensku odjeću", padaju u nemilost. Mini suknje i lepršave pantalone stječu popularnost među stanovništvom. Takada, sa svojim očaravajućim bojama, bogatim cvjetnim uzorcima i udobnim siluetama, čini novu paradigmu za parišku modu.
Počinje vrijeme konfekcije, a konfekcija u kojoj su se boje nepoznate zemlje gejše i samuraja pomiješale s principima zapadne mode, pokazala se poput revolucije. Marka je službeno nazvana Kenzo, a tijekom naredne decenije njen je epski uspjeh bio poput eksplozije meteorita.
Kenzo se savršeno igra s paletom. Tamnozelene, jarko ljubičaste, krvavo crvene, sunčano žute stoje zajedno, ali ne izgledaju vulgarno ili provokativno. A njegovo omiljeno cvijeće savršeno pomaže u izražavanju čistoće, strasti i karaktera. Ova vještina nije dostupna svima.
Kenzo je pionir prevelike odjeće stvorio estetski prostor između tijela i tkanine. Siluete podsjećaju na isti kimono: ravne linije, bez strelica, strelica i munja. U vrijeme kada je javnost umorna od pretjerane seksualnosti u odjeći, njegov rad postavlja nove standarde za modu 70-ih: volumen, plastičnost i slojevitost.
1977 je trenutak stvarnog trijumfa za Takadu. Svoju novu kolekciju prikazuje u zloglasnom njujorškom klubu Studio 54. U diskoteci koju je izvela veličanstvena Grace Jones, manekenke, među kojima je i čuveni Jerry Hall, odlaze na improviziranu modnu pisti. Za kasne 70-e ovo je pravi izazov! Niko nikada nije održao modnu reviju u noćnom klubu, a američku javnost osvojili su kreativni i odvažni Japanci.
Razmišljajući o stvaranju skladne slike, 1978. godine Takada je započeo rad na mirisu. Nakon dvije godine eksperimentiranja, orijentalni, začinjeni, izvanredni parfem King Kong pojavljuje se kao nastavak svoje omiljene teme "Japanska džungla". Svijetle note banane i mente zapanjujuće su i u potpunosti dopunjuju neobičan koncept brenda. Nakon nekoliko godina uspjeha, parfemi nestaju s polica. A 1988. godine, kao službeni miris marke, svijetu je predstavljen manje egzotičan, ali ipak atraktivan, cvjetno-voćni Ca sent beau. Inače, linija mirisa iz Kenza i dalje "eksplodira" -.
Takada je 1983. lansirao prvu mušku kolekciju Around the World za 80 dana. Ista poruka, energija, čak i cvijeće, ali u drugačijoj interpretaciji. Japanac koji živi u Parizu nadahnut je kulturama izvan tradicionalnog zapada, a elementi narodnih nošnji mogu se prepoznati u njegovom radu različite zemlje i kontinenti: skandinavski uzorci, rumunjske seljačke suknje, portugalski novčanici, sjevernoafričke tunike, peruanski pončo.
90-ih godina brend ostaje orijentiran na mlade i izuzetno popularan. Neprimjetno višak volumena nestaje, a zamjenjuju ga mini haljine i topići. Ali čak i slijedeći modne trendove, Takada se ne mijenja i ostaje isti kao prije dvadeset godina, kada je samo sanjao da osvoji mondenski Olimp - otvoren, ispunjen radošću, slobodom i individualnošću.
Zabavan, poeziran i opušten, Kenzo stvara svoje izvanredne kolekcije iz sezone u sezonu. Ono što vodeći stilisti i kritičari podržavaju ide u prodaju, a najkreativnija djela idu u arhivu. Najpopularniji motivi - biljke, životinje i voda - poprimaju bizaran oblik kako ga tumači majstor.
Odjeća ne samo da je u suprotnosti sa svime što je bilo prije, već se i njihov izgled nevjerovatno razlikuje od tradicionalnog. Priređuje predstavu u cirkusu, sam je na slonu otišao do publike, baca izvanredne šatore u Bordeauxu i pokriva trg u Parizu tkaninama. A 1994. godine, u čast prvog dana ljeta, most Pont Neuf obložen je sa deset hiljada raznobojnih begonija. Prema ideji dizajnera, cvjetna „pređa“ treba donijeti radost i osmijeh. Ugodno šokirani stanovnici grada cijenili su poklon i radosno su se smješkali sva tri dana dok je instalacija postojala.
1993. godine marku kupuje multinacionalni konglomerat luksuzne robe LVMH Group. Od ovog trenutka Takada podsjeća na generala koji je izgubio bitku. Dva puta godišnje teško stvara kolekcije, poput mitskog Sizifa, radeći beskoristan, beskrajan posao. Voli keramiku, crta, bavi se sportom - ukratko, ponaša se poput penzionera.
Na Badnjak 1999, Kenzo Takada službeno najavljuje penziju i odlazi u Japan. Još jedan san - stvarati umjetnost - počinje se ostvarivati. Napuštajući sve, počinje pisati, diveći se slikama Matissea, Gauguina i Rousseaua, pohađa časove klavira, studira arhitekturu i putuje.
2000. godine izašao je miris Kenzo od Flower, koji je postao vodeći. Simbol mirisa je svijetli mak. Slijedi popularna kozmetička linija Kenzoki. Upravo ti proizvodi dugo postaju glavni izvor prihoda kompanije.
2003. godine Italijan Antonio Marras preuzima ulogu kreativnog dizajnera. Marras započinje pažljivim proučavanjem svih arhiva kod kuće. Objašnjava to na sljedeći način: „Kad sam se pridružio Kenzu, Takada je napustio kompaniju gotovo deset godina. Potrebno je popuniti praznine, vratiti vrijednosti brenda, ali istovremeno ih dati novi zivot... Ovo je posebna kuća s jedinstvenom DNK i vjerujem da moram nastaviti njezinu povijest, a ne je brisati. " Marras uvodi Kenzoovu japansku estetiku u evropsku istoriju, religiju i talijansko porijeklo.
10. marta 2015. 17:55Porijeklo fraze "visoka moda" u Rusiji često se ne razumije, odnosno zbuni. U stvari, ovo je izgovor francuskog izraza „visoka moda“, doslovno prevedeno kao „visoko krojenje“, „visoka moda“, a nimalo rusko „od Elizejeva“, „od Slave Zajceva“ ili „od Versaćea“! Sada ćemo se okrenuti suštini ovog koncepta. Odjeća visoke mode nije samo nešto elegantno, vrtoglavo ili ručno rađeno - ona je, strogo govoreći, uzor onih nekoliko modnih kuća koje pripadaju Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Priča slična šampanjcu - kao što se sjećate, samo vino iz regije Šampanjac koje ispunjava sva pravila Francuskog nacionalnog instituta za oznake porijekla (INAO) ima pravo biti nazvano i koštati poput šampanjca, a slična pića iz Kalifornije, Kanade i Rusije zauvijek će ostati samo "pjenušava vina". Generalno, Haute Couture Syndicate je čisto francuski sindikat koji je dugo bio zatvoren za strance. Sa globalnim međunarodnim utjecajem - uostalom, tokom nekoliko stoljeća, Pariz je stekao status prijestolnice mode!
Prilično stroga pravila po kojima se modne kuće i ateljei odgovarajuće klase mogu prijaviti za pridruživanje Sindikatu regulirana su francuskim zakonom, a konačnu listu njegovih članova odobrava Ministarstvo industrije. Na državnom nivou je sve ozbiljno. Monopolizirajući oznaku "visoka moda" i stvorivši Sindikat, Francuska je stekla pravo da stavi svoj "znak kvaliteta" i, shodno tome, cijene. Istorija visoke mode (tj. "Haute Couture") društvena je istorija Evrope. Prvi modni mode u modernom smislu bio je Englez Charles Frederick Worth, koji se posebno preselio u Pariz kako bi tamo otvorio svoju modnu kuću.
Bilo je to 1858. godine. Zašto se smatra prvim? Jer je prvi diktirao svoju viziju mode aristokratskim klijentima, a oni su je cijenili! Nakon njega to su počeli raditi i drugi dizajneri. Worth je prvi razdvojio kolekcije po sezonama, prvi koji je sa strane sašio vrpcu sa svojim imenom i prvi koji je predstavio modne revije na živim modelima, napuštajući tada raširenu praksu slanja kupcima krpenih lutki odjevenih u predloženu mini odjeću.
Njegove su mušterije, uključujući krunisane osobe devet kraljevskih dvora, poznate glumice i najbogatije ljude tog doba, odabrale modele iz kolekcije, koji su potom sašiveni od predloženih tkanina prema njihovom obliku i veličini. Sve u svemu, Worth je postao pravi indie revolucionar; prvi je vidio umjetnika u krojaču, a ne samo zanatliju, i s ponosom ga je zvao "couturier". I usput, nije se nimalo stidio naplaćivati \u200b\u200bvrlo visoke cijene za svoje haljine! U Francuskoj i širom Europe odjeća je dugo ostala obilježje klase, ranga i statusa u društvenoj hijerarhiji. Zakon je zabranio nižim slojevima da nose odjeću od određene tkanine, pa čak i od jedne ili druge boje.
Francuska revolucija je sve promijenila! Tada je izdata uredba kojom se omogućava svim građanima Republike da nose bilo koju odjeću koju požele. S tim u vezi, posao šivanja naglo je krenuo uzbrdo, a 1868. godine najviše modnih dizajnera koji su odijevali najviše društvene krugove ujedinili su se u Professional Couturier Syndicate kako bi zaštitili svoja autorska prava od plagijariranja krojača koji su odijevali obične buržoazije. Krajem 19. stoljeća, da bi se pridružile ovoj organizaciji, modne kuće morale su šivati \u200b\u200bodjeću po narudžbi i samo ručno, što je, prema Charlesu Worthu, garantiralo jedinstvenost modela i visoku kvalitetu (za razliku od mašinske proizvodnje). A malo kasnije, svi su bili obavezni održavati redovne modne revije za klijente i dva puta godišnje prikazivati \u200b\u200bnove sezonske kolekcije, odnosno „PR“. Samo je član Sindikata imao pravo da nosi titulu "couturier". Klijenti koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visok položaj u društvu odlazili su na predstave i oblačili se samo s takvim majstorima.
Dakle, 1900. godine modna "radnja" sastojalo se od 20 modnih kuća, 1925. - 25, 1937. - već 29. Uz pariške Kuće postojali su ateljei i modne kuće koje su stvorili ruski emigrantski aristokrati: IrFe, Iteb, Tao, Paul Kare, itd. Od 1910. godine, Sindikat se transformirao u Komoru visoke mode, koja je počela promovirati francusku modu na međunarodnom tržištu. Komora je neposredno nakon Drugog svjetskog rata organizirala putujuću izložbu - Pozorište mode, u kojoj su učestvovale 53 modne kuće. Sljedeće godine broj kuća se povećava na 106! Ovo se vrijeme naziva „zlatnim godinama“ modne mode: u Parizu postoji 100 emisija u sezoni, više od 46 tisuća ljudi radi za „visoku modu“, 15 tisuća kupaca koristi usluge kuća, uglavnom predstavnika „starog novca“ Europe i Amerike, aristokrata ... Poznate dame poput vojvotkinje od Windsora ili Glorije Guinness naručuju čitave kolekcije za svoju garderobu.
Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, španski aristokrata koji se oblačio u Cristobala Balenciagu: „Kada je moja majka, redovna mušterija Eise (Balenciagin španjolski atelje) i samo njegova prijateljica, saznala da kutjer sve zatvara i odlazi u mirovinu, doživjela je pravi šok , jer su mu bukvalno svu garderobu desetljećima naručivali i jednostavno nisu razumjeli što sada učiniti. Njegova odjeća, stvorena za jednog klijenta, bila je potpuno drugačija od one koju je radio za drugog klijenta. Tako ih je dobro poznavao. "
Vjenčanica koju je Balenciaga napravila za Sonsoles Diez de Rivera i de Icaza
Razlog zašto su Balenciaga i drugi modni kupci morali toliko ražalostiti svoje klijente je 1960-ih svojom „revolucijom mladih“, omladinskom muzikom i mladim supkulturama. To je to - sada trend postavljaju pobunjeni idoli, a London postaje središte mode za mlade! Moda naglo gubi svoj elitistički karakter i pretvara se u masovnu demokratsku industriju.
Vrijeme je za prêt-à-porter - industriju konfekcije! Puki smrtnik dobio je priliku da kupuje dizajnerske stvari u trgovinama. Nisu mogli izdržati konkurenciju, ateljei su se zatvarali jedan za drugim, a do 1967. u Parizu je bilo samo 18 modnih kuća. U to je vrijeme pariška visoka moda opstala samo zahvaljujući "arapskim princezama", suprugama i kćerkama saudijskih ili katarskih naftnih šeika koji su došli u Pariz i, osim što su trošili novac na ekskluzivnu odjeću poznatih marki. Nove bogataše iz SAD-a, koji su bogatstvo stekli, na primjer, u Silicijskoj dolini, nije zanimala "Visoka moda", "novi novac" imao je potpuno drugačije načine društvene samopredstave, svi su bili opsjednuti dobrotvornim radom, a kupnja ultra skupe odjeće za njih je bila moralno neprihvatljiva. Stoga je krajem 20. stoljeća, kada je naftna kriza zahvatila novčanike arapske klijentele, nekoliko velikih pariških kuća (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy i Ungaro) obustavilo svoje emisije.
Parišku modu je trebalo spasiti! Marketinši i finansijeri zaduženi su za praćenje promjena u otkucajima srca i održavanje imuniteta. Tada su se, zapravo, pojavili ljudi u upravi modnih kuća koji su jučer uspješno prodavali jogurte ili pelene. Ali ipak, zašto Francuzi nisu napustili ovaj skupi posao i zašto tako ozbiljno shvaćaju naizgled uobičajeni krojački zanat?
Prvo, dovoljno je vidjeti kako desetak majica ručno veže detalj haljine ili obrađuje perje posebno dovezeno iz Južne Afrike da bi se shvatilo da "Haute Couture" nije samo dekadentni hir bogatih, već prava umjetnost šivanja. Dugotrajna, skupa i rijetka umjetnost za one koji si to mogu priuštiti (zamislite, jedna haljina obično traje 200 do 500 sati rada).
Drugo, vrijednost francuske mode sastoji se u korištenju rada zanatlija visoke klase koji u specijaliziranim ateljeima tradicionalnim za Francusku izrađuju čipke, nabore, ukrase od perja, dugmad, cvijeće, nakit, rukavice i kape po narudžbi modnih kuća. Sve se to radi ručno, s dušom, kao u dobra stara vremena, i stoga jednostavno ne može biti jeftino! Ako se ovim starim ateljeima ne daju narudžbe, tada će njihova vjekovna znanja i iskustva zauvijek nestati u vrtlogu masovne mode izrađene u Kini. Općenito, visoka moda nije samo kulturno naslijeđe, već i emocionalna komponenta brenda “ moderna Francuska”, I dok su modne tradicije jake u Parizu, Francuska će se nalaziti iznad bilo koje svjetske prijestolnice mode!
Prihvativši pravila igre modernog modnog poslovanja, Komora visoke mode aktivno se uključila u upravljanje i marketing, organizira sedmicu visoke mode koja se održava svake godine u januaru i julu, uspostavlja i održava odnose s novinarima i kupcima širom svijeta, a od 2001. pojednostavljuje drakonske uslovi za prijem u sindikat.
Danas je za dobivanje statusa kuće visoke mode potrebno imati glavnu proizvodnju (atelje, radionice, prodavnice) u Parizu da bi legalno bio dio francuskog Ministarstva industrije; platiti za rad najmanje 15 stalno zaposlenih - specijalista za svilu, visokokvalitetnih krojačkih stručnjaka (ranije - 20 zaposlenih i tri stalna modna modela), dva puta godišnje na podijumu pokaže 35 modela (početkom 1990-ih kolekcija nije trebala sadržavati manje od 75 modela po sezoni). Sve haljine visoke mode izrađuju se samo u jednoj kopiji, broj mašinskih šavova ne smije prelaziti 30%, završna obrada i dekor trebaju biti izrađeni prema starim tradicijama, u vrlo specijaliziranim pariškim ateljeima. Plus velika ulaznica - gdje bez nje! Ovi "ustupci" omogućili su prijem Jean-Paul Gaultiera i Thierryja Muglera u sindikat.
Uprkos modernizaciji čitavog sistema, stare Francuske kuće su bankrotirale i jedna po jedna su napustile igru, pa je za privlačenje novih luksuznih brendova uvedena još jedna kategorija učešća - „Pozvani članovi sindikata“. I - da, sada pod posebnim uvjetima u Sindikat počinju primati rijetke strance. Kuće Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, čije se sjedište nalazi izvan Pariza, postaju dopisni članovi Komore. Uz to, pojavljuje se i opcija oskrnavljenja: prilika za mlade dizajnere za nekoliko stotina hiljada dolara da prikažu svoje kolekcije ne „u okviru“, već „na marginama“ sedmice „visoke mode“ (usput, Uljana Sergeenko iskoristila je ovu priliku ne tako davno) ... Ovaj potez ima vrlo praktično objašnjenje: mladim dizajnerima gotovo je nemoguće ući u raspored sedmičnih sati za prêt-à-porter, krcat je do posljednjeg mjesta, ali u modnoj sedmici ima puno prostora, što znači da postoji više šansi da se primijeti.
Od 2005. godine život se počeo vraćati u modu visoke mode, a pojavila se i „Haute Couture moda“. Givenchy, jedva živ, nastavio je s emisijama, predstavnici Kuća Christiana Lacroixa i Jean Paul Gaultier počeli su razgovarati o porastu narudžbi; Christian Dior prodaje 45 modnih haljina ravno s modne piste. Chanel tvrdi da njegovi trenutni klijenti visoke mode nisu samo bliskoistočni milioneri i ekscentrični Rusi, već i Europljani, Amerikanci, Indijci i Kinezi. Giorgio Armani jako je iznenadio analitičare modne industrije lansirajući svoju modnu liniju Armani Prive 2005. godine - kažu, što očekuje 70-godišnji Italijan, koji nikada nije radio "visoku modu", a svoje je carstvo izgradio na klasičnim jaknama i pantalonama? Ipak, njegov ulog u superluksuzu pokazao se tačnim (kao i 2012. - na liniji džemova i džemova Armani / Dolci): odjeća čija je cijena košta 15.000 eura, za čije stvaranje treba dva mjeseca, tražena je među njegovim evropskim kupcima. Pored toga, i Armani i Chanel svoje glavne letove krojačica plaćaju privatnim avionom kako bi se izravno uklopili s klijentom: mnogi od njih ne prisustvuju modnoj reviji, štiteći svoju privatnost. Sve više modnih kuća održava privatne revije u salonima u New Yorku, Dubaiju, Moskvi, New Delhiju ili Hong Kongu, jer samo 10% kupaca kupuje mode u Parizu.
Engleski list Telegraph jednom je citirao riječi mladog kupca mode iz Kazahstana: „U našoj zemlji veličanstveno vjenčanje je norma. Moja poštovana porodica ne može mi dozvoliti da se na vjenčanju pojavim u jednostavnoj haljini. I ni u kom slučaju drugi gost ne bi trebao nositi istu odjeću. Dakle, visoka moda za takve prilike prije je potreba nego luksuz. Naši očevi i muževi ovu činjenicu uzimaju zdravo za gotovo. Društveni kalendar ugledne bogate žene s Istoka, prema couture atelierima, iznosi od petnaest do dvadeset vjenčanja godišnje, plus najmanje jedna privatna zabava svakog mjeseca. Mnogo je bogatija od one najbogatijih žena u Europi i Sjevernoj Americi, kojima su kraljevska vjenčanja i dobrotvorni balovi visokog društva dostojan razlog da nose odjeću visoke mode. Jedina je šteta što se fotoreportaže sa orijentalnih balova ne mogu vidjeti u svjetovnim naslovima sjajnih časopisa. "
Kako se dvije haljine ne bi "srele" na istoj zabavi, pri svakoj narudžbi u Modnim kućama postavljaju brojna pitanja, uključujući: "Na koji događaj ste pozvani?", "Ko vas prati?", "Koju vrstu prijevoza ćete odvesti do mjesta. događaji? "," Koliko se gostiju očekuje? " Predstavnici ateljea vode jasnu evidenciju o tome u koju će zemlju i na koji događaj ići određena odjeća.
Ali najneverovatnije je što su tradicije visoke mode koje je Worth promovisao pre 160 godina i dalje žive! Haljine prikazane na modnoj pisti i dalje su model. Svejedno, klijentica odabere model koji joj se svidio, a zatim joj se ručno sašije novi model prema slici. Istina, sada čak prave posebne manekene za redovne kupce, baš prema njihovim standardima. Ali baš kao i Worth, ove stvari ne mogu biti jeftine: cijena večernje haljine bit će oko 60 hiljada dolara, odijela - 16 hiljada dolara, haljina - od 26 do 100 hiljada dolara.
Svaka od kuća koja proizvodi visoku modu (osim, možda, takvih divova kao što su Chanel i Christian Dior), ima u prosjeku 150 stalnih klijenata, što nije mnogo više od dvorskih krojača u 17. vijeku. Uprkos činjenici da u cijelom svijetu nema više od dvije tisuće kupaca, a glavni prihod Kuća i dalje će biti parfemi, kozmetika, dodaci i torbe, upravo je u ovom savezu čiste kreativnosti i industrije svijetla budućnost mode. Profesionalci predviđaju dva puta za razvoj mode u 21. stoljeću: prvo, linija mode će postati laboratorij ideja, manifest i konceptualna izjava. Drugi je "povratak osnovama": rad s klijentima, stvaranje garderobe za njih koja će ih ukrasiti u svim mogućim životnim situacijama.
Od 2012. godine, zvanični članovi Sindikata Haute Couture bili su (nisu mogli naći novije informacije):
Adeline André
Christian dior
Christophe josse
Franck sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio galante
Stéphane Rolland
Marke nakita - članovi Sindikata:
Chanel joaillerie
Van cleef i arpeli
Dopisni članovi: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Pozvani gosti: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Bivši članovi: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Guyolo, Grès, Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Ažurirano 11/03/15 00:49:
Video kako se izrađuje odjeća visoke mode
Ažurirano 11/03/15 01:16:
Kako se vrši nabiranje?
Ažurirano 11.3.2015. 18:40:
Dior vremena Galliano
Ažurirano 11.3.2015. 18:55:
